Domotiser un chauffe eau solaire

[Nino_79]

Bonjour, je souhaite domotiser mon chauffe eau solaire , je possède la HC2 et dans un premier temps
Je veux acquérir un module qui va contrôler le chauffe eau dont la puissance annoncée est de 2.4kw et en même temps faire un relevé de la consommation électrique , mais je ne sais pas quel module prendre ???, je pense au relai switch fgs 212 il supporte bien 10A mais je ne sais pas s’il peut faire le relevé de la consommation électrique.
Après je voudrais faire un relevé de la température du chauffe eau en zwave bien sûr, pour pouvoir mettre en place des scenario selon mes besoins en eau chaude et optimiser la consommation électrique.
 
Nino
 
 
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[Lazer]

C'est quoi ton chauffe eau solaire ?
Car dans ma compréhension, un chauffe-eau solaire, ça n'a pas besoin d'électricité, puisque l'eau chauffe uniquement avec l'énergie du rayonnement solaire.
Tout au plus il y aura une pompe pour la circulation du fluide, soit quelques watts...

 

Perso j'ai un chauffe-eau électrique classique (à résistance de 3 kW), que j'ai domotisé avec des relais, et que j'alimente aussi via un routeur solaire qui mesure en temps réel le courant injecté vers le réseau (surplus de la production photovoltaïque), pour l'injecter dans les résistance du chauffe-eau, en "hachant" la sinusoïde pour moduler la puissance.

Le routeur solaire est un appareil dédié (le MK2PVRouter), mais il y a en a plein d'autres sur le marché.

 

Pour la température, j'ai un FGBS-222 avec une sonde de température Dallas 1-Wire DS18B20 que j'ai réussi à glisser dans l'orifice de la sonde de température du thermostat d'origine du ballon.

[Nino_79]

Bonjour, c’est un chauffe eau solaire à thermosiphon (Solahart 300L), qui dispose d’une résistance de 2,4kw et d’un thermostat réglé sur 60°c, la resistance se déclenche quand la température baisse, mon but est de faire un relevé de température et d’activer la résistance selon les scénarios que je veux mettre en place et qui dépendent essentiellement de l’heure d’utilisation et de la température de l’eau.


Je veux aussi connaitre la consommation électrique pour pouvoir affiner les différents scénarios.

[flacon030]

tu as cela qui peut convenir

https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2593-aeotec-module-commutateur-forte-charge-40a-z-wave-plus-gen5-1220000012547.html

 

J'en ai 3 qui fonctionne comme il faut

il sont fait pour les forte puissances (40A) et il y a la fonction de mesure de puissance

Pour la T° un smart implant de chez fibaro avec une sonde de T° fonctionne très bien

https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/4793-fibaro-detecteur-universel-z-wave-fibaro-smart-implant-fgbs-222-5902701701475.html

https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/716-sonde-de-temperature-1-wire-ds18b20-waterproof-1m-domadoo.html

Modifié le 25 septembre 2023 par flacon030

[Lazer]

OK donc c'est une résistance d'appoint en fait.

 

Tout est faisable, mais après faut voir l'électronique de ton système.
Est-ce que c'est de la résistance pure (auquel cas un gros relai comme le Aeotec Heay Duty et c'est bon), ou bien une carte électronique avec son thermostat, et il faudra dériver la résistance uniquement vers le relai, comme on le fait sur les chauffe-eau de type cumulus avec thermostat électronique intégré, ACI, etc.

 

Idem pour la sonde de température, il faut étudier là où tu peux l'introduire.

[Nino_79]

Merci pour vos réponses, le aeotec heavy duty fait l’affaire c’est exactement ce genre de module qu’il me faut (si on peut appeler ce truc un module ), mais il est un peu grand, j’aurais aimé quelque chose qu’on peut mettre dans le tableau électrique.
En ce qui concerne la sonde température, je ne crois pas qu’il ya un emplacement prévue dans le chauffe eau, je vais checker tout a l’heure.


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[Lazer]

Dans ce cas, un contacteur au format DIN 1 module.

Qui sera piloté par un module domotique type FGS.
Et là tu es en sécurité.

 

Pour la sonde : le terme "prévu" => clairement non.
C'est du bricolage.

