Sowliny

Bonjour ! Je peux te faire les icônes. La station Weller, pas de souci. Par contre pour l'imprimante, pourrais-tu refaire la photo en t'approchant le plus d'un format carré ? C'est mieux d'avoir une bonne large autour. Et si possible sans fond (ou un drap blanc en arrière-plan par exemple. Il ne faut pas oublier qu'en 128x128, l'image devient vite illisible. Autre point : le rendu. Conversion globale en vert pour ON, et en rouge (ou gris...) pour OFF ? Ou seule une partie de l'image qui change de couleur (plus délicat pour la visibilité). Ou alors dans ce genre des icônes que j'ai ajouté dans la section idoine du forum ? A moins que tu aies d'autres préférences ?

Du nouveau ? SparkFun vient de sortir une (nouvelle ?) carte basées sur Matter, la SparkFun Thing Plus Matter - MGM240P. Compatible avec de nombreux protocoles sans-fil, il faut la voir comme une plate-forme de développement pour l'IdO Ça me chatouille et ça me gratouille d'en commander une, mais pour cela il faudra attendre un (hypothétique ?) compatibilité avec la HC3... En attendant elle s'inclut facilement dans Google Home, sous réserve de la présence d'un hub pour pouvoir interagir avec des capteurs et autres. https://learn.sparkfun.com/tutorials/sparkfun-thing-plus-matter---mgm240p-hookup-guide/all

Si tu veux, je peux les convertir à ta convenance. Sans voiture et la porte grise. En gros, à combien de % le gris ? (c'est pas une vanne...)

Ha ! Sympa !!! Pour la place je trouve que ça va (non ?) Sinon, pour la prochaine, tu pourrais donner au circuit la forme du boîtier ? (là, je suis en mode casse-pieds...) En tout cas belle boîte ! (merci pour la photo).

Eviter les (dé)charges statiques

Super ! (je ne sais pas comment le dire, mais tu connais les précautions d'usage vis-à-vis des mosfets )

Ah, les plaques à trous-trous... (même si j'ai pas l'air, j'en ai largement abusé dans le temps...) Bon courage ! Je t'envie pour les livraisons de Farnell en 24h - là où je suis (actuellement) ça se chiffre en jours (voire semaine) Même avec le Farnell local !

Méthode empirique pour évaluer la consommation en charge/au démarrage du moteur : tu peux bloquer l'axe, remettre le jus, et refaire alors la mesure de consommation (sans faire trop durer le plaisir...). Ca te permettra éventuellement de choisir le type de schéma en fonction de l'intensité que tu mesureras.

En fait ce n'est pas tant la tension d'alimentation de la LED intégrée au G3VM qui compte, mais plutôt l'intensité qui doit la traverser. Donc 12V convient pour la commande, avec une résistance de LED de 390 ohms. Voici un schéma adapté : On est près du câblage d'un relais classique. Mais attention : le G3VM ne peut commuter que 2A en régime continu. Autre solution utilisant un mosfet standard (ca dépendra de ton stock : Plus classique mais tout aussi efficace, mis à part un peu plus de boulot pour le PCB. Mais la capacité de commutation peut être (très) accrue en utilisant un mosfet 20A ou plus... PS : si ca te tente, je peux toujours t'en dessiner un (bien que tu préfères les plaques à trous ;)...).

Donc transistor, y'a pas photo.

Je parlais du FGS d'éclairage... Quant au moteur "vibrant" un transistor suffit (largement) - qu'il soit bipolaire ou mosfet. Ça sera moins consommateur qu'un relais, moins gros aussi...

