Topic unique Fibaro FGBS-321 Module Universel

[Bloug]

Merci @jojo ! oui, la carte donne un état No/Nc... pour la lampe I don't Know

Quand à l'IPX c'est surement plus Economique que qq Fgbs mais j’abandonne le Zwave . Pour la Lifedomus c'est pas un pb elle est faite POUR mais pour la HC2 c'est encore du bidouillage pour faire marcher les choses ensemble.

 

Tu penses le fgbs moins fiables ? un retour sur cela ? 

  

[jojo]

le FGBS est module de bonne qualité.

Mais des transmissions par ondes seront TOUJOURS moins fiables que des transmissions filaires.

Si tu passe sur Lifedomus, il y a des connecteurs prévus pour l'IPX, et si c'est moins cher n'hésite pas !

 

[Lazer]

@jojo je n'ai pas l'impression que @Bloug souhaite passer sur Lifedomus (ou alors j'ai raté un épisode).

 

Il est claire que l'IPX800 s'intègre moins bien sur la HC2, mais ça sera néanmoins plus fiable (connexion filaire avec l'alarme, connexion filaire via le réseau Ethernet).

Pour remonter "proprement" l'état de l'IPX dans la HC2, la seule façon (en l'absence des plugins utilisateurs) est de passer par des Fake Devices.
Cela fonctionne très bien chez moi, mais c'est clair que c'est pas vraiment naturel à mettre en place la première fois.

Mais l'avantage, c'est qu'après on utilise les contacts de l'IPX comme si c'était du Z-Wave, donc déclenchement de scènes sur trigger, etc. Et puis l'IPX800 peut service à plein d'autres choses.

[jojo]

Le 31/03/2018 à 19:33, Bloug a dit :

mais j’abandonne le Zwave . Pour la Lifedomus

alors @Bloug, tu restes chez Fibaro ou tu fais le grand saut vers Lifedomus ?

[Lazer]

Ce sont 2 phrases différentes séparées par un point.

En tout cas je le comprends comme ça.

[Bloug]

Exact @Lazer je reste Zwave et je souhaite que l'installation le reste au maximum.

J'ai déjà un Ecodevice RT2 de branché qui gère les conso en eau, élec, gaz, après, tout ne peut pas être sur du Zwave  c'est sûr .... (chaudière et clim même si elles sont connectées ) 

Maintenant sur un install "Zwave" je trouve plus " Sympa " l'utilisation de Fgbs car ils restent pour une utilisation "Domotique" et non de Sécurité .

 

Maintenant Lifeodomus semble le TOP ! donc peut être un jour si Fibaro abandonne les Plugins  

 

[jojo]

Je suis un des premiers fan du FGBS. Cest un module fiable et il fera relais z-wave. A toi de voir si tu veux jouer avec des fake devices, c'est fun et si tu y arrives, ce sera plus fiable (car fialaire) (et la domotique, même si c'est pour le fun, ça doit rester fiable)

[Bloug]

Il me semble que sur un ecodevice rt2 l'extension x-8d s'installe mais max 12  . 

MAIS déjà, à tester sur les 2 entrées qui me reste avant de valider l'une ou l'autre des solutions.

 

Merci pour vos conseils et explications

[TheRevolutioner]

Bonsoir à tous,

 

Combien consomme ce module ?

 

Ce convertisseur serait-il suffisant : https://www.tme.eu/fr/details/ame2-24sjz-st/convertisseurs-acdc/aimtec/ ?

 

Il servira uniquement à détecter si mon portail à 2 vantaux est fermé ou non.

 

Merci d'avance

[Did]

 Ce n'est pas indiqué sur la doc mais cela dépend aussi de la tension qu'on lui injecte et certainement aussi du nombre de sonde Dallas qui lui sont connectées mais ça reste infime et je pense que ton convertisseur devrait convenir largement.

