Barelle Posté(e) le 11 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2024 Absolument, un bébête contacteur comme ceux utilisés pour les chauffe-eaux pour le passage HP/HC, et pour un prix comparable, devrait être plus résistant et plus sûr. 1
jjacques68 Posté(e) le 11 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2024 Il y a 3 heures, Lazer a dit : Sinon un contacteur de tableau au format rail DIN J'y ai pensé mais ça prends trop de place...
jojo Posté(e) le 11 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2024 es-tu vraiment obligé de le mettre dans la boite de dérivation avec le FGS?
jjacques68 Posté(e) le 11 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2024 Ben j'ai pas d'autres emplacements... Et j'ai regardé pour les transfo, c'est bien des "special" LED, mais alors je pourrais pas dire pour l'histoire du courant d'appel...
Lazer Posté(e) le 11 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2024 "Spécial LED" c'est une appellation marketing qui ne veut rien dire du tout.... Des LED ça veut juste un courant continu, ce qu'est censé fournir n'importe quelle alimentation. 1
jjacques68 Posté(e) le 16 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2024 Le Finder est en place, on verra à l'usage...
Lazer Posté(e) le 16 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2024 Perso j'en ai tué un de relai Finder.... celui qui a piloté mon chauffe-eau pendant 1 ou 2 ans. Pourtant c'est une charge résistive pure, donc pas d'appel de courant énorme comme avec les alimentations à découpage. J'avais bien respecté les spécifications, le courant des résistances du ballon était bien inférieur au courant des résistances (puissance de 3000 Watts), mais à la longue, cela a créé un échauffement, le relais s'était mis à claquer en pleine utilisation, ce qui n'est pas normal du tout. J'ai mis un petit moment à le découvrir et à comprendre... quand j'ai démonté le relai, j'ai compris : il avait noirci et commencé à fondre ! Heureusement l'accident a été évité. Depuis j'ai remplacé par un contacteur Legrand. Des contacteurs comme ça, j'en utilise plein, pour mes gros rubans de LEDs (avec alimentation à découpage), ballon d'eau chaude, chargeur de voiture, etc... C'est ce qu'il y a de plus fiable à priori. En version 25A, ça fait pas loin de 6000 W. Rien qu'au bruit de commutation du contacteur, on sent bien que c'est du costaud. Les borniers de serrage des câbles aussi, qui sont souvent le point d'échauffement principal, c'est un autre calibre que les relais classiques. Après le problème c'est que c'est gros, normalement prévu pour être installé sur un rail DIN dans un tableau.
jjacques68 Posté(e) le 16 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2024 oh punaise @Lazer, fallait pas me raconter ça Bon je commande un contacteur legrand. tampis, je pete le fond de la boîte de dérivation pour avoir plus de place.
Lazer Posté(e) le 16 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2024 J'ai ai déjà parlé plusieurs fois sur le forum, mais surement pas sur ce topic là. Je ne manque pas de faire ce genre de rappel régulièrement, car le danger est réel, et je vois de plus en plus de gens faire n'importe quoi sur les forums avec les modules domotiques équipés de micro-relais, souvent chinois et sans aucune norme, et sans respect des règles élémentaires de sécurité. Pourtant sur le web on trouve quelques retours de modules cramés... en revanche quand c'est la maison qui a cramé, il n'y a plus personne qui la ramène par contre, dommage car ça servirait d'exemple. Et puis quand tu vois des youtubeurs à grande audience faire la promotion de ce genre de mauvaise pratique, c'est bien triste... comme tout dernièrement les Frères Poulains... 1 1
jojo Posté(e) le 16 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2024 Pourtant Finder ce n'est pas une chinoiserie ? (ou je me trompe ?)
Lazer Posté(e) le 16 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2024 Non du tout, mais ça reste un relai... avec toutes ses limitations. Je l'ai déjà dit, mais je rappelle qu'une alimentation à découpage peut avoir un courant d'appel de 10, 100, ou 1000 fois supérieur au courant nominal.... voir plus On ne s'en rend pas compte, mais c'est considérable, durant quelques millisecondes, et ça suffit à créer un arc électrique, avec échauffement localisé. Avec la répétition, à la longue, ça finit par déformer, chauffer, fondre, prendre feu... 2
jojo Posté(e) le 17 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2024 et donc les contacteur (Legrand) peuvent "la contre" ? quelle est la différence entre un contacteur et un relais ?
jjacques68 Posté(e) le 17 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2024 J'imagine que la mécanique est plus robuste...