Mais pas impossible (?)... Je ne connais pas la topographie de ton installation, peut-être que caser deux FGS supplémentaires n'est pas réalisable. Perso, je pense que ça vaut le coup de se pencher dessus. Ne serait-ce que pour éviter les inconvénients d'un relais. En perdant peut-être la simultanéité de l'allumage des bandeaux. A propos, la ligne d'arrivée primaire est câblée en 2,5mm² ? Pour le relais, choisis alors un modèle qui tienne un fort courant (par exemple SCHRACK - TE CONNECTIVITÉ MT228230 chez Farnell qui tient 10A) ou alors un contacteur DIN dans un petit boîtier à côté du FGS ? Avec une CTN en série dans la ligne de commande des transfos ? Par exemple : https://fr.farnell.com/eaton-bussmann/icl151d30mic/thermist-icl-ctn-15-ohms-disque/dp/4133443 Tu peux utiliser les diodes à partir de 1N4005 (600V, 1A). En dessous (1N4004 à 400V) la tenue en tension est trop limite. Donc 1N4007 est parfaite. PS : le relais est un modèle avec embase. Les pistes d 'un PCB ne tiendraient jamais le courant - sauf à les doubler avec un fil de cuivre... Pour les soudures, je les renforcerait avec une gaine thermo-rétractable.

Cerise sur le gâteau, pour compenser un petit goût d'inachevé... Une résistance à CTN chauffe par principe pendant la phase d'absorption du "trop-plein" de courant. Et même, si la résistance à froid (de la CTN) n'est pas bien choisie, elle chauffera en continu pendant la phase d'alimentation hors démarrage. C'est pour cela (comme je l'ai mentionné plus haut) que ces résistances sont souvent associées à d'autres composants, afin d'établir une alimentation directe de la charge, et de mettre donc la CTN hors circuit une fois le démarrage effectué. À savoir un système de temporisation (le plus frustre pouvant être une résistance qui charge un condensateur, et qui commande un optocoupleur du genre MOC30..., qui lui-même contrôle un relais) pilotant un relais destiné à court-circuiter cette CTN. In fine, la charge sera alors directement alimentée et la CTN hors-circuit. Il existe pléthore de schémas sur le net, de même que des matériels commerciaux, comme l'Altisart 01 (Schneider Electric). Mais là, on attaque un peu plus lourd - quoique cela puisse devenir intéressant pour chaudières et consorts... ? (en dehors des contacteurs de tableau). https://www.se.com/fr/fr/product/ATS01N106FT/altistart-01-démarreurralentisseur-progressif-6a-110-480v/

p'têt ben... mais ça vaut la peine d'approfondir Résumons. Tu as donc 3 bandeaux de 5m chacun, consommant 10W par mètre, ce qui donne 50W par ruban. Soit au total 150W. Du côté des transfos (pouvant délivrer 60W) en principe ça colle (sans jeu de mots ) - quoi qu'une petite marge de 10/20W n'aurait pas fait de mal... Mais la ou ça fait mal, c'est du côté du FGS. Il encaisse en effet à chaque allumage : (10 W * 5) * 3 / 24 V = 6,25 A. Ce qui n'excède pas la capacité maximale admissible par canal pour un FGS (10A en courant continu). MAIS il s'agit là d'une consommation - on va dire "de croisière" - sans commune mesure avec le courant d'appel des 3 transfos réunis (charges inductives) lors de leur mise sous tension. Comme à dit @Lazer , l'intensité peut être alors 100 fois plus importante. Je te laisse imaginer ce qu'encaisse ce pauvre FGS... tout comme un éventuel limiteur de courant. Pas étonnant que ça colle. Solutions : - faire appel à un relais "couillu" derrière le FGS (sans imagination débridée...). Avantage : bof... - diviser pour mieux régner, soit un FGS par ruban. Avantage : plus "sain", et possibilité de commander chaque FGS individuellement, pour ambiancer différemment. - comme à dit @Lazer , cherche aussi du côté du "transfo". Pour appuyer son avis, je dirais en plus que les alims chinoises sont conçues "à minima", avec des composants de bas de gamme avec des spécifications souvent en dessous de l'acceptable. Sans parler d'un rayonnement électromagnétique proprement inadmissible, ignorant totalement la règlementation CEM. Les Meanwell sont blindées, elles. C'est d'ailleurs ce que j'utilise dans ma cuisine, avec un peu moins de 5m de ruban pour les deux FGS. Pour le WP avec un seul ruban, c'est correct, d'autant qu'il commute de l'alternatif. Comme à dit @jojo , les relais sont différents.

