Sowliny

Il s'agit de la version z-wave que l'on trouve dans les "propriétés" du module :

Hello tous ! Ah ça c'est un boitier (et un projet) qui a de le gueule ! Il devrait bien tenir dans le temps. Il est vrai que la colle chaude n'a pas une grande efficacité (même en général). Et la colle cyano est trop "cassante" et inadaptée pour des fixations de ce genre. Le plastique du boîtier convient, mais les entretoises "plastique" ne sont pas compatibles avec cette colle. La meilleure adhérence (tout en conservant une certaine plasticité) revient sans conteste à la colle epoxy bi-composant. La "claire" est vraiment passe-partout - mais souvent j'utilise des bi-composant chargées en poudre métallique qui possède une résistance accrue. Dans tous les cas, une scarification soigneuse des surfaces à colles est indispensable, avec un bon dégraissage à l'alcool. Par ailleurs il m'arrive souvent de percer mes boîtiers pour fixer des entretoises. Dans ce cas, fraiser les orifices recevant les têtes de vis et noyer la tête ainsi que le trou et la base de l'entretoise dans la colle epoxy - garanti à vie ! A @jjacques68 : si tu dois reprendre un peu ton boitier, installes une pièce de mousse isolante entre le fond et les accus, pour qu'ils ne soient pas en contact direct avec le fond, surtout par temps froid. Super boulot !!! Il fait plaisir à voir.

Raison de plus quand j'attaquerai les QA pour me faire une sauvegarde avant les tests. J'ai pris cette saine habitude sur HC2 quand je l'ai lobotomisée jadis, a la suite de malheureux enchaînements.

Ah le génial et extraordinaire dB4 !

Je vais checker mes devices quand je serai de retour à la maison, j'en ai quelques uns d'assez âgés.

Que le Grand Nabaztag-tag m'en protège ! J'ai pour le moment pas eu ces reboots en boucle, ni de recovery automatique. Par contre il est intéressant de savoir que ce risque existe (en situation normale, si on peut dire). En situation d'urgence rouge, le plus sage est peut être alors d'attendre que ça se produise ! De toutes façons, si la box gère son recovery en cas de maxi-plantage, on n'a pas grand chose à faire bien sûr. J'y serai attentif lors de mes premiers essais de QA - avec un backup AVANT. Merci pour l'info ! PS : je pense que c'est une pratique généralisée, mais toutes mes scenes, ainsi que les icônes, etc..., sont extériorisée de la box. Et "versionnées" bien sûr. Je ne fais que du copier-coller quand je modifie quelque chose.

@Twentycents : Je pense que tu as déjà une box ? (sauf loupé de ma part) et que tu dois donc avoir un minimum de "bagage Fibaro". Après tout ce que tu as lu, je comprends que tu hésites à te lancer. Mais, pour ma part, même si tout n'est pas encore rose avec la HC3, il y a de belles choses à faire dessus, avec les améliorations par rapport à la HC2. Et puis comme le dit @Lazer, il y a toute une communauté prête à te venir en aide.

Il ne faut pas interpréter "développement" comme une box réservée aux pros du codage. A voir plutôt comme "en cours de développement" par Fibaro - bref un truc pas fini, comme déjà évoqué... A @mprinfo : j'ai bien sûr viré toutes mes boucles - y'en a plus ! Remplacées comme je disais précédemment par de petites scènes "trigger -> action". Je n'ai pas encore testé "setTimeout", j'ai d'abord fait du BB (basique-bourrin) afin d'avoir un système fonctionnel, à défaut d'être optimisé. Mais c'est dans mes cartons, tout comme les QA et Json par exemple (oui je sais je fais "provincial "). Et pourtant, elle est sacrément mise en avant sur le marché... @Lazer les reboots étaient dus à mon intervention, ce n'était pas la box elle-même. J'ai utilisé depuis toutes les nouvelles possibilités intrinsèques de la box. Les compteurs se sont (un peu) assagis. Le Z-Wave est déclaré comme "entièrement configuré" - j'ai passé le timeout à 300s comme conseillé -> RAS.