[Nino_79]

Dans ce cas, un contacteur au format DIN 1 module.
Qui sera piloté par un module domotique type FGS.
Et là tu es en sécurité.
 
Pour la sonde : le terme "prévu" => clairement non.
C'est du bricolage.

Dans ce cas la, j’aurais pas le relevé de la consommation électrique !


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[Lazer]

Ah oui en effet... ou alors ça devient compliqué, car il faut ajouter un module type compteur à impulsion, ou bien pince ampèremétrique...

Ou bien, tu peux le domotiser directement avec un FGS-213, qui supporte théoriquement la puissance requise.... même si je suis moyen fan, car faire passer de fortes puissances pendant plusieurs heures dans de si petits modules, c'est moyen niveau sécurité.

[Nino_79]

Que pensez vous de ce module : https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/controle-acces-domotique-a-distance/actionneurs-pour-portes-de-garages-et-portails/413-qubino-flush-1d-relay-zmnhnd1-micromodule-1-relais-contact-sec-zwave-plus.html

10A et mesure de consommation

[Lazer]

C'est pareil que le FGS, c'est juste le concurrent direct.

Par ailleurs, cette référence Qubino n'est plus fabriquée, depuis le rachat par Shelly ils sont en train de ressortir toute la gamme rafraichie.

[Nino_79]

Super, grace à toi Lazer j’apprends des choses, tes remarques m’ont orienté vers ce module shelly qubino :

https://www.domadoo.fr/fr/actionneurs-variateurs/6747-micromodule-commutateur-z-wave-800-shelly-wave-1pm-shelly-qubino.html?domid=4&id_campaign=3

Mais j’arrive pas à trouver s’il est bien compatible avec la HC2 !!!

Pour le relevé de température ya cette possibilité à explorer, un raccord T avec sonde :

https://ledifice.com/155-005-80-t22-raccord-en-t-aves-sondes-de-temperature


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[Lazer]

"Normalement" oui c'est compatible, puisque Z-Wave.

Mais dans le doute, pourquoi ne pas utiliser un module Fibaro FGS-213 ?
Même caractéristiques, et au moins tu ne prends aucun risque vis à vis de la box.

 

Pour le raccord en T, là je ne sais pas trop, la plomberie c'est pas ma asse de thé

Mais surtout, la sonde installée dedans, faut voir comment l'interfacer avec ta domotique, et ça c'est pas gagné : protocole de communication, tout ça... parce que "FKP 5,5", ça ne me dit rien.

[Nino_79]

Le fgs 213 supporte seulement 8A de courant alors que le shelly qubino peut prendre jusqu’à 16A


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[Lazer]

Ah ok

Mais c'est parce que Fibaro est ultra conservateur et ne prend aucun risque.

Leurs anciens FGS 211 étaient donnés pour 3000W, et pourtant ils avaient des borniers plus faibles que les nouveaux modèles.

 

Je te l'ai dit, je ne ferais pas passer 2400 W soutenus dans un micro module, quelle que soit sa fiche technique, ils ne sont pas conçus pour ça.

Le courant annoncé est un pic, pendant un court instant.

En cas d'utilisation prolongée, ça va chauffer, et au pire prendre feu.

 

Pour une telle puissance, c'est contacteur de puissance ou rien.

 

Pour les mêmes raisons, on ne peut charger une voiture sur une prise classique qu'à 8 A seulement, bien que la prise soit donnée pour de 16 A (en intermittent donc)

Cette règle du double de la puissance est à suivre pour ton application de chauffe eau.

 

Après si tu es joueur... c'est toi qui voit

 

[Lazer]

Alors en complément, j'ai pris le temps de ré-ouvrir les docs de specs des modules Fibaro Single Switch, pour des charges résistives pures (ça sera beaucoup moins avec des charges inductives/capacitives) :

• FGS-211 : donné pour 16 A / 3 kW maximum
• FGS-212 : donné pour 10 A maximum
• FGS-213 : donné pour 8 A maximum
• FGS-214 : donné pour 6.5 A maximum

A vrai dire je n'avais jamais fait attention à cette chute spectaculaire du courant max admissible entre la première et la dernière génération, pourtant entre temps ils ont amélioré les borniers, qui est l'un des principaux points d'échauffement du micro-module.

