Zorgonaute84 Posté(e) le 19 juin 2015 Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 Bonjour à tous, Je cherche a domotiser l'éclairage de mon aquarium. Ce dernier est alimenté en 12v, comporte un bouton 3 positions permettant d'activer l'éclairage de jour, l'éclairage de nuit ou tout éteindre. Je viens ici receuillir votre aide pour trouver le module adapté a ma situation et comment le câbler. J'ai déjà quelques Fibaro FGS221 pour commander mon éclairage domestique, mais le problème c'est que ces modules nécessitent le neutre... Hors dans le cas présent, je n'y ai pas accès. (Je n'ai acces qu'au 3 fils colorés sur le schéma joint). Alors je comprends bien le soucis, sans ce neutre, il est impossible d'alimenter le module, du coup, je me pose la question, existent t'il des switch Z-wave alimentés sur piles ? Ou tout autre solutions que vous auriez a me proposer. Merci pour votre aide !
Lazer Posté(e) le 19 juin 2015 Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 Un FGS-221 ? Par contre c'est 24VDC, du 12V ne sera pas suffisant. Mais bon, tu dois bien avoir le 230VAC qui passe au pied de l'aquarium (ne serait-ce que pour alimenter la pompe et le tranfo de ton éclairage). Donc tu alimentes le FGS avec le 230VAV, et tu le fait commuter le 12VDC, avec ses 2 sorties tu peux commander indépendamment chaque lampe.
Zorgonaute84 Posté(e) le 19 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 Ok, Oui effectivement, je peux aller choper le 230 en bas, par contre j'imagine pas trop le cablage avec l'éclairage derriere. Je risque pas d'envoyer du 230V alternatif la ou il n'est pas attendu ?
Lazer Posté(e) le 19 juin 2015 Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 Dans la doc, il y a un schéma avec "alternative power supply for the load", l'idée c'est bien d'envoyer le 12V dans les lampes, via l'entrée I.
Zorgonaute84 Posté(e) le 19 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 Ah pas mal !!! Par contre sur le schéma l'interrupteur est relié àla Phase alors que dans mon cas il sera relié a "alternative power" Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 19 juin 2015 Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 Non surtout pas, l'interrupteur doit bien rester connecté à la phase. Sinon tu risques de tout cramer. Faut bien comprendre que ce ne sont pas les interrupteurs que tu utilises actuellement. Tes interrupteurs actuelles seront inutiles, et seront toujours fermés (afin de laisser le courant passer), puisque c'est le FGS qui coupera les circuits. Donc soit tu achètes d'autres interrupteurs, soit tu coupes ceux que tu as et tu les recâbles différemment.
Zorgonaute84 Posté(e) le 19 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 Ah... C'est la merde, j'avais pas envie de rajouter des interrupteurs... D'autant que je ne peux pas "les" laisser fermer puisqu'il n'y en a qu'un seul a trois positions. Fermeture du circuit 1, Ouvert, Fermeture du circuit 2.
Lazer Posté(e) le 19 juin 2015 Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 ah oui.... alors tu n'as pas vraiment le choix àvrai dire.... si c'est un interrupteur à3 Positions, tu es obligé de le couper. Je ne vois pas comment faire autrement.
jmg38 Posté(e) le 19 juin 2015 Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 Bonjour, est ce qu'un FGRGB 101 ne pourait pas faire l'affaire en le programmant ensuite àl'aide des scènes ?
Zorgonaute84 Posté(e) le 19 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 C'est la question que j'étais en train de me poser également...
q.philippe Posté(e) le 19 juin 2015 Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 Non, moi je dirai un Universal sensor,, 24v ok,, deux sortis et deux entrees mais inconvénient, pas d'action a distance, juste un retour,,,
Zorgonaute84 Posté(e) le 19 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 Malheureusement les sorties de l'Universal Sensor ne sont pas contrôlable via la HC2. Ce module est a la base un capteur et non un actionneur. Si j'ai bien compris les sorties ne servent qu'a relayer l'info des entrées.
