kioneoranga Posté(e) le 10 avril 2021 Signaler Posté(e) le 10 avril 2021 Je me permets dans votre conversation J'ai un gros réseau zwave, et voici quelques temps j'ai observé bcp de perte de noeud (bcp d'element mort) Est ce que cela veut dire que je dois aussi retirer certains module sous alimentation elec du poling afin de permettre à la box de mieux gérer les modules à pile et éloignés?
Lazer Posté(e) le 10 avril 2021 Signaler Posté(e) le 10 avril 2021 @Sakkhho 440s ça doit être la valeur que t'a conseillé la box, calculé en fonction du nombre de modules dans ton réseau. Quand tu dépasseras un certain seuil, elle te proposera de l'augmenter encore. Perso j'en suis aussi à 440 secondes, pour 94 modules. @kioneoranga Attention, parce ce que parles de polling et de modules à piles dans la même phrase. Les modules à piles ne sont pas concernés par le polling. J'ai constaté les conditions suivantes pour qu'un module passe en noeud mort sur la HC2 : module sur secteur : s'il ne répond pas suite à un ordre envoyé par la box ou l'utilisateur (turnOff, etc) s'il ne répond pas suite à une demande de polling module à pile : s'il n'y a aucune communication depuis le dernier intervalle de réveil. Puisque pour rappel, un module sur batterie doit forcément communiquer avec la box à chaque intervalle de réveil, ou d'envoi de trame spontanée (mesure de température, mouvement, ouverture, etc) Cas particulier : un module dont on aurait désactivé l'intervalle de réveil (possible sur les modules récents) => il ne passera jamais en nœud mort, normal
jjacques68 Posté(e) le 10 avril 2021 Signaler Posté(e) le 10 avril 2021 Je viens de regarder chez moi (44s, 95 devices), Tous les device sur secteur ont le polling désactivé (j'ai jamais touché à ça), sauf les wall plug. Et impossible de les désactiver...
kioneoranga Posté(e) le 10 avril 2021 Signaler Posté(e) le 10 avril 2021 @Lazer, Merci pour ce rappel sur le fonctionnement des noeuds mort. Ce que je ne m'explique pas, cependant, c'est que depuis bien un mois maintenant j'ai bcp de remonter d'alerte sur des composants, considérés comme mort! Même donc pour ceux alimenter electriquement.
Lazer Posté(e) le 10 avril 2021 Signaler Posté(e) le 10 avril 2021 Peut être parce que tu as des vrais souci de communication ? Il y a une scène sur le forum officiel pour analyser le trafic Z-Wave, ça permet de voir la charge, de déterminer les noeuds les plus bavards, et de les faire taire (ou du moins de les calmer un peu) Perso j'ai appliqué cette méthode pour un Wall Plug branché sur mon frigo, qui floodait le réseau.
kioneoranga Posté(e) le 11 avril 2021 Signaler Posté(e) le 11 avril 2021 Il y a 15 heures, Lazer a dit : Peut être parce que tu as des vrais souci de communication ? Il y a une scène sur le forum officiel pour analyser le trafic Z-Wave, ça permet de voir la charge, de déterminer les noeuds les plus bavards, et de les faire taire (ou du moins de les calmer un peu) Perso j'ai appliqué cette méthode pour un Wall Plug branché sur mon frigo, qui floodait le réseau. J'ai cette scene et j'ai bien vu que j'avais 2 WP plutôt très bavard enfin c'est ma compréhension du tableau, mais franchement, quelle méthode employée à part les débrancher? Les dé-inclure pour les re-inclure?