 

[Gandalf]

Bonjour,

 

Je vous soumets ma problématique, car j'ai un peu peur de faire un mauvais câblage et de tout cramer  

 

Le But est que le capteur de pluie informe la Box pour qu'elle donne l'ordre de fermer le toi de la véranda .

 

J'ai acheté un FGBS-001 et un M152 ( https://www.planete-domotique.com/capteur-de-pluie-contact-sec-kemo.html ) le moteur de la véranda est déjà géré par la box

 

voici ce que je pense faire :

 

Le capteur de pluie a 4 fils :

 

Bleu et Bleu Blan pour le contact max 25V / DC 2A

et 

Orange ( + ) orange et blanc ( - ) pour l'alimentation 12v

 

 

Cependant le FGBS est ainsi :

 

 

Je comprends et c'est la ou j'aimerais que vous me validiez la chose avant de tout cramer LoL

 

 

L’Orange M152 avec le fil rouge du FGBS sur le plus de mon alimentation pour LED 12v/3A

Le Blanc orange M152 sur le Bleu GND du FGBS sur le négatif de mon alimentation LED

 

 

Puis le bleu M152 sur le jaune du FGBS

et le Bleu et Blanc M152 sur le Bleu indiqué GND -1 Wire -  du FGBS

 

 

Vous validez  cette connexion ?

[Bloug]

Si tu utilises les contacts sec du fgbs, tu utilises le Gnd à côté de ton rouge power.

 

Si tu l'utilises pour des sondes type  c'est le gnd 1wire

 

Modifié le 9 juin 2018 par Bloug

[Lazer]

Oui comme Bloug (qui a répondu pendant que j'écrivais), j"utiliserai aussi le bleu du GND général du module FGBS.

[Gandalf]

Ok donc en faite je fais :

 

L’Orange M152 avec le fil rouge du FGBS sur le plus de mon alimentation pour LED 12v/3A

Le Blanc orange et le Bleu et Blanc du M152 sur le Bleu GND du FGBS sur le négatif de mon alimentation LED

 

Puis le bleu M152 sur le jaune du FGBS

 

 

Allez Hop 2 boites étanches SVP et ça roule .

 

Reste a me trouver un anenometre qui fonctionne un peut rail afin que lorsque le vent fait plus de  x Km/h le store ce remonte et je serais un Roi

 

Merci

 

 

BBEEEAACCCOOUUUPPPPPPP

Modifié le 9 juin 2018 par Gandalf

[Fanou]

Pour les infos de temp tu peux les recuperer sans module... c'est surement moins precis mais ca a le mérite d'exister. Tu peux utiliser le plugin Meteo (natif) qui tu permets de definir en condition : temperature, humidité, vitesse du vent et condition meteorologie (degagé, nuageux, pluie, neige..etc)

Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk

[Domollier]

Bonjour,

J'ai besoin d'aide je suis perdu..

Conditions de base: J'ai pris la foudre ?? je répare petit a petit depuis le 26 juillet !!.. mais tout est possible donc sur l'état du matériel!

Lors des tentatives d'inclusion du module universel celui ci est à 1 metre de la HC2

 

Mes panneaux solaires thermiques remarche maintenant mais la fibaro HC2 gerait la recirculation entre le Ballon sur chaudiere fioul et les gros ballons solaires de 2*1000l pour cela j'utilisais des sondes 1 WIRE sur capteur universel fibaro

 

les temperatures ne remontent plus Je laisse la recirculation allumée en continu  = 100W nuit et jour :-( et je chauffe ma cave betement avec les 50m de tuyau entre les 3 ballons malgré l'isolation des tuyaux ...  Avant ca marchait super bien .. j'ai besoin de cette remontée de T°...