Lazer Posté(e) le 17 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2024 Oui c'est ça, la mécanique est plus robuste. Les borniers aussi, sont plus gros, et plus adaptés aux gros câbles et aux gros courants. D'ailleurs dans l'absolu, un relai est juste un composant, il n'a pas de bornier, c'est prévu pour être soudé sur un PCB ou bien connecté à l'aide de cosses. Finder propose des porte-relais, qui permet de les installer en rail DIN avec des borniers, tout beau tout propre. Un contacteur n'a pas forcément de bornier non plus, mais la plupart de ceux qu'on trouve en sont équipés, nativement, avec le format permettant l'installation sur rail DIN. Mais l'essentiel, c'est la construction intérieure qui est plus robuste sur un contacteur, plus adapté à la commutation de forts courants. 2
jjacques68 Posté(e) le 19 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2024 c'est pas jolie jolie... Donc j'ai du casser le fond de boîte de dérivation. J'ai des wago contre la laine de verre... Le FGS est planqué derrière le contacteur.
Lazer Posté(e) le 19 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2024 Une fois refermé ça ne se verra pas ! Franchement, j'ai fait bien pire... je préfère casser le fond d'une boite d'encastrement pour laisser la place au module, aux fils et autres connecteurs, certes cela n'est pas très "norme compliant", mais j'estime que c'est un moindre mal, c'est mieux ainsi, car cela me permet par ailleurs de faire une installation électrique qui est plus sécurisante. 1
jojo Posté(e) le 19 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2024 Il y a 3 heures, jjacques68 a dit : J'ai des wago contre la laine de verre... tu nous invitera pour le feu d'artivice ? 1
fel-x Posté(e) le 26 janvier Signaler Posté(e) le 26 janvier Salut tout le monde, Je galère avec un FGS-223 sur un interrupteur Niko (interrupteur bipolaire, à témoin lumineux LED bleu). J'ai lu le forum mais mes connaissances en électricité ne me permettent pas de trouver la solution par moi-même. Pour la facilité j'ai fait un schéma, et pour simplifier je n'ai employé que S2 et Q2 (mais en réalité il y a 2 interrupteurs identiques et j'emploie S1 et Q1 pour l'autre lampe) Sans le FGS-223, les interrupteurs Niko ressemblent à ceci et fonctionnent comme attendu; c'est à dire que le témoin LED bleu est allumé si la lampe est éteinte et il est éteint lorsque j'allume la lampe. C'est un système "Niko LED Blue" intégré dans l'interrupteur. Voici le montage du module que j'ai réalisé : Il me semble que le montage soit assez simple et il fonctionne très bien : le module me permet d'allumer et d'éteindre l'ampoule. Là où je sèche c'est sur le fait qu'avec ce montage, l'interrupteur n'a plus AUCUN effet sur l'ampoule ! Actionner l'interrupteur permet d'allumer ou d'éteindre la petite diode bleue, sans aucun changement sur l'ampoule. J'ai bien configuré le paramètre 20 sur "bistable" = option 1 : toggle switch (contact closed - ON, contact opened - OFF) Je pensais que le changement d'état de l'interrupteur allait envoyer l'info à S2, qui est sensé immédiatement envoyer la phase à Q2 ? La présence de cette diode bleue est-elle la source du problème ? Certains ont déjà pu résoudre ce problème sans changer les interrupteurs ? merci
Lazer Posté(e) le 26 janvier Signaler Posté(e) le 26 janvier Le témoin (allumé lorsque la lampe est OFF) n'est pas possible avec les modules domotiques. C'est le voyant (allumé lorsque la lampe est ON) qui est possible, tout simplement parce qu'il se câble en parallèle de la lampe. Normalement la lampe va sur la sortie Q1 du module. Sur ton interrupteur, si le témoin était accessible sur une borne dédiée, on aurait pu imaginer de le connecter sur la sortie Q2, et à l'aide d'une scène dans la box, d'agir sur Q2 lors que le statut de Q1 change, de sorte à inverser le fonctionnement. Mais ça n'a pas l'air d'être possible vu les photos.