Did Posté(e) le 19 juin 2015 Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 Tout dépend si le bouton accepte le 220V, mais sinon pas de soucis pour mettre la phase sur le commun et les deux sorties sur S1 & S2. Tu as une photo de ce bouton?
Zorgonaute84 Posté(e) le 19 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 @Did, La non je n'ai pas de photo, mais je peux en faire une a l'occasion. Sinon j'ai cherché un peu d'informations sur le switch RGBW de Fibaro, et la lecture de cette article (http://blog.domadoo.fr/2014/04/23/guide-dinstallation-du-controleur-rgbw-fibaro-fgrgb-101/). J'ai bien l'impression qu'il pourrait répondre a tout mon probleme ! Garder l'utilisation du bouton tel qu'il est, contrôler l'éclairage jour et nuit, et si j'ai bien compris, je pourrais même utiliser une des entrées restantes pour y relier un capteur de température de l'eau. Je me trompe ?
Zorgonaute84 Posté(e) le 19 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 @Did, Les photos ne sont pas de moi, je viens de les trouver sur internet, mais voila le bouton en question (Attention par contre, il ne s'agit pas du câblage d'origine, le gars a déjà apporter quelques modifs) :
adrien92 Posté(e) le 19 juin 2015 Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 Salut, Pourquoi tu ne branche pas la prise electrique de la lumière directement a wallplug fibaro?
Lazer Posté(e) le 19 juin 2015 Signaler Posté(e) le 19 juin 2015 Parce qu'il a une seule prise, mais il veut contrôler 2 lumières indépendamment.
Zorgonaute84 Posté(e) le 20 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2015 Exactement, une prise avec un interrupteur 3 positions. Et du coup avec le rgbw vous pensez que ça peut le faire ? Que je ne le commande pas pour rien... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 20 juin 2015 Signaler Posté(e) le 20 juin 2015 Moi non je ne vois pas comment.... En plus, si ton aquarium est comme 99% des aquarium, alors les lumières sont des néons (tubes fluo), donc autant dire que tu vas cramer le module direct. Le seul moyen de piloter des néons c'est avec des relais, donc FGS ou Wall Plug. Reste que je pense que tu devras couper les fils de l'interrupteur. Sauf si Did nous fait un schéma montrant le contraire...
HANSOLO Posté(e) le 20 juin 2015 Signaler Posté(e) le 20 juin 2015 Avec une alimentation en 12v ça m'étonnerait qu'il s'agissent de tubes fluorescent.
Lazer Posté(e) le 20 juin 2015 Signaler Posté(e) le 20 juin 2015 ah oui en effet ! J'avais oublié cette histoire de 12V..... mais du coup je ne comprends pas, car sur la photo on voit seulement 230V, il n'est pas question de transformateur, ou je suis très bigleux ?
Did Posté(e) le 20 juin 2015 Signaler Posté(e) le 20 juin 2015 Si le comutateur suporte le 220V, je lui cablerais la phase en commun puis les deux sorties sur Q1 & Q2. Le fonctionnement serait identique àl'origine.
Zorgonaute84 Posté(e) le 21 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Alors effectivement c'est pas clair mais c'est très simple. Sur la photo c'est écrit 220 et compagnie mais en réalité ce sont les spécificités du transfo. Le transfo est branché sur le 220 et renvoi du 12v car il s'agit effectivement d'éclairage a LED... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Zorgonaute84 Posté(e) le 21 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Par rapport au module rgbw je pensais le câbler comme un bandeau de Led mais seulement sur 2 sorties. Et après j'aurai créé un virtuel device trois bouton. Jour envoi la purée a fond sur le canal ou est branché le jour et nuit idem avec l'autre canal. Donc en gros je n'utilise pas le module rgbw et toutes ces fonctions de couleurs dimmable mais uniquement le vd. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Zorgonaute84 Posté(e) le 22 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juin 2015 A la lecture de ceci, je suis de plus en plus convaincu par ce module RGBW, je crois que je vais me lancer pour tester ca... http://www.fibaro.com/en/the-fibaro-system/rgbw-controller
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