tutoriel Fabrication De Fausses Piles

[Lazer]

Ah ça c'est étrange

[Lazer]

Bricolage du week-end : dans mon salon, plusieurs équipements à piles sont arrivés en fin de vie. J'avais ce projet en tête depuis un moment, je me suis motivé à réaliser une petite alimentation 230VAC vers 12VDC, 5VDC, et 3.3VDC.

 

Avec convertisseurs TracoPower, porte fusible, connecteurs C7/C8 pour le 230VAC, et connecteurs 5.5/2.1mm pour le DC :

 

 

 

Fausses piles AA avec la diode et la résistance intégré afin de fabriquer du 4.5V propre (équivalent à 3 piles de 1,5V), pour alimenter un ST814 :

 

 

Fausse pile CR123A pour alimenter un FGMS. Je me suis particulièrement pris la tête pour le câble, car je le voulais le plus fin possible pour passer discrètement, j'ai donc dégainé un câble réseau, récupéré une seule paire, passé l'ensemble dans une gaine thermorétractable blanche, terminé au sèche-cheveux, puis fixé au pistolet à colle :

 

 

La 3ème alimentation sert pour un FGSS-001, la première génération de capteur de fumée qui dispose d'un bornier pour l'alimenter en 12/24VDC. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut exclure/inclure le module pour passer du mode batterie au mode alimentation secteur. La bonne nouvelle, c'est que le module écoute le réseau, et participe activement au routage.

 

[Fredric]

Du boulot propre comme àton habitude ;-)

Dis moi, que mets tu comme résistance pour le 4,5 en plus de la diode? Et pourquoi ? Je suis resté que sur la diode...

[Lazer]

On en avait un peu discuté en page 2.

En fait le problème, c'est que lorsque l'alimentation est connectée, mais que l'appareil n'est pas encore connecté (ici un ST814), on a du 5V + la tension de seul de la diode, qui est bloquée à  ce moment là . La tension de seul d'une diode est en moyenne de 0,6V (ça dépend des modèles, voir la datasheet de la diode, ou vérifier au multimètre).

Donc on a 5V+0,6V = 5,6V => ça commence à  faire beaucoup pour alimenter un appareil qui attend du 4.5V maximum (= la somme des 3 piles AA)

Evidement, dès qu'on connecte l'appareil, la diode devient immédiatement passante, et sa tension s'inverse, donc on a 5 - 0,6 = 4,4 V ce qui est parfait.

 

Le problème, c'est durant les quelques microsecondes avant que la diode change d'état. Comme je ne connais pas l'électronique interne des modules domotiques, et donc je ne connais pas leur seuil de tolérance aux surtensions, je préfère mettre une résistance en parallèle avec la charge, afin de forcer la diode à  être tout le temps passante, même si aucune charge n'est connectée. Ainsi, quand on connecte la charge, la tension à  ses bornes est déjà  celle attendue.

 

Pour calculer la résistance, c'est facile : U = R * I donc R = U / I

On connait U (=5V dans notre exemple).

Pour connaitre le courant I minimum pour que la diode soit passante, il faut regarder dans sa datasheet.

On en déduit la valeur maximum de la résistance R.

J'ai calculé que 50 kilo-ohm constitue une bonne valeur, car cela permet à  toutes les diodes d'être passantes, tout en générant un courant très faible, de façon à  ne pas consommer (et chauffer) inutilement.

Pour info, sous 5V, ça fait un courant de 100 µA, donc une puissance de 0,5 mW, extrêmement négligeable (pour comparaison, 1000 fois moins qu'un module type FGD/FGS)

[Nico]

Beau boulot. J'avais aussi envisagé de le faire, mais mon souci majeur, ce sont les fils : Tout est au même endroit chez toi pour que tu puisses tout faire avec une seule alim ? Car moi c'est mort, ou alors je dois sur-multiplier les alims...

[Lazer]

En fait là  ce n'est que pour les 3 modules cités, qui sont tous situés à  moins de 3m de longueur de câble. Au même endroit j'ai aussi un Remotec ZXT-120 pour piloter la PAC, mais comme il dispose d'un connecteur USB pour l'alimentation, je ne me suis pas pris la tête, j'ai juste acheté une rallonge USB de 3m sur Amazon pour la connecter sur une prise murale USB Legrand (prise double qui alimente également la station Netatmo). Pour finir j'ai la caméra Foscam au même endroit, la prochaine étape sera de remplacer son câble d'alimentation + câble réseau par un unique câble réseau avec injecteur+splitter POE. Ainsi je pourrai alimenter la caméra grâce à  l'onduleur du placard informatique.

