Yorino Posté(e) le 7 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2020 (modifié) Hello, J'aimerai me servir du Smart Implant pour contrôler 2 relais, soit via une scène, soit via 2 interrupteurs. Sauf que dans la doc, ils disent de brancher ainsi. (4.8) Je ne pige pas comment le module peut rester alimenter avec ce montage... Quelqu'un pour m'éclairer ? Modifié le 7 novembre 2020 par Yorino
Lazer Posté(e) le 7 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 novembre 2020 L'alimentation arrive par en bas, comme indiqué sur le schéma, en courant continu entre 9 et 30V Mais attention, on n'utilise pas ce module pour piloter de l'éclairage. Il te faut des FGS pour cela.
Sowliny Posté(e) le 7 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2020 (modifié) Bonsoir @Yorino, Je pense que ce qui te chiffonne, c'est le fait que GND soit connecté sur les interrupteurs, et donc ne peut alimenter correctement le Smart Implant. Dans ce cas, l'alimentation est établie QUAND l'interrupteur est fermé. Dès lors le Smart Implant va être mis sous tension, et il détectera que par exemple l'interrupteur 1 (soit IN2 - si ! c'est comme ça, moi j'aurais volontiers désigné l'interrupteur par "1", mais bon, pourquoi faire simple) est fermé, et il enverra donc cette info. Bon, ca ne permet d'alimenter le Smart Implant que lorsque cela est nécessaire (inter fermé). Perso, vu l'infime conso. de la bestiole, j'aurai opté pour un schéma plus "bourrin". PS : plus bourrin, c'est à dire en établissant une alim. "classique", et ensuite en agissant sur les entrées IN1 & 2. Ca fait un petit moment que je n'ai pas joué avec, mais il se peut que l'on actionne une entrées IN1 (par exemple), en la mettant à la masse (au lieu de lui appliquer la tension d'alim). A ce sujet, une sage précaution est de ne pas dépasser sur les entrées, une tension supérieure à la tension d'alim. Modifié le 7 novembre 2020 par Sowliny
Lazer Posté(e) le 7 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 novembre 2020 Euh, vous faites tous les deux une mauvaise lecture du schéma là. La masse est bien connectée à l'entrée GND du module, tout comme le positif l'est sur l'entrée P. Et cela en tout temps. Un module Z-Wave ne doit pas être alimenté par intermittence : perte du maillage, flooding du réseau, etc.... En plus de cela, la masse est également distribuée vers les 2 interrupteurs, qui en fonction de leur état (fermé), permet de mettre les entrées IN1 et IN2 à la masse, ce qui aura pour effet de les activer (après cela dépend du paramètre Normalement Ouvert ou Normalement Fermé configuré dans les options du module) Mais attention, le courant de sortie est limité à 150 mA (indiqué dans la doc), donc incapable de piloter la moindre charge. Il faut voir les sorties comme des contacts secs, qui servent juste à donner un ordre. Donc un contact ON/OFF sur un appareil électrique par exemple, ou encore des petits relais. Et je dis bien petits relais, car les gros relais consommeront probablement trop pour ce module.
Sowliny Posté(e) le 7 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2020 il y a 53 minutes, Lazer a dit : Un module Z-Wave ne doit pas être alimenté par intermittence : perte du maillage, flooding du réseau, etc.... Entièrement d'accord, je n'avais pas pris en compte ce principe fondamental. En complément, je dirais qu'une bonne option de commande > à 150 mA est d'utiliser un opto-coupleur, ou (plus "lourd") un relais statique de type G3NA (Omron, parmi tant d'autres).