 

> Essai remplacement achat 2 modules universels et 8 sondes 1 Wire

malheureusement la doc des sondes dit:

Quatre fils (ça commence mal!) - Rouge se connecte à une alimentation 3-5,5V, Noir se relie à la terre et Bleu (ou Jaune) est la donnée. Le fil de cuivre est soudé sur le fil de blindage

https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/716-dallas-sonde-de-temperature-1-wire-ds18b20-waterproof-1m.html

 

Dans la réalité je reçois des sondes avec 3 fils et les fils sont   rouges jaunes noirs

 

J'en déduit donc Rouge (= +?) branché sur le fil marron du module universel

Jaune = Données ?   > Branchées sur le blanc

Noir (= - ?) branchées sur le bleu du module universel (celui juste à coté de l'antenne)

 

ensuite je branche un transfo 12V sur les bleu rouge de l'autre cote du module loin de l'antenne.

je vérifie avec un comparateur le + est bien sur le rouge

 

J'essaye une exclusion puis inclusion qui ne déclenche strictement rien (précision, la HC2 etait cramée et est maintenant neuve)

Je tente un reset du module

Alim Coupée puis bouton du module enfoncé pendant que je rebranche l'Alim.. attente 15 sec  relachement  Alim coupée puis remise

mais ca ne change rien.  exclusion ou inclusion inoperantes.

 

Je verifie la tension sur mon transfo : 12V mais une fois branché tension tres basse..  mais ca ne m'inquiete pas U=RI si R est elevé U chute ??

Je change de transfo

Toujours rien exclusion/inclusion inoperantes

Je lis ici plus haut  "ca depend de la tension qu'on lui injecte ...) 12V pour moi.  Je crois me rappeler qu'il n'y avait que 3 sondes.. je vais réesayer avec les deux qui sont capitales seulement...) Je trouve aussi le module bien chaud en pressant le bouton. Pour les vieux je pensais cramés par la foudre mais là il est tout neuf.. aurais je fait une grosse erreur de branchement (voir plus haut)?

 

Je me demande si la HC2 marche et je fais une inclusion/ exclusion d'un module de switch FGS 223 qui se passe tout a fait normalement.

Si quelquun a une idée merci d'avance !
 

Je n'ai plus d'idée ...  pourtant ca marchait avant la foudre  avec le même materiel et tout est neuf...

 

 

 

 

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Modifié le 14 octobre 2018 par Domollier

[Domollier]

Le 09/06/2018 à 19:38, Gandalf a dit :

 

"Reste a me trouver un anenometre qui fonctionne un peut rail afin que lorsque le vent fait plus de  x Km/h le store ce remonte et je serais un Roi"

 

Tu fais comme moi, j'habite en montagne très peu de voisin mais il y en a un qui a un anémometre et un pluviomètre OREGON que je capte sans soucis ;-)

Je n'ai jamais su qui c'etait !  Il change les piles et fait l'entretien depuis des années c'est top! Merci voisin inconnu!

 

Heu désolé je ne t'ai pas beaucoup aidé ;-)

Citation

 

 

Modifié le 13 octobre 2018 par Domollier

[arnog23]

Bonjour,

 

En attendant la sortie du Smart Implant qui tarde un peu à venir, je souhaite avancer sur la détection d'ouverture de mon portail coulissant (Le contrôle de l'ouverture/fermeture est déjà en place avec un FGS-223/Relais).

 

La motorisation est une MHouse SL1 qui est équipé d'un capteur de fin de course à trois positions à partir duquel je souhaite récupérer l'état. La carte électronique fonctionnant en +24VDC (+26VDC en réel), je peux y récupérer l'alimentation pour le FGBS-001. Le capteur de fin de course (doigt ressort) est connecté sur la carte via 3 fils (Rouge, Bleu et noir) aux bornes desquels j'ai soit 0VDC, soit +34VDC en fonction de la position de celui-ci. Je souhaite donc connecter le fil Rouge sur l'entrée IN1 et le fil Noir sur l'entrée IN2. Il est indiqué que les entrées sont libres de potentiel mais je suppose qu'il ne faut pas non plus dépasser la tension d'alimentation max, soit +30VDC (+ ou - 10%) et je n'ai pas envie de le griller. J'ai donc abaissé la tension via un pont diviseur qui me donne une tension de +25VDC en sortie. En revanche, dès que je connecte les entrées du FGBS-001, la sortie de mon pont diviseur n'est plus la même. Soit j'ai +10VDC (au lieu de +25VDC), soit j'ai +2VDC (au lieu de 0VDC). Le +10VDC ne me gêne pas trop, en revanche, je voudrais bien descendre à 0VDC pour que le capteur change d'état.

