fel-x

Oui piles neuves. Testées au voltmètre. j’en déduis que le module est mort. Il n’y a pas de pile interne secrète ou autre genre de magouille ?

Hello je ressors du placard un Danfoss living Connect Z SW 1.01qui a dormi durant 1 an et demi après avoir servi quelques mois en test. je place deux piles neuves et… RIEN Il ne s’allume même pas. C’est attendu ce genre de comportement ? Je precise qu’il fonctionnait très bien le jour où j’avais retiré les piles et rangé le joujou dans sa boiboite.

Sur HCL, rien de tout ça n’est possible : pas de LUA.. donc ce sera par scènes et panneau de chauffage

Ok Donc je dois d’abord réfléchir à des scènes qui permettent d’envoyer des consignes au thermostat. Quelle info les vannes remontent-elles? Juste la température? Ou aussi le fait qu’elle est ouverte/fermée? pour que je comprenne bien ces vannes, elles font quoi? Elle tournent seules pour ouvrir et fermer le radiateur selon qu’elles estiment qu’il faut chauffer ou non la pièce pour atteindre leur consigne à priori… je peux donc baser une scène sur leur état « ouverte » ou « fermée » s’il est remonté. sinon je dois baser les scènes sur la température remontée en sachant que si la vanne me remonte une température inférieure à sa consigne c’est qu’il faut chauffer. clairement je ne souhaite pas avoir ma chaudière en marche tout le temps. Le modèle le plus récent est bien : Eurotronic Technology 700201 Spirit Z-Wave Plus Thermostat sans fil Blanc merci :-)

ok, cool. Je pense que ce sera plus facile de passer à du full eurotronic en effet. Avec quelques adaptateurs en prime. Question gestion du coup : est-ce facile à configurer sur HCL ? Je veux dire : que chaque tête ait sa propre consigne et que si TOUTES les consignes de la maison sont atteintes la chaudière se coupe ? Etant donné que mes têtes thermostatiques vont envoyer leur température à la HCL, je ne vois pas trop comment le panneau de chauffage peut m'aider ici. C'est donc autrement que par le panneau de chauffage que le thermostat Z-wave SECURE SRT-321 devra recevoir ses instructions d'allumage ou de coupure de la chaudière ? J'espère que ma question est claire..

Bonsoir, Je sollicite l'avis des membres du forum pour m'aider dans mon choix. Ma situation actuelle est une maison de 4 étages avec un chauffage central au gaz (chaudière Vaillant). La maison comporte des radiateurs à tous les étages, environ 20 en tout. Il sont tous munis d'une vanne thermostatique manuelle, et vu l'âge de la maison, il y a 3 types différents. En majorité ce sont quand même des Danfoss. Au premier étage dans le salon, j'ai un thermostat SRT-321 qui active la chaudière sur base de la température qu'il mesure lui-même (il intègre un capteur de température, ce qui est adéquat puisqu'il est fixé à 1,5m de haut, loin des fenêtres). J'en ai assez de devoir jouer avec toutes les vannes de la maison pour essayer d'ajuster les températures dans les bureaux, les chambres, la buanderie, les salles de bain... D'autant que si le salon atteint les 19°C, évidemment la chaudière se coupe et il n'y a plus aucun chauffage dans la maison. Et pour peu que j'allume un feu dans le salon, la température seuil de 19°C est forcément vite atteinte. Or c'est souvent quand il fait froid qu'on allume un feu dans le salon, et paradoxalement ça va entrainer un refroidissement de toutes les autres pièces de la maison. Bref, ma femme me dit qu'elle a vu un reportage sur un nouveau système assez simple à mettre en oeuvre : Snugr. Leur système semble basé sur le protocole EnOcean, avec un thermostat mural qui remplacerait facilement le mien, et des vannes thermostatiques "intelligentes" incluant un thermomètre. Une application et un portail web permettent de choisir la température de chaque pièce individuellement, et la chaudière n'est coupée que lorsque chaque pièce a atteint sa température de consigne. Dans l'absolu c'est ce que je souhaite. Une offre de prix m'a été remise par mail pour le kit nécessaire à piloter 20 radiateurs : un tout petit peu plus de 3000 Eur (TVAC ou HTVA, le devis ne le dit pas). Maintenant j'en viens à ma question : Je suis sur HCL et j'ai un large réseau Z-Wave dont je suis satisfait. Je ne veux pas multiplier les systèmes et donc idéalement je préfère que mon projet soit en Z-Wave. Quelles solutions préconisez-vous dans ma situation? Le prix de l'investissement est un argument, mais la possibilité d'intégration dans le réseau existant est toute aussi importante. Après avoir lu plusieurs sujets, je suis aussi un peu perdu quant à savoir si oui ou non on peut faire confiance à la mesure de température au niveau des vannes elles-mêmes, ou s'il faut installer des capteurs de température complémentaires (comme les FGBRS-001 de Fibaro qui complètent leurs têtes thermostatiques FGT-001) ? Merci de vos suggestions !