 

En première page j'avais montré une autre alim pour le ST814 tout seul de la cave.

 

Et au grenier j'en ai une autre pour quelques modules situés dans le grenier ou dans les chambres situées juste en dessous (passage des câbles dans les gaines prévues) => FGBS Universel, Thermostat SRT321, etc.

 

Donc oui, un peu obligé de multiplier les alimentations

La force du Z-Wave ce sont les modules sans pile qu'on peut poser où on veut, la faiblesse c'est la consommation des piles. Donc faut s'adapter au cas par cas.

[Fredric]

désolé, j'ai zappé la page 2,  merci @Lazer

 

en fait, c'est au début de cette page 

 

 

Tu peux me dire ou tu achètes ces résistances stp?

Modifié le 18 avril 2016 par Fredric

[Lazer]

J'ai acheté les résistances (par lot de 100....) chez http://www.soselectronic.com/ car c'est le seul endroit où j'ai trouvé les alimentation TracoPower disponibles. Au final ça m'a couté un peu cher, mais j'ai du stock. Le truc c'est que 100 résistances là -bas coute le même prix qu'une seule résistance chez Conrad !!! Et c'est pire pour les diodes, quand je vois les prix qu'ils vendent les diodes sur les boutiques de domotique !!! Ceci dit ils ne doivent plus en vendre beaucoup des diodes depuis que les Qubino fil pilote sont sortis.

 

Mais sinon pour du détail, Conrad c'est pas mal. Ou sur plein de boutiques d'électroniques (selectronic, gotronic, etc)

[Fredric]

Merci @Lazer.

c'est fou, j'arrive pas àen trouver, sur ta photo, c'est une 57K ?

[Nico]

Yes, donc ca va, tout est regroupé... Moi tout est dans les 4 coins de la pièce, donc c'est mort :)

Maintenant niveau pile ca va, les FGMS tiennent très longtemps, ST814 aussi, LC13 parei, seul les AOTEC 4in1 sont une cata, mais je vais passer sur une alim usb les 2 que j'ai, faut que je me prenne le temps (Ca va, j'ai un faux plafond dans les SDB, donc je peux facilement tout y cacher.

[Lazer]

@Fredric : c'est une 51 kiloohm précisément.

 

Chez Conrad, dans Electronique / Composants passifs / Résistances : http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0241230/Resistances-a-couche-metallique

[Moicphil]

Beau boulot Lazer. 

[pepite]

du beau boulot !! magnifique

[Fredric]

@Fredric : c'est une 51 kiloohm précisément.

 

Chez Conrad, dans Electronique / Composants passifs / Résistances : http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0241230/Resistances-a-couche-metallique

ok merci, c'est que le marron derrière le vert, je croyais que c'était du mauve.

 

j'ai un doute, les ref semble ok mais les visuels ne correspondent pas, je me trompe référence ou ce sont juste les photos qui sont non contractuelles?

 

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/420581/Rsistance-couche-mtallique-Thomsen-51-sortie-axiale-0207-06-W-1-50-ppm-1-pcs?ref=searchDetail

ou

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1089024/Rsistance-couche-mtallique-Royalohm-MF0W4FF5102KIT-51-k-sortie-axiale-0207-025-W-1-50-ppm-100-pcs?ref=list

[Lazer]

Je ne me fie pas aux photos....

 

Attention, la première que tu as linké c'est marqué 51 ohm (sans le kilo) !!!

 

faut plutôt prendre le 2nd lien, tu auras 100 résistances comme moi ! Par contre j'espère que tu as autre chose à  commander chez eux, que juste ça. Sinon c'est bête pour le port

[Nico]

Maintenant question, c'est quoi le prix final ? Car au final, les voltages que tu veux (3.3v, 5v et 12v), on peut les récupérer dans une alim de PC. Et si tu prends une petite alim de Shuttle, neuf c'est 40 € pour un volume très réduit : https://www.amazon.fr/Shuttle-PC55-Silent-Alimentation-interne/dp/B000UO9VVU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1461011807&sr=8-1&keywords=Shuttle++Pc55

 

Alors ok, c'est pas du DIY, mais bon, c'est de la qualité aussi ces alims et c'est tout prêt, avec des connecteurs facile à  récupérer dans des vieux PC. Plus simple non ?