 

Une idée sur cette modification de tension une fois le module connecté ?

 

Pensez vous que je puisse le connecté en direct sans pont diviseur de tension malgré les +34VDC ? Cela ne risque pas de le griller ?

 

PS : J'ai une sonde de température branché sur le FGBS-001. Je ne sais pas si cela peut avoir une influence.

 

Merci.

 

Modifié le 15 janvier 2019 par arnog23

[Invité chris6783]

Le passage de 25 a 10 v peut s expliquer par une impedance d entree du fibaro vraiment tres faible.

Par contre le 0 a 2V ne fait pas de sens.

Tu recuperes bien la masse et l alim du module apres l etage de regulation et pas en direct a la sortir du pont de diodes ?

Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk

[arnog23]

En effet, j'ai récupéré la masse et l'alim directement sur le pont de diode.

[arnog23]

Il me reste à trouver la sortie de l'étage de régulation si je comprend bien :-)

Le pont de diode étant en bas à gauche, ou pourrait se trouver la sortie de l'étage de régulation ?

[Invité chris6783]

Pour la masse c bon car elle est dispo au niveau du pont de diode et est commune a tous les niveaux de tension. Si le 24 v est régulé tu dois sûrement avoir un régulateur LM7824 sur la carte

Le plus simple est de suivre la sortie du pont redresseur. Tu vas trouver un condensateur de filtrage qui part à la masse, éventuellement une diode et une résistance et juste après le régulateur en boîtier to220 le truc à trois pattes avec une pièce métallique percée sur le haut.

La patte 3 sera la sortie régulée

Envoyé de mon Lenovo YT-X703F en utilisant Tapatalk

[arnog23]

Hello,

 

En relisant la doc du module, je suis tombé sur ce point :

 

Can I provide Voltage signal to IN1 or IN2?
No, you cannot. It can be only GND signal.

 

Donc pas de tension sur les entrées In1 et In2. Il faut les relier à la masse et pouvoir ouvrir/fermer le circuit.

 

Je suis donc parti sur un montage à base d'octocoupleur qui me permet suivant les tensions aux bornes de mon capteur de fin de capteur d'obtenir 4 états (3 en fait car un état n'est pas possible) en fonction des entrées du FGBS-001.

 

Montage testé et approuvé ce matin.

 

De plus, comme j'ai installé récemment installé un FGS-223 pour contrôler l'ouverture/fermeture du portail, celui-ci me sert de relais et pallie à la mauvaise portée du FGBS-001.

 

Il me reste à refaire mon montage au "propre" et mettre tout ça dans un petit boitier étanche :-)

[RemuS]

Bonjour,

dans l'idée de faire une jauge de cuve a eau, 2,8m de profondeur

pensez vous que ce capteur est compatible avec le FGBS ??:

 

https://www.gotronic.fr/art-capteur-etanche-a-ultrasons-sen0208-25729.htm

 

si oui une idée pour le câblage et récupérer/transcrire les données ?

 

Merci

[Lazer]

Non, le FGBS n'a que des entrées contact-sec, il ne permettra pas e mesurer une distance.

 

éventuellement le module RGBW aurait pu faire l'affaire avec ses entrées 0-10V, mais ça ne conviendra pas non plus au capteur que tu proposes, car d'après sa fiche :

Citation

Le signal de sortie est une impulsion positive proportionnelle à la distance.

Ce module se raccorde par exemple sur une sortie (signal trigger) et sur une entrée (signal echo) digitale d'une carte Arduino ou compatible.
 

 

Il existe des capteurs à ultra-son qui sortent un signal 0-10V qui seront compatibles avec le RGBW, regarde chez Domadoo je crois