Test Chauffe Eau Éléctrique

[alexbi]

bonjour

 

je un module fibaro 3kW et je me demandais si il etait possible de le thermostat de mon chauffe eau sur le S1 ou S2 pour connaitre la demande de mon chauffe eau. Je m'explique : si mon chauffe eau n'est pas a temperature le contact du thermostat va s'enclencher pour faire fonctionner la resitance. Moi je voulais brancher le thermostat sur un des S1 ou S2 la ou on branche un interrupteur normalement ce qui me permetterais de faire fonctionner mon chauffe la journée dans une tranche haoraire que si je suis present et que si le chauffe eau est en demande car on ne sait jamais si l'eau est bien chaude ou si apres une douche ma compagne qui va prendre sa douche apres moi va se retrouver avec de l'eau tiede 

 

est ce que c'est possible d’après vous ? a t-on une remontée d'info sur le S1 et s2 visible sur le home center ?

 

merci pour votre aide

[kiwi]

Salut Alexbi,

 

En général les chauffe-eau electriques consomment largement plus que 3Kw, tu risques même de tuer le module fibaro 3Kw.

Sur ton tableau electrique tu as quoi comme fusible / disjoncteur pour ton chauffe-eau. Moi j'ai du 20A soit au max 4600W... Et mes mesures montrent bien qu'il consomme ses 4000W en chauffe.

 

Le mieux c'est d'utiliser un contacteur chauffe-eau et le commander via le module fibaro (c'est ce que je fais avec les sèches - dont le fil pilote est uniquement décoratif - et des SRT321)....

[fdp2]

Bonjour,

 

Ce module pourrait répondre à  ta demande en terme de puissance, mais je ne sais pas s'il est compatible avec une box fibaro encore. Je n'ai pas vu de retour d'experience sur le forum. Bien te renseigner aupres du revendeur avant de commander.

 

http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2593-aeon-labs-module-commutateur-forte-charge-40a-z-wave-plus-gen5-1220000012547.html

 

Cela dit, je ne suis pas sur que j'aurais suffisement confiance dans la fiabilité d'un module zawave pour by-passer le thermustat de mon chauffe eau qui reste un élément de sécurité.

Un simple exemple : Si par erreur, ou accident, une scene enclenche la mise en chauffe sans tenir compte de l'état des entrée, cela va chauffer... indéfiniement.

 

J'ai eu une fois une panne de thermostat sur un chauffe eau qui s'est donc bloqué en chauffe continue. Le bloc de sécurité à  permis d'éviter a catastrophe, en évcuant la pression excessive. Mais la pression est restée bien u desus de la normale.

La résistance à  la presion du PER diminue avec la température. Tout allait bien tant que l'eau chaude etait dans le cumulus, mais uand j'ai voulu prendre une douche... l'eau ne coullais pas. J'ai eu la mauvaise idée d'ouvrir plusieurs robinet pour vérifier : Pour chaque robinet que j'ai ouvert, la pression a fait peter le PER en sortie de ma nourrice de cumulus. Mon sous-sol s'est transformé en sauna, et inondé par la même occasion.

ça m'a passer l'envie de jouer avec le thermostat du cumulus.

 

A bien méditer avant de faire ton montage.

[kiwi]

@fdp2: je pense qu'il veux ne pas lancer le chauffe-eau si la temperature (quelle sonde d'ailleurs?) montre qu'il y a de l'eau suffisamment chaude dedans... 

 

Je suis 100% d'accord avec toi de NE PAS by passer le thermostat intégré au chauffe-eau (qui est en général mécanique donc 100% fiable).

[fdp2]

@Kiwi,

 

Bien sur, il ne faut pas lancer le chuffe eau si le thermostat n'est pas en demande (thermostat branché e entre du module et non une sonde). J'imaginais plutôt une erreur de manip, qui reste presque aussi probable qu'une panne de materiel.

 

Photo souvenir de mon experience pour ceux qui seraient dubitatifs! ;-)

 

[kiwi]

@fdp2: Je sens que ça a dû être "sympa" ton expérience dans la maison....

[Did]

 Rien ne remplace le cuivre.

[alexbi]

Merci pour les reponses

Cincernant la puissance de mon chauffe eau je sais faire p=uI donc c'est bon par contre 4000w pour un disjoncteur 4600w c'est pas un peu juste ?

Bref la reponse qui dit que c'est dangereux de bypass la securite donc le thermistat m'a calmé je vais laisser comme ca merci a tous

[kiwi]

4000W < 4600W donc pas de pb.

 

En plus un chauffe-eau est une charge resistive donc y a pas de cos phi comme sur une charge inductive ou capacitive.

 

Ce qui tu peux faire, c'est ne pas faire chauffer le chauffe-eau tous les soirs (j'ai fait un script comme ça, je ne sais pas si j'ai publié la chose ou pas).