bonjour à tous, Ma HCL (v4.600) me propose de faire l'update du firmware du FGBS-222 (actuellement v5.1) en v5.2 Je me pose les questions suivantes : - cette mise à jour risque-t-elle de modifier quoi que ce soit dans la config de ce module? (j'ai galéré longtemps pour le paramétrer de façon optimale) - faut-il mettre à jour la HCL en v4.6.20 *avant* de mettre à jour le FGBS-222 ? Ou cela n'a aucune importance ? merci

Petit feedback sur le résultat final. J'ai des scènes qui vérifient que la porte s'est bien ouverte le matin et fermée le soir. Cans le cas contraire, une autre scène m'envoie une alerte en cas d'échec d'ouverture ou de fermeture. En bonus, j'ai acheté une petite caméra WiFi sur wish.com pour 17 Eur (livraison incluse) qui est arrivée hyper vite. Après une petite bidouille, j'ai activé le RTSP dessus et ça m'a permis de récupérer l'image via mon raspberry et d'inclure l'adresse de l'image en tant que caméra IP Ca me permet de savoir s'il y a des oeufs à ramasser...

Bonjour tout le mode, En faisant des recherches ce matin, je tombe sur ce post. En fait je cherche à désactiver les alertes de modification de température, car en ce moment le capteur au fond de l'étang s'affole en raison du gel. Je pense qu'il n'y a pas moyen de désactiver les alertes de "gel potentiel" ou de "feu potentiel", et que la seule solution est de choisir un delta (paramètre 12) tellement grand que les conditions de l'alerte ne seront jamais remplies (en tout cas pour le refroidissement, car en cas de feu c'est toujours possible.. même si je vois mal comment il y aurait le "feu au lac"). J'ai juste?

Oui c’est évident que je ne vais pas faire un scandale pour un module à 50 balles... je vais juste en acheter un autre. c’est juste pénible

Merci @Lazer j’ai déjà suivi la procédure de reset total (placer la pile en tenant les deux boutons enfoncés) mais rien n’y fait: aucune lumière ne s’allume. Même avec une pile neuve, confirmée au voltmètre. du coup impossible de l’inclure/exclure puisqu’il est « éteint » ! c’est râlant et j’ai bien envie d’écrire à Fibaro qu’un module ne devrait pas juste mourir sans raison... mais ils vont m’envoyer au diable car la période de garantie est allègrement dépassée. c’est pour ça que je voudrais savoir la durée de vie estimée d’une module à 50€ Je commande un V2 sur Amazon directement...

Bonne année à tous! je parcours le forum comme chaque fois que je dois prendre une décision... histoire d’avoir plusieurs avis. Mon FGK a rendu l’âme sans crier gare; il y a 7 jours environ je ne recevais plus les alertes d’ouverture de la porte d’entrée. Je n’avais pourtant pas eu d’alerte de niveau trop bas de la batterie, et en effet une pile neuve n’y a rien changé. Le petit témoin lumineux bleu ne s’allume même plus lorsque je place la pile, le détecteur est mort. alors je me suis posé la question suivante : quelle est la durée de vie moyenne de ce module? (Sachant qu’il est utilisé sur une porte d’entrée de maison avec une sonde de température dallas). Ma pile a chaque fois tenu plus d’un an, et je l’ai depuis 4 ans environ. quoiqu’il en soit, si je lis bien les commentaires de ce sujet, il vaut mieux le remplacer par un Aeon Door / Window sensor qui coute le même prix et permet aussi de connecter une sonde de température ? ou alors je reprends du Fibaro? bonne soirée

