jjacques68 Posté(e) le 9 juin Signaler Partager Posté(e) le 9 juin Hello ! petite question, dans la notice, ils disent max 150mA sur les bornes OUT. Si la charge dépasse cette conso, il se passe quoi ? Le module crame, où il se met en "auto protection" et on a une alerte "surge" sur le device ? Pour bien faire : Si je souhaite piloter la charge en passant par un relais "de puissance", qui lui sera donc piloter par le smart implant, quel type de relais me conseillerez-vous (en 12v DC et max 1 A) ? merci pour vos conseils 😉 !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jluc2808 Posté(e) le 9 juin Signaler Partager Posté(e) le 9 juin Il y a 6 heures, jjacques68 a dit : Hello ! petite question, dans la notice, ils disent max 150mA sur les bornes OUT. Si la charge dépasse cette conso, il se passe quoi ? Le module crame, où il se met en "auto protection" et on a une alerte "surge" sur le device ? Pour bien faire : Si je souhaite piloter la charge en passant par un relais "de puissance", qui lui sera donc piloter par le smart implant, quel type de relais me conseillerez-vous (en 12v DC et max 1 A) ? merci pour vos conseils 😉 !! je crois en auto-protection, tu dois alimenter un relai qui réagit en 12v Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 11 juin Signaler Partager Posté(e) le 11 juin Que voudrais-tu piloter comme "puissance" ? Courant continu, alternatif (secteur) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 11 juin Signaler Partager Posté(e) le 11 juin continue - 12v - 1A max. c'est un petit moteur DC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 12 juin Signaler Partager Posté(e) le 12 juin (modifié) La solution la plus simple serait un petit relais 12v, avec une diode en parallèle. Mais ma préférence irait plutôt à une commande par mosfet : (ne serait-ce que pour éviter la conso du relais, qui peut être limite surtout au démarrage du moteur) Petit montage de test réalisé en sortie d'un FGBS222. Alimentation en 12V - le moteur prend la place de la LED. J'ai utilisé ici un (très ancien) mosfet 60V et 1,7A. A ce sujet, l'important ici est l'intensité commutable et non la tension - il vaudrait mieux d'ailleurs utiliser un mosfet capable de commuter 2 à 3A pour absorber les éventuels pics au démarrage du moteur. Voici ce que ca donne en schéma : Autre solution : un relais mosfet type Omron G3VM-41AY1. Omron_G3VM_401_601AY2_DY2-3045664.pdf PS : si besoin, je peux te dessiner un PCB. Modifié le 12 juin par Sowliny modifications ambulatoires... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 12 juin Signaler Partager Posté(e) le 12 juin alors j'y était pas du tout je pensais plutôt à un relais de ce type : mais pourquoi pas le mosfet Omron... pourquoi la diode en // ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 12 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 juin il y a 24 minutes, jjacques68 a dit : pourquoi la diode en // ? C'est une diode de roue libre : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 12 juin Signaler Partager Posté(e) le 12 juin (modifié) il y a une heure, Lazer a dit : C'est une diode de roue libre je connaissais absolument pas ! merci pour l'info question : si je prends un relais 12v, il faudrait une diode en // sur la bobine du relais et aussi une autre diode en // du moteur ? Car lui aussi va générer du courant lors de la coupure, il ne va s'arrêter instantanément... Cela me fait penser à autre chose : ça a peut être rien à voir, mais... cette diode peut empêcher les relais de coller du coup ? je pense à mes problèmes de module fibaro double switch qui collent avec les charges de type bandeau led. Et cela malgré le limiteur ajouté en série... J'ai déjà remplacé 2 fois un module à cause de ça Et pourtant j'ai des transfo "spécial led". En me relisant, je pense que cette diode n'a rien à voir, elle est sur la partie commande et non sur les contacts de la partie puissance. Corrigez moi si je me trompe !! Modifié le 12 juin par jjacques68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 12 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 juin Je laisse @Sowliny répondre pour la première partie, mes connaissance en électronique sont trop loins et je risque de dire une bêtise... En revanche pour ça : il y a 51 minutes, jjacques68 a dit : cette diode peut empêcher les relais de coller du coup ? Non parce que.... il y a 52 minutes, jjacques68 a dit : En me relisant, je pense que cette diode n'a rien à voir, elle est sur la partie commande et non sur les contacts de la partie