Bonjour @Twentycents, Comme cela a été (abondamment) évoqué sur le forum, il faut considérer la HC3 comme une box de développement (je dois sûrement citer quelqu'un...). Cependant je n'ai pas eu la même approche. En effet, compte tenu de mon "éparpillement" géographique (une HC2 a Paris, une HClite à l'étranger...), j'ai directement remplacé la HClite par une HC3 fin mars. L'approche en termes de scènes de la HC3 est plus proche de la HClite que de la HC2 (je ne parle pas de l'interface). Sur la HClite on crée des scènes "courtes" et relativement basiques (mode bloc). Sur la HC2 j'ai des scènes de plusieurs dizaines, voire centaines de lignes. Ma première démarche a été de copier (après "traductions" de syntaxe bien sûr) ma scène principale, gérant des fonctions "régaliennes" comme la mise en route (et l'extinction) du rack, de l'onduleur...), et basée sur un "while true" infini, mais sequencé toutes les dix secondes. Un vrai désastre ! HC3 plantée, freezée, avec reboots à la chaîne. Bon, je n'avais pas encore bien intégré la philosophie de cette box ( mais ca commence a venir). Toujours est t'il que j'ai explosé ma grande scène en plusieurs petites, avec chacune son système de trigger (très élaboré et puissant sur la HC3). J'ai depuis un fonctionnement stable et relativement fiable - a distance de séances d'implémentation de nouvelles scènes ou de modification de l'existant. Comme si il existait encore un bridage en terme d' "intellect" de la HC3. Pour dire autrement, elle patauge lamentablement dans la semoule des que l'on y touche, avec des cores à 100% !!! Mais cela devrait logiquement s'améliorer au fil des m.à.j. A moins bien sûr que ce ne soit moi !!!

Tout à fait d'accord @Lazer . C'est une véritable "caverne d'Ali Baba" ! Je rêve parfois de faire directement mon petit marché lors d'un voyage... Il est vrai que ca demande parfois un peu d'anticipation, mais à force on peut se constituer un petit stock sympa à un prix dérisoire. J'ai pas mal commandé lors de ma dernière année d'activité, surtout des composants passifs, et des modules de charge (solaire, 18650, etc...), ainsi que des petites boites de rangement pour les cms. Que du bonheur. Et en cas d'erreur de commande ou de perte, un petit mail au fournisseur, et ils renvoie gratos ce qui fait défaut. Tout au plus on peut se méfier des composants actifs "like" aux dénominations "exotiques", mais jusqu'à maintenant je n'ai pas eu de surprises. En plus, le mail de retour leur fait extrêmement plaisir ! J'aime bien aussi (énormément !) Farnell... mais ça, "c'était avant" !

Là maintenant ça va te faire un projet extra ! Vivement la première photo !!!

C'est exactement celles que j'utilise (les deux modèles. Pour la plus petite, j'ai "étanchéifié" le passage de câble avec du joint silicone. Avec les presse-étoupe on a une bonne protection (pas à l'immersion quand même !). Par contre pour la poussière et les p'tites bestioles, no problem. Et le système de fixation est hyper costaud - même s'il n'est pas très "déco", mais c'est pas ce qu'on lui demande. Quant à la tenue aux UV, ça me semble bien tenir, quoique le boitier n'est pas directement exposé au soleil - donc ... ?

Pour ma part (comme j'ai pas encore d'imprimante 3D...) j'utilise de petits boîtiersavec couvercle transparent et joint.

Il n'y a pas énormément de choix : par exemple KF 1282, qui est un véritable vernis de tropicalisation (transparent). A ne pas confondre avec un vernis couleur (par exemple verte) qui permet simplement de protéger des piste de l'oxydation.

A @Lazer : mea culpa... je n'ai pas pensé à, en parler d'emblée à jjacques68

Bon, t'as plus qu'à démonter out cela pour passer un p'tit coup de vernis

A @Lazer : très exact pour le vernis, j'en use abondamment... Vrai aussi pour le terme "étanche", c'est un abus de langage largement répandu. Un peu comme "soudure" en électronique...

cherche pas... y a pas. Du moins à nos niveaux de prix (et aussi de taille). Rien ne vaut une bonne étanchéification du boîtier. C'est vrai que ces afficheurs sont plus gros (je les connais aussi) et peut-être plus résilients à l'humidité, le problème c'est de les caser...