Lazer Posté(e) le 11 avril 2021 Signaler Posté(e) le 11 avril 2021 Effectivement, un WP qui fait 1/4 du trafic à lui tout seul, y'a un malaise Les exclure ne changera rien, ils sont bavards à cause de la charge branchée dessus, et tu le vois bien, 3547 trames de mesure de consommation... Il faut jouer avec les paramètres du modules, pour ajuster au mieux à l'appareil branché dessus. Il faut commencer par lire la doc pour bien comprendre les paramètres, ils sont très nombreux. Et la suite de la discussion aurait plus sa place sur le topic du Wall Plug justement. 1
kioneoranga Posté(e) le 11 avril 2021 Signaler Posté(e) le 11 avril 2021 il y a une heure, Lazer a dit : Effectivement, un WP qui fait 1/4 du trafic à lui tout seul, y'a un malaise Les exclure ne changera rien, ils sont bavards à cause de la charge branchée dessus, et tu le vois bien, 3547 trames de mesure de consommation... Il faut jouer avec les paramètres du modules, pour ajuster au mieux à l'appareil branché dessus. Il faut commencer par lire la doc pour bien comprendre les paramètres, ils sont très nombreux. Et la suite de la discussion aurait plus sa place sur le topic du Wall Plug justement. Je vais chercher le topic sur les WP pour aller échanger au travers de ce sujet.
Sakkhho Posté(e) le 9 mai 2021 Signaler Posté(e) le 9 mai 2021 c'est quoi le nom de la scène ? j'aimerai la faire tourner 1 fois pour voir
Lazer Posté(e) le 9 mai 2021 Signaler Posté(e) le 9 mai 2021 Ici : https://forum.fibaro.com/topic/32655-z-wave-monitor/ 1
Sakkhho Posté(e) le 9 mai 2021 Signaler Posté(e) le 9 mai 2021 pour celui/ceux qui ont fait ces scènes
Fredmas Posté(e) le 22 mai 2021 Signaler Posté(e) le 22 mai 2021 Le 24/05/2020 à 19:29, Lazer a dit : Attention aux transformateurs et aux LED, les courants de démarrage peuvent être 10x, 100x, voire 1000x supérieurs à la puissance nominale, et coller les relais des micro-modules prématurément. Dans ce genre de cas, il faut : - couper le transformateur en amont (donc au primaire) => ça évite la consommation résiduelle du transformateur 24h/24 - utiliser le micro-module pour piloter un contacteur de puissance (installation propre dans un tableau), ou alors un gros relai (type Finder) => ils sont prévus pour tenir des gros courants - à défaut, utiliser un limiteur de courant en série sur la phase : https://www.amazon.fr/gp/product/B01DUHKQQ2/ Tu me fais peur @Lazer #1 Toutes mes ampoules à la maison sont des LED (de marque connue) #2 Dans mon local piscine, le disjoncteur divisionnaire alimente une "bobine" qui alimente le projecteur LED de la piscine Je commence à réfléchir à mettre en place mes premiers FGS2x3, et du coup tu me mets le doute... D'ailleurs j'ai des lampes sur pieds (avec ampoule LED) qui sont branchées sur des WP depuis quelques années, sans problème jusque-là. Mais le risque pour le relai du WP serait le même non ? Comment vérifier si mes points lumineux LED ou la bobine transformateur du projeteur de la piscine, ont des courants de démarrage inacceptable pour un relai classique Fibaro ?
Lazer Posté(e) le 22 mai 2021 Signaler Posté(e) le 22 mai 2021 (modifié) Tu ne peux pas le vérifier, la courant de démarrage n'est pas mesurable avec nos outils (il faut un oscilloscope et une sonde de courant à haute fréquence) C'est pour cela que j'ai indiqué les précautions à prendre, afin de minimiser les risques de relais collés. Si ça ne t'ai jamais arrivé, tant mieux. Quand ça colle le relai, c'est déjà pénible, mais c'est pas grave. Quand ça crame le module, là c'est grave (départ potentiel d'incendie). Il y a plusieurs exemples de modules cramés sur Internet, ça n'arrive plus trop avec les modules Fibaro récent (c'était le cas avec les 1ères générations), mais on rencontre ces modules cramés aujourd'hui avec les modules low-cost (Sonoff, Shelly, etc) Avoir des LED de marques, ça aide, les constructeurs réputés soignent l'électronique. Si tu as des LED dimmables, à ta place j'éviterai les FGS, et j'utiliserais plutôt des FGD. Modifié le 22 mai 2021 par Lazer