On sent la prise en compte des retours clients, et la volonté de se couvrir au maximum vis à vis des normes.
Pas étonnant, quand on voit les apprentis sorciers sur les forums qui ont malmené ces modules, je pense que pas mal ont du retourner en SAV tout carbonisés... en espérant que la maison n'y soit pas passé avec

 

Autre constatation, les autres constructeurs qui se permettent toujours d'annoncer fièrement 16A sur des micro-modules de la même dimension
Comme si les lois de la physiques étaient différentes selon la marque du sticker collé sur le boitier... ça on dit long sur le sérieux de Fibaro, et le marketing de certains autres marques...

Parce que faut pas rêver la conception de tous ces micro-modules n'est pas très différente d'un fabricant à l'autre, aucune magie n'opère.

Bref, ça rejoint mon discours d'hier, pour une charge résistive pure, toujours prendre une marge de sécurité x2.
Et pour une charge inductive (moteur, LED, etc), ça peut être beaucoup plus... x10, x100, voire x1000... on a vu des relais de micro-modules Fibaro collés avec une simple ampoule LED de 5W....

 

Revenons au dernier FGS-214, un courant de 6.5 A, ça fait une puissance de 1500 W.

Soit.

Maintenant mon expérience.
J'ai un FGS-211 (première génération donc) que j'ai utilisé pendant 7 ans avec une charge résistive pure, un radiateur électrique de 1500 W.

Donc juste la limite donnée par Fibaro pour ses derniers modules.

Aucun souci à signaler, malgré les très nombreuses heures de fonctionnement de commutations du relai.

Je l'ai démonté, visuellement le module est comme neuf, aucun signe d'échauffement au niveau des borniers (pas de trace noircie).
Si je l'ai remplacé, c'est pas pure geekerie car j'avais envie d'installer un FGS-213 à la place, qui est Z-Wave+ et propose la mesure de consommation.

Mais je suis persuadé que le FGS-211 original aurait pu servir encore de nombreuses années.

 

Donc ma modeste expérience est en phase avec celle de Fibaro : la moitié de la puissance théorique, c'est OK.

Encore une fois, je salue l’honnêteté de Fibaro qui a volontairement baissé sa fiche technique, ils préfèrent la jouer sécurité plutôt que marketing

D'ailleurs, ce FGS-211 est maintenant parti pour un autre usage, puisque j'ai domotisé chacune des 3 résistances de mon chauffe-eau (on revient au sujet initial ) avec autant de FGS-211 (tous démontés d'anciens radiateurs électriques)

Donc 3 kW divisé par 3, ça fait 1000 W dans chaque FGS-211, soit un peu plus de 4 A, avec ça je suis large niveau sécurité

Les résistances du chauffe-eau sont des résistances pures, donc aucun risque de courant inductif/capacitif.

 

Te concernant, je ne te conseille toujours pas de faire passer les 2.4 kW de ton chauffe-eau, soit 10 A, dans un micro-module, et ce quelle que soit la marque.

Ou bien, si tu peux faire comme moi, domotiser chacune des résistances indépendamment (sous réserve que les-dites résistances soient accessibles / que tu te sentes le courage de bricoler)

 

Sinon, comme suggéré plus haut, le module Aeotec Heavy Duty (j'en utilise un sur ma plaque de cuisson, et l'autre sur une PAC), ou bien encore un contacteur de puissance (d'une vraie marque sérieuse, comme Legrand/Hager/Siemens/etc, si c'est pour prendre du noname chinois c'est pas la peine...), et là tu seras en sécurité.
Quand tu vois le bornier du Aeotec Heavy Duty, c'est un sacré morceau, on sent bien que les Watts peuvent passer à l'aise là.

[Nino_79]

Bonsoir@Lazer

Merci pour tes explications qui sont très pertinentes et détaillées, mais je suis séduit par les spécifications du shelly qubino 1 pm : puissance supportée 16A(annoncé 🫢), mesure de consommation, protection contre surchauffe et surcharges et puis le prix 28,49€.
Je vais tenter le coup, d’ailleurs je viens d’en commander .
Je suis parfaitement conscient du risque encouru et je vais garder un oeil sur ce petit module.
Je te tiens au courant pour la suite de mon projet.