971jmd Posté(e) le 7 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2020 Salut ci joint un exemple Exemple.pdf
Did Posté(e) le 15 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2020 Bonjour, Je n'arrive pas à insérer mon nouveau Smart Implant, il clignote bien en jaune après les trois appuis mais rien ne se passe coté ajout de module sur la HC2 en v4.600. J'ai aussi fait un redémarrage mais toujours pas d'inclusion. P.S: Ah j'oubliais, j'ai coché les deux premières cases pour faire cet ajout (loin du Home Center et Inclusion réseau élargie) car ce module sera dans le jardin mais mes essais sont faits près de la box. J'ai aussi refait toute cette manip sur ma seconde box (en v4.600) et idem, pas d'inclusion même en décochant NWI.
Did Posté(e) le 15 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2020 Bon, j'ai finalement réussi mon inclusion.
Sowliny Posté(e) le 15 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2020 (modifié) Bonne nouvelle ! Souvent une "désinclusion" ("suppression" sur HC3) permet de débloquer une inclusion récalcitrante. J'ai parfois eu recours à plusieurs inclusions/suppression avant de voir un module (parfois ancien ou "douteux") répondre correctement. Modifié le 15 décembre 2020 par Sowliny
Lazer Posté(e) le 15 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 15 décembre 2020 L'exclusion avant l'inclusion, oui c'est un classique qui devrait être effectué par précaution sur tous les modules. De mon coté j'ai aussi de plus en plus de mal à inclure un module sur mon HC2.... je pense que le réseau comment a être pas mal chargé, et ça ne doit pas aider, car l'inclusion est un processus assez bavard. En pratique, l'inclusion commence, puis ça tourne en rond pendant pas mal de temps. Dans les cas où l'inclusion ne démarre même pas, en général il faut rebooter la box.
Did Posté(e) le 15 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2020 Nickel, le FGBS capte jusqu'au fond du jardin.
stepharma Posté(e) le 21 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2020 Bonjour Je souhaite utiliser mon smart-implant compte actionneur pour mimer une clé impulsionnelle sur une module d'alarme (Paradox MG5050) pour, au cas où, armer voire désarmer l'alarme Actuellement, il est branché pour récupérer 2 PGM et ça fonctionne bien. je sais qu'il faut que je branche sur l'alarme en filaire et mette en parallèle une résistance de 1kOhm pour que ça fonctionne Ce que je voulais savoir, c'est comment programmer une durée d'impulsion de 3s qui soit suffisante pour armer l'alarme ... est-ce que la durée est paramétrable directement dans les modules ou faudrait-il passer par un scénario et un bouton virtuel (si bouton activé, alors sortie 1 ON, et après 3s sortie 1 OFF) ? Si vous avez la réponse, ca me servira aussi pour le rideau de la piscine (mais là on est plus sur 3min...) Merci d'avance
Sowliny Posté(e) le 21 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2020 (modifié) Bonjour ! Essaie le paramètre 156 : Paramètre 156 : Output 1 - auto off Sélectionné : 0s This parameter defines time after which OUT1 will be automatically deactivated. Je n'ai jamais testé ce paramètre mais il est possible qu'il fasse l'affaire. Je me renseigne plus avant... PS : Paramètre 156 pas adapté certainement. Plutôt le paramètre 154 (pour le canal 1) : 154 Sortie 1 : Paramètre de temps pour les modes retardés OFF / impulsions" Ce paramètre permet de régler le paramètre temps utilisé en mode temporisé pour la sortie 1 (paramètre 150). Temps de retard pour l'arrêt ou durée de l'impulsion. Par "pas" de 0,1s, de 1 à 32000 - Par exemple une valeur de 5 fait 0,5 seconde. (extrait d'un tuto de Domotique-store). Modifié le 21 décembre 2020 par Sowliny
stepharma Posté(e) le 21 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2020 J'aurai dit comme toi le paramètre 156 comme ça concerne la sortie: 156 Output 1 auto off Short 0 This parameter defines time after which OUT1 will be automatically deactivated. Available settings: 0 - auto off disabled. 1-27000 (0.1s-45min, 0.1s step). Default setting: 0 (auto off disabled). Le paramètre 154 (sur le FGBS-222) correspond à normalement ouvert/fermé PS : je viens de tester sur le Smart implant de la piscine et ca fonctionne. Retour à "normalement ouvert" après 1800 dixièmes de secondes