Fredmas Posté(e) le 22 mai 2021 Signaler Posté(e) le 22 mai 2021 OK je comprends, mais je ne vais probablement pas ramener un oscilloscope de mon boulot à la maison... quoique Du coup je suis un peu perdu. Car j'hésitais depuis quelques temps entre du FGS ou FGD. Et après t'avoir lu ici il y a quelques semaines, j'avais décidé de plutôt partir sur des FGS (sachant que je n'ai que des LED et j'en ne souhaite pas les dimmer) : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/9922-pilotage-forte-charge-fgd-ou-fgs/ Le 25/01/2017 à 21:21, Lazer a dit : Mais la vraie question à te poser, c'est est-ce que tes LED sont dimmables ? Si oui, alors le FGD est une bonne option. Sinon, alors tu peux partir sur un FGS, avec ses relais tu auras moins de problème. Le 26/01/2017 à 15:41, Lazer a dit : Ah oui effectivement, domotique-store tu peux leur faire confiance, ils savent de quoi ils parlent Comme ils disent, la qualité des LED est très variable entre les quelques grandes marques et la majorité de sous-marques chinoises, donc les précautions qu'ils donnent sont tout à fait valable. Respecte leur consigne, ça t'évitera de griller prématurément le dimmer. Ou alors, si LED non-dimmables, comme je disais, le FGS est plus fiable, car il utilise un relai à la place du triac, donc il peut commuter un courant bien plus grand. Le 26/01/2017 à 16:52, Lazer a dit : ... mais sachant que ce n'est pas dimmable, moi je prendrais un FGS à la place d'un FGD. Car le relai du FGS sera plus résistant que le triac du dimmer, et en cas de panne, le triac et le dimmer crament totalement, risque de départ d'incendie. Alors que le relai, le pire qu'il lui arrivera, c'est de rester coller (contact travail) Après tu as le choix entre 2 relais : FGS 222 ou FGS 212 Celui qui n'a qu'un relai support 2,5 ou 3kW, autant dire que tu as une marge de folie, tu ne tueras jamais le relai. ps : @Lazer je te respecte énormément sur ce forum, alors si je te cite c'est uniquement pour t'aider à comprendre mon cerveau embrouillé pas pour t'embêter. Du coup je ne sais plus trop s'il vaut mieux que je prenne un FGS ou un FGD pour piloter quelques 2 ou 3 ampoules LED sans les dimmer. Sachant que la priorité est le zéro risque incendie, les autres pannes étant dérisoires à côté. Dans tous les cas je prends bien note de ton conseil que j'ai cité précédemment !
Lazer Posté(e) le 22 mai 2021 Signaler Posté(e) le 22 mai 2021 Oui en effet, tu as retrouvé une discussion intéressante. Mais attention, elle date de 2017, depuis Fibaro a sorti le FGD-212 (Dimmer 2), qui est largement mieux que le FGD-211 (Dimmer 1) à tous les points de vue : - meilleure protection électrique (résistance aux appels de courants, détecte les surcharges, bornier amélioré, etc) - meilleure variation des LEDs (leading/trailing edge) - mesure de consommation électrique et Z-Wave+ (bon là ce sont de faux arguments car les FGS-2x4 aussi) Mais si comme tu dis tu ne veux pas dimmer tes LEDs, c'est toi qui vois. Entre un FGD-212, et un FGS-214, c'est la même génération, donc on peut supposer que la fiabilité est la même. De ce coté là, le risque d'incendie est réduit au minimum Perso à l'usage j'ai quand même une préférence pour les FGD, car je m'applique à n'acheter que des LED dimmables, ça permet le soft start&stop qui est plus WAF que le ON/OFF brutal, et pas de bruit de relai qui commute. Si tu mets des FGS, et que tu veux vraiment assurer sa durée de vie, alors tu peux installer un petit limiteur de courant, pour protéger le relai contre tout collage. C'est en tout cas ce que j'ai fait pour les quelques situations où j'ai installé un FGS avec des LED et/ou transformateur.