Avec cette méthode tu peux réussir a baisser ta facture d'électricité MAIS :

1. Il faut tester
2. Il faut que ton chauffe-eau soit assez récent (moins de 10ans) car l'isolation des vieux chauffe-eau n'est pas ultra bonne
3. Que ton chauffe-eau soit dans un espace fermé (par dans le garage sans isolation tu as une plus grande déperdition)
4. Que tu aie aussi une capacité de chauffe-eau très supérieure a ton utilisation.

Par exemple j'ai du 300L, sans l'utiliser il reste chaud 5 à  6 jours (testé), on (ma femme et moi) consomme moins 100 / 200L d'eau chaude sur 4 jours, et on a sur les douches / sdb que des robinets thermostatique (donc moins de pertes d'eau chaude).

 

Le fait de le faire tourner tous les 4 jours glissant me fait economiser beaucoup (eco devices me permet de vérifier ca).

• Temps de chauffe journalier (eg si je le fais chauffer tous les soirs) : 2h30 / 3h
• Temps de chauffe tous les 4 jours : 3h / 3h30

Donc en gros tu as ... au pire une heure de plus de chauffage, ramené a 4 jours on a une baisse significative du nb de Kwh consommé pour l'eau sanitaire...

 

La cerise serait :

• de mesurer a quelle temperature est l'eau
• de combiner avec un compteur eau chaude pour être capable de faire chauffer moins souvent...

 

Pas encore trouvé de bonnes solutions pour ca...

[Lazer]

Did : dans un autre sujet de discussion tu pilotes la résistance par un FGS ? Je n'ai plus bien l'astuce en tête avec l'histoire des 3 phases.

Mais dans ce cas là, le thermostat est bypassé ou pas ? Ca ne risque pas de surchauffer si les FGS se mettent déconner ?

Kiwi : oui c'est exactement ça que Did et moi-même essayons de mettre en place. Essaye de retrouver le sujet où on en parle, mais Did a le même chauffe eau que moi et il est possible de glisser une sonde Dallas dans le logement de la sonde du chauffe eau. Du coup, associé au compte d'eau que j'ai installé, on peut commencer àfaire des choses intéressantes.

Par contre, je ne veux pas couper le chauffe eau au niveau du tableau avec le contacteur jour/nuit, car c'est un ACI qui doit être alimenté 8H par tranche de 24h afin que la batterie se recharge. C'est également un 300L surdimensionné pour notre besoin actuel, et je cherche àmieux le contrôler. (j'ai la télécommande sans-fil du ballon qui ne me satisfait pas, car non connectée àma domotique, c'est propriétaire et fermé)

D'où l'idée de Did de mettre un FGS dans le panneau de contrôle du chauffe eau, afin de couper l'alimentation de puissance de la résistance, tout en laissant la résistance se charger normalement.

[Did]

 Sur notre modèle de chauffe-eau (comme d'autres certainement), il y a trois résistances permettant le branchement sur du triphasé en remplaçant la carte d'alimentation. Le thermostat n'est pas bypassé, le but de ce FGS est pour mon cas à  terme de pouvoir le couper si besoin dans les heures creuses rouges quand le jour du lendemain est blanc ou bleu (je suis en tarif tempo). Quand mon relais est au repos, les résistances sont alimentées car il n'y a que 21 jours où je pourrais avoir besoin de couper (plutôt que relais soit collé 344 jours).

[kiwi]

(...)

Par contre, je ne veux pas couper le chauffe eau au niveau du tableau avec le contacteur jour/nuit, car c'est un ACI qui doit être alimenté 8H par tranche de 24h afin que la batterie se recharge. C'est également un 300L surdimensionné pour notre besoin actuel, et je cherche àmieux le contrôler. (j'ai la télécommande sans-fil du ballon qui ne me satisfait pas, car non connectée àma domotique, c'est propriétaire et fermé)

Il n'y a pas quelque part dans ce ballon un contacteur "force chauffe" quelque part? J'avoue que je fais très attention aux trucs proprio que j'achète et s'il n'y a pas de possibilité d'interface avec la domotique soit je bidouille (comme le post sur mon blog pour interface la commande IO Domcontrol de Velux avec des FGS-221), soit je prends pas.

[Lazer]

Je fais également attention aux trucs propriétaires, mais on a acheté le ballon bien avant de se lancer dans la domotique, et àl'époque j'étais bien content de disposer d'une télécommande permettant de piloter le chauffe eau (température, vacances, etc). En l'état actuel, le 300L ne nous coute pas plus cher en électricité que le vieux 150L, tout en nous apportant de l'eau chaude àprofusion (baignoire, invités, etc).

Je n'ai pas vu de contact ou quoi que ce soit dans le genre. La télécommande est un boitier plastique et un écran complètement fermé avec juste un logement accessible pour les piles. Je n'ai pas essayé de l'ouvrir, mais je m'attends àune carte électronique sur laquelle il sera difficile de trouver le moindre contact car tout doit etre géré par un microprocesseur.