manulemalin Posté(e) le 28 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2020 Bonjour à tous En lisant la documentation commercial de ce module, je vois qu'on peut commander une chaudiere, mais c'est un peut obscure.... Concrètement, j'ai un thermostat NEST (que je n'arrive pas a faire remonter sur le HC3, mais c'est une autre histoire) et des têtes FGT001 dans mes chambres. Je souhaiterais que mes chambre puissent chauffer indépendamment des commande du NEST Ce module pourrait-il être ma solution ? Merci
Lazer Posté(e) le 29 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 29 décembre 2020 "commerciale" : tout est dit. Ce module va juste te permettre de piloter ta chaudière en mode contact sec. Ce module n'a aucune intelligence, et ce n'est pas lui qui va gérer ton chauffage. Il y a donc une grosse réflexion en amont sur la façon de gérer ton chauffage. Le pilotage de chauffage central est bien plus complexe que le chauffage électrique, perso je ne saurais pas t'aider, mais il y a déjà eu plusieurs discussions assez avancées sur le sujet sur le forum il y a quelques années, je te laisse les retrouver. De mémoire et en résumé, ça donnait : il est compliqué de gérer son chauffage central à la fois par les têtes thermostatiques + chaudière, mais c'est faisable..... même si le gain est très faible, car les têtes thermostatiques font 99% du boulot.
manulemalin Posté(e) le 29 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2020 Je te remercie encore une fois lazer.. tu est sur tous les fronts LOL Je vais poursuivre mes recherches sur le forum Concernant les têtes thermostatiques, j’avais bien suivi que c’est elle qui font quasiment tout le travail, seul souci c’est qu’elles ne sont pas capable d’enclencher mon chauffage indépendamment de mon thermostat Encore merci pour ton aide
Lazer Posté(e) le 29 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 29 décembre 2020 Justement, de ce que j'ai compris, le thermostat est juste ... inutile ! Le thermostat d'ambiance dans le salon, c'est une relique du passé, à une époque où les logements étaient plus petits, qu'il n'y avait pas de têtes thermostatiques sur les radiateurs (juste un robinet mécanique standard) Donc le thermostat régulait la température dans la pièce principale... et tant pis pour la température dans les autres pièces qui étaient forcément plus froides (pour les chambres ce n'est pas un souci, pour la SDB c'est problématique) Aujourd'hui avec les têtes thermostatiques, tu vas régler la température indépendamment dans chaque pièce de la maison, y compris le salon, dans lequel il faut supprimer le thermostat d'ambiance. La logique derrière ça étant que la chaudière doit être toujours en fonctionnement pour que les têtes thermostatiques puissent réguler. Conséquence, une tête dans tout le réseau doit être toujours ouverte à fond (pour que le circulateur de la chaudière ne force pas), en général la salle de bain, qui devient la pièce la plus chaude de la maison. L'optimisation ultime, les 1% d'économies restantes, c'est justement de contrôler la chaudière avec un relai (FGBS, ou FGS, au choix) ou son circulateur (présence éventuelle d'un bypass). Il me semble que c'est @Yohan qui avait super bien expliqué le principe, avec @Nico et quelques autres. Les thermostat connectés à la mode que tu vois partout (Nest, Netatmo, etc), ça sert surtout pour ceux qui ne veulent rien domotiser. En gros, tu remplaces le thermostat d'ambiance du salon de grand-mère par ce thermostat connecté. Qui permet de faire des économies / améliorer le confort par la simple programmation des horaires (optimisé avec algo de détection de présence, et contrôle à distance depuis le smartphone pour le retour de vacances). Mais ça ne résout en rien le problème du chauffage des autres pièces de la maison, et comme tu le constates, cela empêche carrément le fonctionnement des têtes thermostatiques... donc il ne faut pas utiliser de thermostat central/d'ambiance/connecté quand on a têtes thermo. 1 1