BenjyNet Posté(e) le 23 mai 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2021 Faut préciser quand même que Fibaro a mis en place la commutation au zéro de tension ce qui limite grandement ces problèmes de courant de démarrage. J'avais des soucis de relais collés avec la VMC, depuis l'upgrade du firmware, plus rien ! 1
Lazer Posté(e) le 23 mai 2021 Signaler Posté(e) le 23 mai 2021 Ah oui exact, j'ai oublié d'en parler, j'y ai pensé après. Bien faire la mise à jour du firmware des FGS pour ça
Fredmas Posté(e) le 23 mai 2021 Signaler Posté(e) le 23 mai 2021 (modifié) Merci. Ok donc dans tous les cas pas plus de risque d'incendie du aux appels de courant avec l'un ou l'autre finalement, dans leur dernière version en tout cas Donc en résumé, sans problème d'existence de neutre pour le branchement, et avec des LED non dimmées (non dimmable pas sûr quelles le soit...) : #1. Finalement peu de risque de griller le relai FGS213, mais bruit de relai à la commutation (je n'ai pas encore étudié le FGS214) #2. Finalement peu de risque de griller le FGD212. Par contre il faut probablement un bypass FGB002 #3. Pour zéro risque d'incendie du aux appels de courant, modules à poser idéalement après les télérupteurs ou installer un contacteur de puissance sinon. Les 2 absorberont les éventuels gros appels de courant. Ou sinon, à défaut installer un limiteur de courant comme proposé par @Lazer. #3bis. D'ailleurs selon vous un disjoncteur divisionnaire remplirait-il ce rôle pour absorber les appels de courant ? Je pense que non, mais je demande votre avis au cas où je me tromperais. Parce que si je reviens à cette fameuse bobine pour le projeteur de la piscine, ça doit être un transformateur toroïdal. Un disjoncteur divisionnaire dédié l'alimente, et ce transformateur alimente ensuite le projecteur LED de la piscine. Je pourrais donc mettre mon FGS avant ce disjoncteur divisionnaire, ou remplacer le disjoncteur divisionnaire par un contacteur de puissance. Modifié le 23 mai 2021 par Fredmas
Lazer Posté(e) le 23 mai 2021 Signaler Posté(e) le 23 mai 2021 1/ Attention à ne pas confondre le fait de griller le module, et de coller le relai. Coller un relai ce n'est pas grave, il ira à la poubelle (bon OK ce n'est pas écolo, mais il n'y a pas de danger). Cela dit, je pense que le bruit de commutation de tous les relais est sensiblement identique. 2/ Le bypass ne sera pas utile si tu as le neutre, et que tu ne fais pas varier (dimmer) les LED 3/ Le risque 0 n'existe pas. Tout ce que l'on fait, c'est réduire le risque à un niveau acceptable. Le départ d'incendie peut avoir de multiple cause, ce n'est pas que le module en lui-même. D'ailleurs, bien souvent, ce sont les mauvaises connections qui créent l'échauffement. Donc bien serrer les borniers, utiliser du fil adapté correctement dénudé. Raccorder les fils entre eux avec des Wago plutôt qu'avec des Domino. Et de temps en temps (tous les ans normalement...) resserrer toutes les vis (tableau de disjoncteurs compris) 3bis/ Non en effet. La question est intéressante, car j'ai appris la réponse il y a quelques jours, j'ai passé l'habilitation électrique. Absolument rien ne limite le courant de démarrage. La seule limite serait celle du transformateur de quartier, donc en moyenne 100 kVA... ça fait 4166 Ampères. C'est le courant qui peut potentiellement passer en cas de court-circuit. Là où les disjoncteurs entrent en jeu, c'est qu'ils vont couper si la consommation dépasse leur calibre (par exemple 16 A) pendant plus d'une fraction de seconde (la durée va dépendre de leur qualité de fabrication, de leur sensibilité, de leur courbe, etc). Suffisamment rapide pour éviter le départ d'incendie, pas pour protéger l'appareil, qui sera grillé bien avant. Comme tu le vois, un disjoncteur ne peut pas limiter le courant de démarrage. Les solutions de contournement, c'est soit le limiteur de courant (dans le cas des petites charges, type lampe LED), ou bien le contacteur de puissance (sorte de gros relai, capable de commuter sans coller lorsque l'arc électrique apparait). Utilisé pour les moteurs, typiquement les pompes de piscine. Et attention, on ne remplace pas un disjoncteur par un contacteur, le disjoncteur doit toujours être présent, c'est un organe de sécurité. On ajoute le contacteur en aval. Perso dans mon garage, j'alimente des grandes longueurs de bandes LED. Genre 200 Watts de LED (oui ça éclaire vraiment très fort). Ce n'est pas avec un FGS, mais avec un IPX800. Le problème est le même, ce sont les mêmes types de petits relais fragiles. Je n'ai même pas tenté le limiteur de courant pour ces puissances là, j'utilise des contacteurs DIN Legrand. Idem pour le chargeur de la voiture (en pire bien sûr, même si je me limite à la charge lente, c'est quand même 1800 Watts) Dans la photo ci-dessous, l'un des borniers d'un contacteur s'était complètement dévissé au bout de 6 mois, quand je dis qu'il est important de vérifier de temps en temps. Je n'ai pas pensé à faire une image à la caméra thermique, mais ça aurait surement été instructif : Par ailleurs, en terme de sécurité et protection contre les départ d'incendie, je pense qu'il est préférable d'installer nos micro-modules dans des boites de dérivation étanches, plutôt que dans le tableau lui-même. Et bien sûr la boite de dérivation doit être aux normes, c'est à dire avec un plastique spécifique retardateur de feu.