Très judicieux @jojo. Tout mon éclairage extérieur (dont l'un comporte 5 Ampoules LED (bon, de 10W chacune seulement...) en série, et je n'ai jamais rencontré de souci non plus. Mais ce ne sont que des ampoules standard, pas de spots (de puissance ?) (avec transfo intégré ?).

As-tu une idée de l'intensité totale (sur le papier) à commander ? Comme à dit @Lazer , "Pour les éclairages LED ou à transformateur avec leurs appels de courant 100x plus important que le courant nominal" Il est clair dans ce cas que les contacts collent du fait d'une charge trop importante ou inadaptée à la capacité du FGS. Dans ce cas, tu pourrais "soulager" les FGS avec un relais asservi suffisant pour commuter les charges (l'escalade des moyens peut présenter des risques - échauffement, nécessité de gros conducteurs...). Ou alors, diviser pour mieux régner... C'est à dire utiliser plusieurs FGS afin de fractionner la charge ?

@Lazer très intéressant comme composant. Honnêtement je ne les connaissait pas sous cette forme compacte. Je connais le dispositif sous la forme d'une CTN (résistance à coefficient de température negatif) qui en gros absorbe le pic d'intensité dn chauffant et limite par là même l'intensité... Parfois associé à d'autres composants pour améliorer la fonction. Je vais en tester pour voir. @jjacques68 j'utilise des relais statiques Schneider de type SSP1 pour le "lourd" ou des Sharp S202S02 - 8A 250V zero-crossing pour des charges moins importantes.

Comme l'a dit @Lazer , une diode de roue libre (ou diode anti-retour) sert à éviter les pics de tension (parfois intenses et donc destructeurs vis-à-vis de l'organe de commande, ici un transistor) lorsque l'alimentation disparaît. Phénomène essentiellement présent lors de la commutation de charges dites "inductives", comme les bobines (moteurs, relais...). Diode (1N4148, série 1N400n) à placer au plus près des dites bobines, en polarité inversée de l'alimentation (donc cathode de la diode au "+" de la commande de la bobine). Pour répondre à @jjacques68 , oui il faudrait donc une diode aux bornes de la bobine du relais, et une aux bornes du moteur (éventuellement associée à un antiparasitage en parallèle, si c'est un moteur "à balais"). En ce qui concerne le "collage" des contacts du relais, la diode sur la bobine du relais n'entre pas en jeu. Il faut plutôt voir du côté de l'intensité (certainement trop importante) qui traverse les contacts, et éventuellement d'une trop grande tension commutée par apport à la qualité et l'écartement des contacts. Si tu tiens au relais, le modèle que tu as présenté est un poil disproportionné. Regarde par exemple les Finder série 30 qui commutent 250VAC sous 2A (bobine 12V) - après, il faut voir quel type de charge pour le moteur (mobilité ? pompe ? ...) Quant au mosfet (relai statique) Omron, il te faudra impérativement un petit PCB (tout comme la solution mosfet/résistances d'ailleurs). Et pour revenir à : "je pense à mes problèmes de module fibaro double switch qui collent avec les charges de type bandeau led.", je suppose que tu utilises un FGS à contacts secs. Avec donc des relais minuscules qui ne supportent visiblement pas l'appel de courant lors de l'allumage des bandeaux LED. Ces relais n'ont pas le même comportement avec des charges secteur et des charges en courant continu (6,5A dans la doc, sans autre précision). Dans ce cas, rien ne vaudrait un mosfet capable de commuter un vingtaine d'ampères (chose courante pour eux). Dans le genre, j'ai actuellement un FGBS222 qui contrôle la mise en route de la pompe à eau, ainsi que du cordon antigel pour l'hiver - avec un relai statique industriel, et un second qui commute la colonne "cuisson" dans la cuisine. Sans compter les deux qui contrôlent le bain d'huile de la serre à bonsaïs pour l'hiver, et celui de mon labo également - tous deux dans ma grange... J'ai également réalisé récemment un prototype de "simulateur de flux artériel" avec pompe de 5V destinée à un organisme de formation en anesthésie-réanimation, où la pompe est justement commandée par un mosfet (principalement pour des raisons de consommation, système sur accu, et aussi à cause de la répétitivité de l'impulsion de commande). Mon offre de PCB tient toujours... faudra juste me préciser composants SMD ou THT.