fel-x Posté(e) le 26 janvier Signaler Posté(e) le 26 janvier Non en effet, je n'ai pas accès directement au petit témoin Led. Je peux m'en passer et au pire je me fiche qu'il soit allumé ou éteint ou même non fonctionnel. Je voudrais juste que l'interrupteur allume la lampe aussi, ce qui me semble être le B-A-BA de ce module. J'ai deux interrupteurs dans ce boitier d'encastrement, contrairement à mon dessin. L'interrupteur du haut entre dans S1 et l'interrupteur du bas entre dans S2. Q1 part vers la lampe du haut et Q2 part vers la lampe du bas. Je pense que c'est correct, non ? Alors pour quelles raisons aucun des deux interrupteurs n'a d'effet sur les lampes ou le module ?
Lazer Posté(e) le 26 janvier Signaler Posté(e) le 26 janvier Tu peux retirer la lampe témoin ? Car elle a une impédance sur les bornes, ce qui gène le module je pense. Sinon, changement d'interrupteur par un modèle classique.
jojo Posté(e) le 26 janvier Signaler Posté(e) le 26 janvier 1) virer la lampe témoin (dont tu n'as pas besoin. 2) pour les connections de ton interrupteur, vois que est le cable qui allait à ta lampe depuis ton interrupteur. Ce câble est à mettre sur Q2. Ensuite tu rajoute un câble entre ton interrupteur (là où tu as retiré l'autre) et le branche dans S2 du module
fel-x Posté(e) le 26 janvier Signaler Posté(e) le 26 janvier il y a une heure, jojo a dit : 1) virer la lampe témoin (dont tu n'as pas besoin. 2) pour les connections de ton interrupteur, vois que est le cable qui allait à ta lampe depuis ton interrupteur. Ce câble est à mettre sur Q2. Ensuite tu rajoute un câble entre ton interrupteur (là où tu as retiré l'autre) et le branche dans S2 du module merci @jojo Je vais tester le 1) Le 2) est fait depuis longtemps et fonctionne sans souci J'imagine que la présence de ce LED témoin gêne le module et empêche que S2 soit activé par l'activation de l'interrupteur comme le suggère @Lazer Essai demain après le boulot :-) ...
fel-x Posté(e) le 27 janvier Signaler Posté(e) le 27 janvier Pour info, retirer le LED BLUE (il se click et dé-click facilement de l'intérieur de l'interrupteur) rend le tout fonctionnel On peut donc en conclure que le petit LED utilise un courant très léger mais permanent entre L et S1, ce qui empêche le module FGS-223 de détecter une absence de tension sur S1 lorsqu'on coupe l'interrupteur. Je peux vivre avec des interrupteurs qui n'ont pas de lumière bleue, à vrai dire je n'en ai même pas franchement besoin... Mais le challenge est là... comment permettre à ce LED de puiser un mini courant sur L sans affecter S1 ? Est-ce même possible? Avec un bypass ou quelque chose comme ça ? Si des électriciens ont contourné ce problème je suis preneur
jluc2808 Posté(e) le 27 janvier Signaler Posté(e) le 27 janvier il y a maintenant quelques temps j'ai eu a traiter ce problème de lampe témoin avec inter Legrand et diode témoin de ce que je me rappelle (j'espère ne pas me tromper parce que c'est il y a 2 ans au moins) et c'est ce que tu constates si le témoins est allumé avec la lampe allumé alors pas trop de soucis, le témoins va prendre une charge et la lampe aussi ce qui ne perturbe pas le module dans son fonctionnement (seulement au calibrage qui doit se faire avec le témoins) si maintenant tu veux l'inverse c'est à dire le témoins allumé lorsque la charge (lampe) est éteinte alors il n'est pas possible de branché le témoins et la lampe sur la même sortie Qx, puisque la sortie ne sera jamais dans l'état 'absence de charge', y compris en ajoutant un bypass qui sera mis sur les entrées sorties de la lampe et pas du témoins. La seule solution que j'avais trouvé à l'époque était d'utiliser le FGS223 avec la lampe sur Q2 et l'interrupteur sur S1 avec une scène qui allume/éteint la lampe quand S1 change d'état. Mais ça veut dire que le FGS223 est utilisé avec 1 seule lampe et 1 seule inter et pas 2.
Messages recommandés