Fredmas Posté(e) le 26 mai 2021 Signaler Posté(e) le 26 mai 2021 (modifié) 1#. Oui je sui bien d’accord avec toi. Mais entre être écolo et le risque de brûler la maison, tu m’as compris 2#. OK, merci de l’info. 3#. Je te comprends, c’est pour ça qu’ayant fait toute l’électricité moi-même, j’ai bien respecter les normes à la lettre voir plus quand c’était possible/nécessaire. Et pour te répondre j’ai 100% de wago pour les connections (hors bordiers modules Fibaro) et 100% de fourniture Legrand pour tout le reste. 3#bis. Ok tu confirmes ce que je pensais donc. Quoiqu’il en soit, je ne pensais pas remplacer le divisionnaire de la lumière de la piscine, qui lui-même est en aval du disjoncteur du tableau électrique du local de la piscine, qui lui même est en aval de l’interrupteur différentiel dédié au tableau de la piscine. Donc je pense mettre dans le garage en aval du tableau électrique principal (mais pas dedans) mon module Fibaro FGS213 probablement (ou FGD212) qui sera donc en amont du disjoncteur divisionnaire du tableau du local de la piscine, puis un contacteur de puissance (ou limiteur de courant) en amont ou en aval de ce dernier disjoncteur divisionnaire qui alimente la lumière LED de la piscine, mais quoiqu’il arrive en aval du module Fibaro. Merci pour toute tes réponses @Lazer et tes photos pour illustrer Je constate que nous avons la même philosophie et une manière de faire proche 4#. Dernière question pour ma culture, un telerupteur peut-il jouer le rôle du contacteur de puissance ou pas, vis-à-vis de ces fameux appel de courant ? Si je mets le module Fibaro entre le bouton poussoir et le telerupteur, il ne devrait pas être traversé par la phase, puisqu'il ne servirait qu'à déclencher le telerupteur, qui lui collerait le phase à la lumière sans repasser par le module ? Me trompe-je ? Modifié le 26 mai 2021 par Fredmas
Lazer Posté(e) le 26 mai 2021 Signaler Posté(e) le 26 mai 2021 Je t'avoue que tu m'as perdu avec des amont/aval, mais je te fais confiance 4# Je ne sais pas comment est construit le contact dans un télérupteur, mais je suppose (peut être à tord) que c'est similaire à un contacteur : même aspect extérieur, même dimension (1 module DIN), et logique de fonctionnement similaire, la seule différence, c'est que le télérupteur conserve son état (après l'impulsion de consigne), alors que le contacteur ne le conserve pas (la tension de consigne doit rester présente). Et c'est justement pour cette raison que j'ai viré tous les télérupteurs chez moi, car c'est incompatible avec la domotique. Si un télérupteur conserve son état, la domotique n'est pas au courant (sans jeu de mot), et les scénarios partent en vrille. Et c'est justement la raison pour laquelle j'aime les contacteurs : ils "copient" littéralement la consigne qui leur est donnée, donc dans notre cas par un FGS ou IPX800. Si tu veux utiliser un télérupteur, j'ai envie de dire, qu'il te suffit de te référer à sa documentation. Legrand indique pour quel courant il est conçu. En général, c'est pour de l'éclairage, donc pas sûr qu'on trouve des 25A, mais en 10 ou 16A ça doit le faire..... quoi-que... en suivant le raisonnement des posts précédents, cela augmente le risque qu'il finisse par coller lui-aussi, même si c'est très certainement moins probable qu'un micro-relai de module domotique. A la réflexion, le contacteur c'est peut être plus pérenne, c'est vraiment conçu pour commuter de grosses charges.