La solution la plus simple serait un petit relais 12v, avec une diode en parallèle. Mais ma préférence irait plutôt à une commande par mosfet : (ne serait-ce que pour éviter la conso du relais, qui peut être limite surtout au démarrage du moteur) Petit montage de test réalisé en sortie d'un FGBS222. Alimentation en 12V - le moteur prend la place de la LED. J'ai utilisé ici un (très ancien) mosfet 60V et 1,7A. A ce sujet, l'important ici est l'intensité commutable et non la tension - il vaudrait mieux d'ailleurs utiliser un mosfet capable de commuter 2 à 3A pour absorber les éventuels pics au démarrage du moteur. Voici ce que ca donne en schéma : Autre solution : un relais mosfet type Omron G3VM-41AY1. Omron_G3VM_401_601AY2_DY2-3045664.pdf PS : si besoin, je peux te dessiner un PCB.

Que voudrais-tu piloter comme "puissance" ? Courant continu, alternatif (secteur) ?

Tout à fait vrai, le rendement doit pas être fameux... Merci encore pour la suggestion !

Effectivement, des panneaux de 115W ne représentent plus grand-chose. Et 400W c'est quand même une autre production... Je vais revoir ma copie.

PS : voici l'analyse PVGIS (si j'ai bien fait ?) Je n'ai coché l'option "Horizon calculé" du fait que je suis sur un versant parfaitement ensoleillé orienté SSO, sans rien (du moins très loin) en face.

P'tit joueur, p'tites questions... J'ai deux (anciens) panneaux monocristallins Victron 115W, achetés en juin 2019, mais que je n'avais pas pu installer à l'époque. (avec un régulateur Victron BlueSolar MPPT 100/50, ainsi qu'une batterie...) Je pense que le mieux serait maintenant de les raccorder à un micro-onduleur à double entrée, et de d'injecter le tout sur une phase (je suis en triphasé), afin de résorber un peu mon talon de consommation (surtout pour mon rack). Un micro-onduleur de capacité supérieure ne devrait pas poser de problème, je suppose ? Par la suite, j'envisage bien sûr d'augmenter le nombre de panneaux (avec du matériel up-to-date bien sûr), avec un maillage de micro-onduleurs... En résumé, mes questions sont : - utilité actuelle de deux panneaux de 115w chacun ? - utilisation possible d'un micro-onduleur récent ? - injection de l'énergie récupérée possible sur une seule phase (je pense que oui...) ? - utilisation possible de la batterie en mode complémentaire ? (mais je ne pense pas que cela puisse être utile, compte-tenu de la faible puissance des panneaux) - je pense qu'associer mes deux panneaux de 115W avec d'autre plus puissants dans le futur ne devrait pas poser de problème avec les micro-onduleurs (qui feraient lors office de "tampon") ? - à la lecture des posts précédents, je pense (décidément, je pense beaucoup en ce moment...) qu'il est possible d'installer des "clusters" de panneaux pour chaque phase ? Bien que ma conception du solaire ait pu être légèrement archaïque, j'ai énormément appris grâce à la lecture de ce sujet ! Merci à tous !

Mise à jour effectuée aussi, avec succès ! Pas de latence ni de difficulté pendant l'opération. J'en ai profité pour installer la nouvelle app "Yubii Home" (en parallèle, car il ne s'agit pas d'une mise à jour de l'app "Yubii" - je n'ai pas encore été voir dans la section "Mobile Android" du forum). En gros, peut (beaucoup) mieux faire... Application trèèèèèèès lente ! Utilisation moins intuitive et plus limitée que "Yubii" (incroyable, mais pourtant vrai). Par exemple, la section "Scénarios" est limitée à seulement 4 icônes !!! (alors que l'app Fibaro permet un scrolling). Mais cela est peut-être dû à une jeunesse compréhensible de cette app - qui au final sera plus efficiente ?