D'où l'idée d'aller modifier ce qui se passe directement dans le bloc de puissance, sans prendre en compte la télécommande.

Concernant la télécommande Velux, j'ai essayé de souder le fil sur les pistes de la carte, mais sans succès, je n'arrive pas àfaire accrocher l'étain àla piste, meme après avoir poncé le verni. Il y a une technique particulière ?

[Nico]

Did, pour le cuivre j'étais comme toi, avant de découvrir le multi-couche : Ca c'est le top, le tuyau ultime. C'est marrant, les allemands utilisent cela depuis des années, alors que chez nous cela arrive àpeine...

[Did]

 Oui, pas mal le multi-couche.

[jojo]

je n'ai pas tout lu, depuis un gsm c'est fastidieux, donc excusez moi si je répète qqun.

pour la régulation de ma chaudière, j'ai branché un relais Fibaro en série sur le régulateur solaire. ce dernier envoie du 220V si la chaudière doit démarrer. comme je veux également le contrôler par Fibaro (tout en gardant la sécurité du régulateur solaire) au lieu de brancher la sortie du régulateur sur s1, je l'ai mise sur I, ainsi même si Fibaro veux chauffer, mais que le régulateur ne veux pas, ça ne démarre pas (c'est le principe que j'ai expliqué dans le tuto de la régulation de la PAC daikin) =>sécurité ok

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[BenjyNet]

Je confirme Nico pour le multicouche, j'ai ça (tout comme Yohan) et il n'y a pas photo pour moi ce sera sans retour sur le cuivre (et dans ma région avec le calcaire àdonf, le fait qu'il ne s’accroche pas et donc ne réduit pas mon diamètre de tube, je plussois àmort !). Le PER est une grosse merde àéviter, vous verrez que dans quelques années vous aurez des problèmes làdessus !

[Nico]

Surtout que la durée de vie est excellente. J'ai acheté ma maison àun allemand, et tout est fait en multicouche, je ne connaissais pas du tout avant. Du coup j'ai fais aussi l'étage avec, et quel plaisir àtravailler avec.

Le gars m'expliquait que sa maison précédente il avait déjàutilisé du multicouche, donc il y a plus de 20-25 ans je dirai. Et chez nous rien, cuivre ou PER. Maintenant le multicouche arrive enfin, mais àun prix élevé, heureusement que j'habite à3km de la frontière

[BenjyNet]

Le multicouche existe depuis longtemps chez nous MAIS que pour les pros (mes parents sont dans le milieu) et comme tu dis jusqu'à  pas longtemps les prix étaient exorbitants (rien que la pince de sertissage coà»taient plus de 1000€ il y a encore 4/5 ans !). L'avantage du pro c'est que vous allez trouver des diamètres introuvables en GSB mais sachez que l'on peut tout faire avec ce matériel, de l'aparent comme du caché, de l'eau chaude comme de l'eau froide et donc bien sur les réseaux de chauffage (radiateurs / chauffage au sol) et climatisation (max 10 bars et -30°/+95° avec un grand MAX à  -40°/+110°). Très faible dilatation dimmentielle (diamètre et longitudinale) et imperméabilité à  l'oxygène. Écoulement silencieux et durée de vie estimée à  plus de 50 ans !

 

Bon j'arrête là , vous l'aurez compris, je suis FAN de ce genre de produit

 

Au passage Geberit a fait un test à  la pression.... ces tubes + raccords MEPLA à  sertir ont cédés à  122 bars, c'est dire la puissance/fiabilité du système, c'est encastrable sans fuite le bouzin !

[Nico]

Ahh oui en pro cela existe depuis longtemps, je le sais, mais très très peu utilisé même par eux.

[Doclpp]

oui je confirme aussi ! Multicouche c'est top ! Cher mais je pense que le surcout est amorti par les avantages

 

pour ce qui est du thermostat sur le chauffe eau , surtout ne jamais le bypass !!! c'est votre dernière protection !

 

avant on peut faire quasiment ce que l'ont veut , même réguler la température de l'eau avec une 2eme sonde , de même ne réglé jamais votre sous 50° ( sinon risque de légionellose ) ! 30min a 60° et leurs compte est réglé !

en général env 65°/70° c'est bon ,  + chaud risques de brulures

 

j'ai déjà  vu un chauffe eau déchiré , car thermostat et groupe de sécurité Hs  !

 

de même certains thermostats ( les anciens j'en suis sur ) avaient en plus un bilame qui faisait office de deuxième sécurité au cas ou le thermostat venait a défaillir .

 

concernent l'ACI il faudrait voir si ont peut le dissocier du circuit de chauffe , quitte a l'alimenter séparément par un circuit protéger .

et a réguler la chauffe par le module fibaro qui s'il manque de puissance peut commander un relais de puissance ou même le relais chauffe eau en doublant la commande EDF