Merci @Phil67 si à l’occasion tu te retrouves à ouvrir la citerne, peux-tu en profiter pour nous faire quelques photos du montage ? je dois justement faire des travaux après l’hiver car le trop-plein installé par l’entrepreneur reflue depuis la buanderie (trop horizontal) et l’eau de citerne est inutilisable. du coup j’en profiterai pour te copier... joyeuses fêtes à tous

Salut à tous, je tombe sur cette discussion, car je me suis posé la question ce weekend : comment connaître le niveau dans ma citerne d'eau de pluie ? Celle-ci est enterrée et je n'y ai pas accès autrement qu'en ouvrant le trappe hermétique dans le jardin. Quelqu'un a-t-il trouvé une solution ne nécessitant pas de percer la citerne? Merci FEL-X

Salut @fpas alors le plus simple c’est bizarrement d’aller sur la page de configuration et de remettre à zéro les données de consommation d’énergie ! Bonne chance

Et voilà c'est fait en quelques secondes, sans souci pour l'instant !

merci @Lazer

Salut je viens de créer une alerte bidon pour tester le push interactif sur mon iPhone.. et je réalise que certains caractères spéciaux ne passent pas. L’apostrophe par exemple ! les caractères accentués et les emojis passent bien en revanche. c'est curieux non ? Comment faire passer une apostrophe ??

Je ne pense pas, et donc voici un argument complémentaire pour passer à un HC2/3 comme disait @Lazer Toutefois, vu le prix, si c'est pour me retrouver avec les mêmes ennuis de latence des push et de non déroulement des scènes, c'est un peu cher payé.

bien entendu, j'ai pensé à faire le test avec le FGBS-001 Je n'ai pas d'autre FGBS-222 pour tester Je vais placer le 001... et tester

bon j'ai testé ce FGBS-222 dans tous les sens possibles et je suis obligé de conclure qu'il a un défaut ! Je remis des câbles neufs et j'ai simplement testé les entrées IN1 (sonnette) et IN2 (alarme) Pour ce test, IN2 (Alarme; fil vert) a été activé et désactivé en le connectant directement au bornier Wago des fils bleus (-); il affichait durant le contact un petit bonhomme qui court avec des ondes rouges. C'était "il y a une minute" et c'est d'ailleurs écrit sur la photo. J'ai beau le faire cent fois avec le IN1 (fil jaune); aucun bonhomme qui court, aucune mention et surtout il reste sur "never breached". Je ne passe pas par un bouton, mais je connecte bien en direct le fil jaune sur le bornier Wago des fils bleus (-). J'ai même pris le connecteur (9 fils et une antenne) d'un autre FGBS pour vérifier ! Les 2 entrées sont configurées de façon strictement identiques, après un soft reset du module. La seule différence est le type d'entrée, que j'ai configuré comme ceci : Mais changer le type de IN1 n'a pas modifié le comportement décrit ici. J'aurais bien voulu en conclure que IN1 est défectueux sur ce FGBS222... MAIS... OUT2 s'active bien à chaque essai avec le fil vert du IN2, et OUT1 s'active bien à chaque essai avec le fil jaune du IN1 ! Cherchez l'erreur ? Pourquoi il ne détecte par le "mouvement" sur IN1 ? Si je persiste à vouloir que ça marche, c'est parce que je veux déclencher d'autres scènes lorsqu'il y a appui sur la sonnette. Je pourrais le déclenche lorsque le carillon sonne (c'est ce que fait OUT1), mais voilà... je veux savoir pourquoi ça ne tourne pas comme ça devrait...