Amicalement
Nino

[Lazer]

Les modules Fibaro ont également la protection contre la surcharge.... mais bon... ça manque d'info.
Si tu regardes un disjoncteur par exemple, c'est parfaitement normé (la loi l'impose...), et ils ont un pouvoir de coupure... en gros si le courant max dépasse ce pouvoir de coupure, alors le disjoncteur ne pourra pas couper (dit autrement : il ne sert plus à rien)
Ramené à nos micro-modules domotiques, aucun ne donne le pouvoir de coupure, donc l'argument de protection contre la surcharge est plus marketing que réellement sécuritaire.

 

Tu as fait le choix d'acheter une fiche technique, et un prix (bas).

Soit

Tu nous diras (normalement le module devrait bien fonctionner au moins au moins quelques heures... jours... mois... années...)

[Nino_79]

Pour la deuxième partie de mon projet, il me faut un moyen pour prélever la température de
L’ecs.



Etant dans l’impossibilité d’insérer une sonde DS18B20 directement dans le ballon, je compte installer un raccord té avec doigt de gant sur la sortie d’eau chaude, mais il faut que l’eau circule pour prélever la température avec précision, pour cela je compte domotiser la pompe de circulation du retour d’eau chaude qui fonctionne actuellement avec un minuteur.
L’idée est de créer un scénario qui va enclencher la pompe de circulation plusieurs fois la journée de qlq minutes puis faire un relevé de la température, ensuite avec les données collectées activer ou non la résistance du chauffe eau.

N’hésitez pas à me proposer d’autres idées pour mon petit projet


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[Lazer]

Hum... je n'ai pas d'idée là.
Ce que je comprends du schéma, c'est qu'on voit le boitier de contrôle avec 2 bornes pour la résistance de chauffe, et 2 autres bornes qui sont probablement la sonde de température... mais sans certitude.
Et dans ce cas, je ne sais pas où est la pompe de circulation.

 

Je n'avais jamais vu d'aussi près un ballon solaire avant ça, donc je découvre...

[Nino_79]

Les 2 autres bornes sont pour le thermostat, je ne vois pas de sonde ou d’emplacement de sonde de température.
La pompe de circulation se trouve au sous sol pour faire circuler l’eau dans le circuit de retour d’eau chaude, cette pompe sert a avoir l’eau chaude quasi instantanément au rdc sinon faudrait attendre environ 2 minutes pour que l’eau chaude arrive au point de puisage le plus éloigné du chauffe eau.


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[Lazer]

Hum, en fait, non... le thermostat, il est intégré dans le boitier en question, pour preuve, la molette de réglage de température sur son boitier.
Mais en fait j'ai compris en regardant ta première photo, que ces 2 bornes sont en fait l'alimentation électrique, tout simplement.

 

Du coup, aucune idée d'où est située la sonde de température.
Bon par grave, si je comprends bien ce que tu veux faire, ton circulateur étant dans la maison, tu peux facilement le domotiser, le plus difficile sera d'installer le T avec le doigt de gant quelque part sur le circuit hydraulique.

[Lazer]

Quand on découvre que Shelly c'est de la conception low-cost "à la chinoise" : https://forum.gce-electronics.com/t/le-prix-de-lelectronique/17515

• Le premier post montre que l'alimentation n'est pas isolée et qu'en cas de défaut du 230V pourrait se retrouver sur la prise réseau RJ45, avec les dégats qui vont avec
• Un peu plus bas un post montre plusieurs photos de modules ayant surchauffés. Alors bien que nous ne connaissions pas leur conditions d'emploi, le résultat correspond à ce que j'ai décrit plus haut.

Je met ça sur ce topic car on a justement comparé les modules de cette marque avec ceux de Fibaro.

A prendre en compte.

Perso je reste sur mes préconisations : à partir du moment où il y a de la puissance à faire passer, et plus encore en mode soutenu (plusieurs heures), il faut avoir recours à un contacteur / relai de puissance.