[Lazer]

Mon montage a couté plus que 41€. J'ai pas calculé le prix exact....

 

Bonne idée l'alim de PC, mais :

- plus gros et moche (pas grave si caché dans un placard/faux plafond, sinon il faut la mettre dans un boitier plastique comme dans mon cas)

- tu vas devoir en plus acheter les mêmes connecteurs que moi si tu veux un truc propre (bon OK les connecteurs c'est une poignée d'euros sur eBay chine)

- consomme beaucoup (un rendement 80+ machin chose, c'est donné pour une charge de 50%. Mon montage consomme < 1W). Donc tu vas avoir beaucoup de pertes

 

Mais pourquoi pas, c'est une bonne idée. Tu peux trouver des alims bien moins cher en plus, voire récupérer une vieille alim.

 

Mais tu sais que dans mes montages le critère prix n'est pas le plus important, je cherche surtout un truc adapté au cas par cas. Là , dans mon salon, il me semblait plus adapté de faire du sur mesure.

Tu peux faire des grosses économies en prenant des alimentations chinoises. Je n'ai pris que du TracoPower car c'est la qualité ultime, avec toutes les protections qu'il faut, mais ça se paye.

[Nico]

Attention, mon alim de Shuttle est tout petite, c'est du 150*8*8, donc cela rentre ensuite dans un tout petit boitier en plastique. Et donc dedans, tu peux utiliser les prises par défaut des alims. Clairement, celle que j'ai mis là, c'est pour sa taille, après oui, il y a en a 10 €.
Mais ton installation me plait bien.

J'avais également trouvé ça lors de mes recherches àl'époque, pas la même marque, mais ceux làon l'air pas mal non plus, ça pourrai le faire aussi non :

https://www.amazon.fr/DAOKAI%C2%AE-AC-DC-Supply-Converter-Module/dp/B00X6X3LCW/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1461012637&sr=8-7&keywords=alimentation+12v%2F5v%2F3.3#productDetails

[Lazer]

Je ne connais pas du tout cette marque. Je ne trouve pas beaucoup d'infos, ça me semble être de l'alimentation basique.

 

Sinon j'avais repéré Polulu comme bonne marque de convertisseurs DC/DC, mais encore plus difficile à  trouver en stock que les TracoPower. L'avantage de TracoPower c'est qu'ils font tout : dans mon montage, j'ai une alimentation 230VAC vers 12VDC, puis 2 convertisseurs DC/DC vers 5V et 3.3V.

 

Faut dire que je suis difficile, depuis que j'ai cramé des alims à  pas cher, je ne veux que des modules protégés, et avec un rendement élevé. Polulu et TracoPower ont des datasheet qui précisent bien ces points. Pour les marques chinoises, c'est plus aléatoire.

 

Mais en fait, n'importe quelle alim à  pas cher fait le job. Tous les gars qui font des montages à  base d'Arduino prennent généralement le moins cher, et ça fonctionne tout aussi bien.

 

Sinon en alim de PC, tu pourrais regarder du coté de Pico ATX, c'est ultra compact (intégré au connecteur) et la puissance est déjà  trop élevée pour nos petits montages.

[Nico]

Yop, mais souvent les pico il y a un bloc extérieur en plus qui génère du 12v.

[Lazer]

oui exact en effet, donc du coup pas trop intéressant pour ce qu'on veut faire

[q.philippe]

Code couleur résistance : Ne Manger Rien Ou Jeûner Va Bien Votre Grand Bonheur :: Noir Marron Rouge Orange Jaune Violer Bleu Vert Gris Blanc . (Souvenir souvenir).

+ Or Argent

[Fredric]

Samedi, j'ai reçu les résistances, installées hier sur mes st814 (sauf deux, toujours sous garantie) 

[Fredric]

ça y est!! tous mes ST814 sont hors garantie et sur secteur (fausses piles) 

[Lazer]

J'ai quand même eu un record à2 ans avec un seul jeu de pile sur l'un de mes ST814, avec mise àjour de la température/humidité toutes les 15 minutes !

Beau score

Sachant que mon ST814 le plus consommateur vidait les piles en 15 jours, avant de partir en SAV !