puissance. Voilà 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 13 juin Signaler Partager Posté(e) le 13 juin (modifié) Comme l'a dit @Lazer , une diode de roue libre (ou diode anti-retour) sert à éviter les pics de tension (parfois intenses et donc destructeurs vis-à-vis de l'organe de commande, ici un transistor) lorsque l'alimentation disparaît. Phénomène essentiellement présent lors de la commutation de charges dites "inductives", comme les bobines (moteurs, relais...). Diode (1N4148, série 1N400n) à placer au plus près des dites bobines, en polarité inversée de l'alimentation (donc cathode de la diode au "+" de la commande de la bobine). Pour répondre à @jjacques68 , oui il faudrait donc une diode aux bornes de la bobine du relais, et une aux bornes du moteur (éventuellement associée à un antiparasitage en parallèle, si c'est un moteur "à balais"). En ce qui concerne le "collage" des contacts du relais, la diode sur la bobine du relais n'entre pas en jeu. Il faut plutôt voir du côté de l'intensité (certainement trop importante) qui traverse les contacts, et éventuellement d'une trop grande tension commutée par apport à la qualité et l'écartement des contacts. Si tu tiens au relais, le modèle que tu as présenté est un poil disproportionné. Regarde par exemple les Finder série 30 qui commutent 250VAC sous 2A (bobine 12V) - après, il faut voir quel type de charge pour le moteur (mobilité ? pompe ? ...) Quant au mosfet (relai statique) Omron, il te faudra impérativement un petit PCB (tout comme la solution mosfet/résistances d'ailleurs). Et pour revenir à : "je pense à mes problèmes de module fibaro double switch qui collent avec les charges de type bandeau led.", je suppose que tu utilises un FGS à contacts secs. Avec donc des relais minuscules qui ne supportent visiblement pas l'appel de courant lors de l'allumage des bandeaux LED. Ces relais n'ont pas le même comportement avec des charges secteur et des charges en courant continu (6,5A dans la doc, sans autre précision). Dans ce cas, rien ne vaudrait un mosfet capable de commuter un vingtaine d'ampères (chose courante pour eux). Dans le genre, j'ai actuellement un FGBS222 qui contrôle la mise en route de la pompe à eau, ainsi que du cordon antigel pour l'hiver - avec un relai statique industriel, et un second qui commute la colonne "cuisson" dans la cuisine. Sans compter les deux qui contrôlent le bain d'huile de la serre à bonsaïs pour l'hiver, et celui de mon labo également - tous deux dans ma grange... J'ai également réalisé récemment un prototype de "simulateur de flux artériel" avec pompe de 5V destinée à un organisme de formation en anesthésie-réanimation, où la pompe est justement commandée par un mosfet (principalement pour des raisons de consommation, système sur accu, et aussi à cause de la répétitivité de l'impulsion de commande). Mon offre de PCB tient toujours... faudra juste me préciser composants SMD ou THT. Modifié le 13 juin par Sowliny petit ajout 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 13 juin Signaler Partager Posté(e) le 13 juin merci @Sowliny pour les explications ! je vais rester sur des petits relais. En effet celui que j'ai présenté est trop "gros" merci pour le PCB, mais j'ai des plaques prépercées à souder pour faire des petits circuits... Pour les FGS qui collent, J'ai déjà penser à utiliser un relais de puissance, mais pffff... ça devient compliquer pour commander de l'éclairage... Tu as pris quoi comme relais static ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 13 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin Pour les éclairages LED ou à transformateur avec leurs appels de courant 100x plus important que le courant nominal, j'utilise 2 techniques selon le cas de figure, c'est très fiable depuis que j'en ai mis en place quelques uns (quelques années maintenant) : contacteur de puissance Legrand bipolaire 25A (installation au tableau) limiteur de courant (installation dans la boite de dérivation/encastrement) : https://www.amazon.fr/H-Tronic-1191530-Limiteur-courant-denclenchement/dp/B01DUHKQQ2/ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 13 juin Signaler Partager Posté(e) le 13 juin @Lazer très intéressant comme composant. Honnêtement je ne les connaissait pas sous cette forme compacte. Je connais le dispositif sous la forme d'une CTN (résistance à coefficient de température negatif) qui en gros absorbe le pic d'intensité dn chauffant et limite par là même l'intensité... Parfois associé à d'autres composants pour améliorer la fonction. Je vais en tester pour voir. @jjacques68 j'utilise des relais statiques Schneider de type SSP1 pour le "lourd" ou des Sharp S202S02 - 8A 250V zero-crossing pour des charges moins importantes. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 13 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin Basiquement je pense que ce limiteur est un CTN, même si ça n'est pas précisé par le fabricant. J'aime surtout le format compact, très similaire au Fibaro Bypass (à ne pas confondre), mais qui se branche en série dans le circuit entre la sortie du relai et la charge (tandis que le bypass se branche en parallèle de la charge.... avec un Dimmer, pas un relai, ce qui est un usage totalement différent) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 14 juin Signaler Partager Posté(e) le 14 juin Il y a 9 heures, Lazer a dit : limiteur de courant (installation dans la boite de dérivation/encastrement) : https://www.amazon.fr/H-Tronic-1191530-Limiteur-courant-denclenchement/dp/B01DUHKQQ2/ C'est cela que tu m'avais déjà proposé à l'époque, et que je mets, mais qui ne suffise pas. Les contacts collent malgré tout... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 14 juin Signaler Partager Posté(e) le 14 juin (modifié) Il y a 3 heures, jjacques68 a dit : Les contacts collent malgré tout... As-tu une idée de l'intensité totale (sur le papier) à commander ? Comme à dit @Lazer , "Pour les éclairages LED ou à transformateur avec leurs appels de courant 100x plus important que le courant nominal" Il est clair dans ce cas que les contacts collent du fait d'une charge trop importante ou inadaptée à la capacité du FGS. Dans ce cas, tu pourrais "soulager" les FGS avec un relais asservi suffisant pour commuter les charges (l'escalade des moyens peut présenter des risques - échauffement, nécessité de gros conducteurs...). Ou alors, diviser pour mieux régner... C'est à dire utiliser plusieurs FGS afin de fractionner la charge ? Modifié le 14 juin par Sowliny Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 14 juin Signaler Partager Posté(e) le 14 juin très instructif tout ce que vous dites. Mais j'ai bcp de FGS qui commandent les éclairage LED (spots 220V), et je n'ai jamais eu de soucis. Car s'il faut rajouter 2 limitateurs de courant à 18€ par module, ça finit par faire cher le module. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 14 juin Signaler Partager Posté(e) le 14 juin Très judicieux @jojo. Tout mon éclairage extérieur (dont l'un comporte 5 Ampoules LED (bon, de 10W chacune seulement...) en série, et je n'ai jamais rencontré de souci non plus. Mais ce ne sont que des ampoules standard, pas de spots (de puissance ?) (avec transfo intégré ?). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 14 juin Signaler Partager Posté(e) le 14 juin en effet, ce sont des ampoules standard en 200V (avec look spots, mais petit car dans plafond des pièces à vivre) qui ont remplacé des spots halogènes alimentés en 12V par des gros transfos dans le garage => bye bye aussi les pertes de rendement des transfos. (mais on s'écarte du sujet du topic) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 15 juin Signaler Partager Posté(e) le 15 juin (modifié) Le 14/06/2024 à 09:48, Sowliny a dit : As-tu une idée de l'intensité totale (sur le papier) à commander ? on est toujours hors sujet du topic... il s'agit de ces rubans de LED : https://www.led-flexible.com/bande-led-au-detail/1615-ruban-led-cob-blanc-chaud-5m-haute-luminosite-sans-points-24v.html avec comme transfo : https://www.led-flexible.com/alimentations-led/327-alimentation-led-60w-etanche.html C'est réparti sur 3 zones, donc 3 transfos différent. Le tout alimenté par un seul FGS. Longueur total des bandeaux : 10 m @jojo : je commande aussi touts mes éclairages classique en LED (GU10 230V ou autre) avec des FGS sans soucis ! il n'y a ces rubans qui me font ça avec le FGS. J'en ai d'autre sur un Wall plug (en passant par un transfo également), où je n'ai pas ce soucis... Modifié le 15 juin par jjacques68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 15 juin Signaler Partager Posté(e) le 15 juin Les relais des FGS et WP sont probablement différents. Si tu as le soucis uniquement avec tes rubans, c'est peut-être à cause du transfo ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 15 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juin Clairement les rubans n'y sont pour rien, c'est le tranfo le problème. Et si c'est bien le modèle que tu as partagé, c'est du chinois basique noname bien classique... pas exactement ce qu'on pourrait appeler une alimentation de qualité. Regarde du coté de chez Meanwell, c'est une marque très réputée... et encore, ils ont plusieurs gammes, grand public et pro, et les caractéristiques et le prix qui va avec. Sur les modèles les plus évolués (donc chers...), il y a des dispositifs de correction du facteur de puissance et de limitation du courant d'appel qui peuvent faire une grande différence (même si la lumière en sortie de ruban sera la même au final...) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 15 juin Signaler Partager Posté(e) le 15 juin (modifié) Il y a 7 heures, jjacques68 a dit : on est toujours hors sujet du topic... p'têt ben... mais ça vaut la peine d'approfondir Résumons. Tu as donc 3 bandeaux de 5m chacun, consommant 10W par mètre, ce qui donne 50W par ruban. Soit au total 150W. Du côté des transfos (pouvant délivrer 60W) en principe ça colle (sans jeu de mots ) - quoi qu'une petite marge de 10/20W n'aurait pas fait de mal... Mais la ou ça fait mal, c'est du côté du FGS. Il encaisse en effet à chaque allumage : (10 W * 5) * 3 / 24 V = 6,25 A. Ce qui n'excède pas la capacité maximale admissible par canal pour un FGS (10A en courant continu). MAIS il s'agit là d'une consommation - on va dire "de croisière" - sans commune mesure avec le courant d'appel des 3 transfos réunis (charges inductives) lors de leur mise sous tension. Comme à dit @Lazer , l'intensité peut être alors 100 fois plus importante. Je te laisse imaginer ce qu'encaisse ce pauvre FGS... tout comme un éventuel limiteur de courant. Pas étonnant que ça colle. Solutions : - faire appel à un relais "couillu" derrière le FGS (sans imagination débridée...). Avantage : bof... - diviser pour mieux régner, soit un FGS par ruban. Avantage : plus "sain", et possibilité de commander chaque FGS individuellement, pour ambiancer différemment. - comme à dit @Lazer , cherche aussi du côté du "transfo". Pour appuyer son avis, je dirais en plus que les alims chinoises sont conçues "à minima", avec des composants de bas de gamme avec des spécifications souvent en dessous de l'acceptable. Sans parler d'un rayonnement électromagnétique proprement inadmissible, ignorant totalement la règlementation CEM. Les Meanwell sont blindées, elles. C'est d'ailleurs ce que j'utilise dans ma cuisine, avec un peu moins de 5m de ruban pour les deux FGS. Pour le WP avec un seul ruban, c'est correct, d'autant qu'il commute de l'alternatif. Comme à dit @jojo , les relais sont différents. Modifié le 15 juin par Sowliny complément / correction 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 15 juin Signaler Partager Posté(e) le 15 juin (modifié) Cerise sur le gâteau, pour compenser un petit goût d'inachevé... Une résistance à CTN chauffe par principe pendant la phase d'absorption du "trop-plein" de courant. Et même, si la résistance à froid (de la CTN) n'est pas bien choisie, elle chauffera en continu pendant la phase d'alimentation hors démarrage. C'est pour cela (comme je l'ai mentionné plus haut) que ces résistances sont souvent associées à d'autres composants, afin d'établir une alimentation directe de la charge, et de mettre donc la CTN hors circuit une fois le démarrage effectué. À savoir un système de temporisation (le plus frustre pouvant être une résistance qui charge un condensateur, et qui commande un optocoupleur du genre MOC30..., qui lui-même contrôle un relais) pilotant un relais destiné à court-circuiter cette CTN. In fine, la charge sera alors directement alimentée et la CTN hors-circuit. Il existe pléthore de schémas sur le net, de même que des matériels commerciaux, comme l'Altisart 01 (Schneider Electric). Mais là, on attaque un peu plus lourd - quoique cela puisse devenir intéressant pour chaudières et consorts... ? (en dehors des contacteurs de tableau). https://www.se.com/fr/fr/product/ATS01N106FT/altistart-01-démarreurralentisseur-progressif-6a-110-480v/ Modifié le 15 juin par Sowliny 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 16 juin Signaler Partager Posté(e) le 16 juin interessant tout ça en effet... Pour les LED, je vais voir pour les changer les transfos. Mettre 3 FGS, c'est compliquer niveau place... Si ça suffit pas je met un relais. Le 13/06/2024 à 14:48, Sowliny a dit : Diode (1N4148, série 1N400n) à placer au plus près des dites bobines Je viens de fouiller chez moi, et j'ai trouvé des 1N4007, je pense que ça fera l'affaire aussi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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