manulemalin Posté(e) le 29 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2020 Super explication lazer merci beaucoup
Nico Posté(e) le 29 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2020 Yop, et j'avais fait ça aussi pour gérer la mise en route des circulateurs pour les têtes type Danfoss, en créant un modulé lié de chauffage avec un FGS non utilisé pour pouvoir gérer l'état par le panneau de chauffage. Par contre retrouver le topic... 1
manulemalin Posté(e) le 30 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2020 Merci Nico j ai commencé à chercher ces sujets, pas trouvé exactement encore, mais très instructif pour le moment
jluc2808 Posté(e) le 6 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2021 bonjour (ou bonsoir) j'ai parcouru le topic et j'ai vu avec la HCx qu'il y a un paramètre via la box pour dissocier les INx des OUTx , ce que je cherche c'est à quoi cela peut correspondre dans les paramètres de la doc? j'ai bien vu qu'on pouvait jouer sur les paramètres 20 et 21 , mais quand je passe le 20 en 4 ou 5 alors mon capteur de fermeture ne déclenche plus l'event associé NotificationReport type=4 event = 0 ou 2 je ne suis pas avec un HCx ni avec jeedom (lifedomus) qui permet d'accéder à tous les paramètres, mais comme je ne sais pas celui qui est changé avec la solution proposée , je me permet de poser la question ? merci
Lazer Posté(e) le 6 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2021 Tu as vu qu'avec les paramètres 40 et 41 tu peux choisir les événements de scènes déclenchés (simple clic, etc) ? Sinon, une solution de contournement, une fois que tu as asservi les sorties aux entrées, plutôt que de déclencher sur l'événement de changement d'état de l'entrée, pourquoi ne pas déclencher sur le changement d'état de la sortie ?
jluc2808 Posté(e) le 6 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2021 j'ai essayé de jouer sur les scènes malheureusement même si je mets double clic sur le paramètre 40, le changement d'état en entrée active le relai de sortie. quelque soit la valeur du paramètre 20, le relai de sortie est activé sur changement d'état de l'entrée, sans que je ne puisse intervenir, ça se passe directement dans le FGBS222. Je le vois quand je modifie le paramètre 20 en mettant à 4 ou 5 et si je désactive les scènes 40 à 0 , il n' y a plus d'envoi d'un évènement diffusé sur le réseau zwave, mais le relai OUT est quand même activé . je n'ai pas compris " Sinon, une solution de contournement, une fois que tu as asservi les sorties aux entrées, plutôt que de déclencher sur l'événement de changement d'état de l'entrée, pourquoi ne pas déclencher sur le changement d'état de la sortie ? " ou si je comprends il me faudrait considérer que portail est fermé ou ouvert en fonction de l'état du relai OUT1/OUT2 , ce ne serait possible que si le portail était activé via OUT1 et OUT2, qui en l’occurrence n'ont pas de retour d'état du portail, mais juste du contact sec, donc si le portail est fermé par ailleurs (la télécommande du portail) ce qui le plus souvent le cas , je ne sais pas le capter.
Lazer Posté(e) le 7 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2021 En fait je crois que j'avais mal interprété ta demande, du coup ma réponse était à coté de la plaque. J'ai pensé que tu voulais asservir les sorties aux entrées, mais en fait c'est l'inverse, tu veux les dissocier. Sinon pour te répondre, ben... je sais pas trop.... tout est tellement simplifié sur les Home Centers, qu'on n'a pas besoin de creuser aussi profondément. A part te dire que tous les événements remontent sur la HC3 (dans mon cas), mais ça ne va pas t'aider.... Enfin, "tous", c'est pour ceux que j'ai testé. Mon seul FGBS 222 actuellement en fonctionnement me sert pour piloter le chauffe-eau. Pour mon portail, j'ai le vieux FGBS-221.
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