Fibaro ne s'y est pas trompé en réduisant la puissance max supportée à chaque génération de ses micro-module.
Encore une fois, aucun constructeur n'est au dessus des lois de la physique, il y a des limites infranchissables si on veut une installation qui fonctionne en sécurité.

[TitiXsi]

Salut Lazer, est-ce que tu mets les wallplug dans le sac des micromodules ou des relais ? Physiquement on est proche des micromodules, mais niveau connectiques on est plus secure... Quel est ton avis avec le recule? (Je pilote mon chauffe eau 1900w avec un WP).

Merci.

[Lazer]

Non, je considère que les micro-modules ce sont ceux qui vont se cacher derrière un appareil électrique existant, typiquement dans les boites d'encastrement des interrupteurs.

Les Wall Plugs, eux, ils sont apparents, par principe.

 

Mais effectivement, physiquement on est proche, c'est clairement le même type de relai à l'intérieur, voire la même référence...

Donc pas du tout adapté à des gros consommateurs.

 

Un Chauffe-eau sur un Wall Plug, c'est interdit par la norme NF C 15-100, pour rappel un chauffe-eau doit être connecté sur un circuit dédié derrière le disjoncteur qui protège la ligne.

 

Pour le pilotage de chauffe-eau, ce qui est toléré, c'est le contacteur de puissance... typiquement le contacteur jour-nuit installé par défaut dans la plupart des logements, en tout cas à minima ceux qui sont au tarif HC/HP.

A défaut de contacteur jour/nuit, on peut utiliser un contacteur simple (c'est la même chose en fait) et piloter ce contacteur avec un micro-module.
En fait on a la logique suivante : le relai domotique pilote la bobine de commande du contacteur de puissance, qui à son tour pilote la résistance du chauffe-eau.
Là on respecte la norme, et on est en sécurité, puisqu'on n'a pas de courant important qui traverse le micro-module / micro-relai domotique.

Et d'ailleurs... à ce sujet j'ai une expérience toute récente.

Mon chauffe-eau est domotisé depuis 2 ou 3 ans (je ne sais plus), non pas avec un contacteur de puissance, mais avec un "gros" relai, de marque Finder, que j'avais sélectionné pour son aptitude à tenir les gros courants nécessaires pour un chauffe-eau.

Et bien depuis quelques temps, la nuit pendant la chauffe, sur le suivi de puissance électrique, je constatais que j'avais des moment où la puissance appelée baissait subitement à zéro avant de repartir.
Les jours passants, ces chutes de puissances étaient de plus en plus fréquentes la nuit.

Je me suis donc décidé à aller voir ce qui se passe, j'ai démonté le relai Finder de son support, et là surprise : tout noir au niveau des contacts.
L'examen visuel du relai montre que la lame métallique à l'intérieur du relai se baladait et n'était plus fermement maintenue en position.

Également, la coque plastique du relai avait commencé à fondre, puisqu'elle était déformée, du coté le plus proche des contacts.

Bref, il était temps d'arrêter le massacre, car je courrais tout droit vers le départ d'incendie (peut être dans 3 jours, peut-être dans 3 ans, va savoir...)
J'ai donc immédiatement remplacé le relai par un contacteur de puissance Legrand que j'avais en stock, heureusement.

 

Et je parle là d'un relai Finder, dont les caractéristiques électriques, ainsi que les dimensions physiques, n'ont rien à voir avec les micro-relais de nos modules domotiques (micro-module ou Wall Plug, même combat).

 

Arrêtez de jouer avec l'électricité, si ce n'est pas dangereux pour vous (risque d'électrocution) pendant la manipulation, ça l'est pour la maison (risque d'incendie) pendant l'utilisation.

Les normes, si elles existent, c'est pas juste pour embêter les gens, il y a de vraies bonnes raisons.

 

Et franchement, un contacteur à 20€, c'est pas cher payé pour être en sécurité.
Sans compter le gain de temps, une installation faite dans les règles de l'art, il n'y a pas besoin d'y revenir 3 ans plus tard.

 

Ah et oui aussi, utiliser du matériel électrique aux normes NF, parce que les disjoncteur et contacteurs chinois, on en a pour son argent, ça ne vaut rien, au sens propre comme figuré.