Bonsoir, Un peu normal pour les découpes (non, je me moque pas...) La largeur du disque Dremel ou autre (j'ai justement l'autre - > Proxxon) ne permet pas de faire des découpes fines à ce niveau de taille. Perso dans ces cas là, je fais quatre trous (un 1/4 de poil en deçà du tracé de la surface de l'afficheur), aux quatre coins donc. Ensuite, une série d'autres trous pour relier les 4 coins, classique. Ensuite la découpe au bistouri (ou au cutter, mais je préfère le bistoucroc qui a une meilleure rigidité). Cela donne quelque chose de très fin (un peu chronophage il est vrai...) Bref, je souhaiterai te conseiller une dernière petite chose : même dans un endroit abrité, un circuit électronique a horreur de l'humidité (laquelle atteint souvent et trop facilement les 100%). Comme d'après ce que je vois sur ta photo les afficheurs dépassent du boitier : profites en donc pour faire le tour avec un peu de silicone (blanc par exemple, ça masquerait également les traces de Dremel) pour assurer une bonne étanchéité à ce niveau-là. Cela éviterai aussi l'invasion par des p'tites bestioles, qui, si elle n'ont pas de crocs suffisants pour attaquer le câblage, vont quand même proliférer, et contaminer les circuits avec leurs dépouilles (souvent elles ne peuvent ressortir). Ca paraît anecdotique, mais j'ai d'expérience été confronté à des systèmes "pourris" par des bestioles. Je suis revenu dans mon repaire pour une quinzaine, je vais en profiter pour me défaire complètement des piles sur mes FGMS, en me regravant une série de circuits de conversion pour les alimenter entre 5 et 12v (mon chargeur d'accus pour RCR123A vient de cramer...). PS : belle photo !

C'est bien ça l'époxy ! Belle qualité apparente en tout cas. J'aime bien le rétreint entre deux trous en tout cas ! Pour un peu j'en commanderais pour des petits protos. Mais je préfère dessiner et graver mes circuits (ça c'est mon trip !!!). C'est pour cela (aussi) que les vieux ont un peu de stock : à cause des délais de livraison (les petites boutiques ont quasiment toutes disparu), et surtout en cas d'envie pressante !

Peur de manquer, j'admets. En partie pour tenter contrecarrer une certaine loi... Comme a dit @Lazer, j'avais oublié de mentionner ce point : raccourcir les pistes. Je dirais même que je supprime toutes les portions devenues inutiles après montage et test. A @jjacques68 : tu verras c'est vraiment pratique même sous cette forme qui peut paraître simpliste. PS : si tu n'as pas déjà commandé (ou pour une prochaine fois), penses aux plaques époxy (rigides, quasiment incassables, bon diélectrique, etc...) - je sais je radote...

Cette plaque a une bonne tête. Mais il y a trois points qui me gênent (perso bien sur) : - il n'y a pas de trous sur les rails d'alimentation (ça va obliger à faire des contorsions ou un pont de soudure avec un îlot proche pour connecter un fil de l'autre côté) - le substrat est de type "bakélite" semble t'il (mauvaise tenue à la chaleur, surtout du fer à souder... / hautes fréquences - bon, là c'est pas le cas) j'ai définitivement abandonné ce type de matériau au profit de l'époxy - elle sera difficile à retailler éventuellement cause de la disposition en peigne des rails d'alimentation. PS : Bien sûr, ce sont des considérations de vieux maniaque...

J'ai recopié ce sujet dans la section DIY, "Circuit imprimé"... (pas trouvé comment on pouvait le déplacer) , si tu souhaites poursuivre ce sujet. Pour finir, et en revenir à nos moutons, je vais attendre la prochaine version. Je ne vois pas d'autre option pour le moment;

@jjacques68 Pour les circuits "hand-made" je te conseille plutôt les plaques avec des bandes de cuivre, comme celles-ci (ce que tu appelles bandes à trous communs je pense) : https://www.amazon.fr/Veroboard-pour-prototypage-64-95/dp/B07CQRRKVN/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=plaque+veroboard&qid=1592649192&sr=8-1 C'est le type le plus ancien, mais le plus pratique finalement. Facile à conceptualiser à partir d'une feuille de papier, et in fine très peu de fils à ajouter. Quelques straps à rajouter, mais que l'on peut souvent réaliser avec les "queues" des composants. (Tout) petit exemple avec un adaptateur 5/3v pour mes FGK...

Ah ça c'est une excellent idée ! Cela manquait maintenant que l'on évoque le sujet. On y va ! Merci @Lazer pour cette info. PS : Il me semble que l'on peut déplacer un topic, je vais aller voir...