Merci @Lazer Tu as raison, je me suis un jour retrouvé avec une HCL en main (cadeau) il y a un bon paquet d'années, et j'ai continué à m'en servir, et à accepter les challenges inhérents à ses limites. Couplée à une Raspberry, j'ai réussi pas mal de petits projets, et c'est fun. Si j'avais la certitude absolue de pouvoir restaurer mon backup ou de migrer en un clin d'oeil sur une HC3, sans rien perdre, je le ferais. Car il me serait hyper difficile d'exclure et réinclure certains modules de mon installation. Ce n'est pas de la paresse, mais vraiment techniquement difficile d'aller déconnecter et démonter certains de mes montages, derrière des meubles, etc. Je le ferai en cas de panne mais pas pour changer de box et me retrouver de toute façon avec les mêmes soucis de modules et de scènes qui buggent. Ca me semble plus cohérent. Mais comment tu expliques que je ne puisse pas modifier le second ? Son usage serait-il restreint à une condition que je ne remplis pas ? Le click sur le second ne fait que modifier l'état du premier 10 cm plus haut dans l'interface. Ma première entrée IN1 est associée à sa sortie OUT1, mais ma seconde entrée IN2 est indépendante de sa sortie OUT2. Je ne peux changer la protection d'aucune des deux entrées.. toute tentative résulte en un changement association/dissociation : j'ai beau clicker sur les boutons marqués de flèches rouges, ils restent sur OFF. Ceux qui changent sont ceux du haut de la capture d'écran, comme si c'était sur eux que je click. Je ne sais pas si je m'exprime bien? Ca reste curieux mais pas crucial dans mon cas.

non mais en plus, je rêve ou la confusion est une volonté chez fibaro ?? pourquoi la section "Protection de Commande" apparait 2 fois ? On la voit avant et après la section de configuration des entrées : Le bouton glisse de ON à OFF uniquement en haut, même si on les click dans la rubrique du bas (flèches rouges) : c'est une blague ? Oui c'est juste chez moi ?? Il y a une différence entre ceux du bas et ceux du haut ? Déjà que tout ne fonctionne pas comme je voudrais (et je ne parle pas des scènes qui ne s'activent même pas) je trouve de plus en plus que j'ai fait une erreur en optant pour du Fibaro

Merci @henri-allauch je vois que tu as mis les deux propriétés sur "ON" ? Tu obtiens donc une totale indépendance des sorties vis-à-vis des entrées ? Ou alors j'ai mal compris et ça te donne une fermeture de la sortie dès que l'entrée correspondante est en alerte? merci

alors voici ce que j'obtiens : Je veux rendre visible les ID. 1 et 2, car seuls les ID. 0 5, 6, 7.1 et 8 sont visibles. La moindre modification aux ID 1 et 2, entraine cette alerte : Même si je ne change que le nom: je remplace "409.1" par "sonnette" et boum ALERTE ! Par contre le nom est bien changé ! Idem si je décoche la case "caché dans le système", boum ALERTE ! Mais l'ID n'est plus caché ! Bref, malgré les alertes j'obtiens bien la visibilité sur les entrées et sorties : 1/ je peux ignorer cette alerte alors? Elle veut dire quoi ? 2/ Est-ce que tous les autres (0.1 , 0.2 , 3 , 4 et 7) ont une fonction/utilité? 3/ pour paramétrer convenablement mes entrées et sorties, je dois bien aller dans les paramètres de l'ID 0 et déterminer que IN1 est de type MONOSTABLE (bouton poussoir de sonnette) et IN2 de type BINARY NORMALLY OPEN (contact sec du système d'alarme) comme ceci : (le type de sensor n'a pas d'importance je suppose .? car j'ai choisi "other binary input" en l'absence de choix correspondant à mon usage.) 4/ pour que IN1 agisse sur OUT1 (la sonnette active le carillon) je laisse donc la fonction de protection des commande sur OFF (puisque l'explication dit que par défaut les entrées sont connectées aux sorties; je laisse le OFF par défaut ? ça me parait contraire au bon sens; j'aurais mis "ON" pour signifier qu'ils sont interdépendants.) 5/ Pour que IN2 n'active surtout pas OUT 2 (si l'alarme se déclenche je ne veux pas que la gâche de la porte s'ouvre et facilite la fuite des voleurs), je passe la commande sur ON ? PS: désolé s'il y a beaucoup d'images, mais j'espère que ça pourra servir d'aide visuelle pour d'autres amateurs (bon ok c'est pas du niveau d'un tuto)