Did Posté(e) le 26 mai 2021 Signaler Posté(e) le 26 mai 2021 Le relais, il faut l'alimenter continuellement pour qu'il colle les contacts alors qu'un télérupteur n'a besoin que d'une impulsion pour le changer d'état: un coup il colle les contacts (et est retenu mécaniquement dans cette position) et à la prochaine impulsion il redécolle les contacts et reste aussi dans cette position.
Nico Posté(e) le 27 mai 2021 Signaler Posté(e) le 27 mai 2021 Lazer, tu as passé l’habilitation électrique pour toi en privé ou pour le boulot ?
Lazer Posté(e) le 27 mai 2021 Signaler Posté(e) le 27 mai 2021 Voilà Did, c'est bien ça. Nico, pour le boulot. Comme on intervient en salle machine, il y a du courant, donc maintenant on sait qu'il ne faut pas mettre ses doigts dans la prise je caricature, mais c'est un problème de responsabilité, et de toute façon on n'est pas habilités électricien, à aucun moment on intervient sur l'installation électrique. On se contente de brancher les cordons électriques. Niveau H0-B0 pour les connaisseurs
Fredmas Posté(e) le 27 mai 2021 Signaler Posté(e) le 27 mai 2021 Il y a 22 heures, Lazer a dit : Je t'avoue que tu m'as perdu avec des amont/aval, mais je te fais confiance Je t'avoue que lorsque je l'ai écrit je me suis fait la même réflexion Il y a 22 heures, Lazer a dit : Et c'est justement pour cette raison que j'ai viré tous les télérupteurs chez moi, car c'est incompatible avec la domotique. Si un télérupteur conserve son état, la domotique n'est pas au courant (sans jeu de mot), et les scénarios partent en vrille. Je comprends, après ça ne doit pas arriver souvent que le télérupteur conserve son état, alors que le module domotique connait un ordre différent. Mais je comprends ton raisonnement. Il y a 22 heures, Lazer a dit : Et c'est justement la raison pour laquelle j'aime les contacteurs : ils "copient" littéralement la consigne qui leur est donnée, donc dans notre cas par un FGS ou IPX800. Effectivement, et c'est pour cela que je commence à m'intéresser au contacteur, que je ne connaissais pas vraiment jusque-là par manque de besoin. Il y a 22 heures, Lazer a dit : Si tu veux utiliser un télérupteur, j'ai envie de dire, qu'il te suffit de te référer à sa documentation. Legrand indique pour quel courant il est conçu. En général, c'est pour de l'éclairage, donc pas sûr qu'on trouve des 25A, mais en 10 ou 16A ça doit le faire..... quoi-que... en suivant le raisonnement des posts précédents, cela augmente le risque qu'il finisse par coller lui-aussi, même si c'est très certainement moins probable qu'un micro-relai de module domotique. Je regarderais, ne serait-ce par culture perso et principe d'apprentissage. Il y a 22 heures, Lazer a dit : A la réflexion, le contacteur c'est peut être plus pérenne, c'est vraiment conçu pour commuter de grosses charges. A force d'en discuter, ça me semble beaucoup plus évidemment aujourd'hui qu'avant. Il y a 21 heures, Did a dit : Le relais, il faut l'alimenter continuellement pour qu'il colle les contacts alors qu'un télérupteur n'a besoin que d'une impulsion pour le changer d'état: un coup il colle les contacts (et est retenu mécaniquement dans cette position) et à la prochaine impulsion il redécolle les contacts et reste aussi dans cette position. C'est ce que j'avais compris des précédentes discussions. Merci pour la confirmation @Did
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