fel-x

A la rigueur c'est un moindre mal... j'attends d'autres réponses pour voir si ça vaut le coup de tenter ou si c'est courir àla catastrophe.

Je voulais me renseigner sur ce topic, pour faire la mise à jour de ma HCL qui tourne bien sur 4.054 vers 4.080 stable (ma HCL me fait des clins d'oeil bleus depuis 3 mois). L'idée est que mon panneau de chauffage ne fonctionne pas, que certaines scènes super simples (genre A 11H allumer la fontaine) ne tournent pas alors que d'autres (genre A 22H30 fermer les 3 stores du salon) fonctionnent. Et aussi certains modules que je voudrais acheter mais qui ne sont pas compatible avec la 4.054. Et même le thermostat Secure SRT321 que j'ai inclus mais qui n'a pas de template, pour lequel je rêve que Fibaro fasse quelque chose d'ici l'hiver... Bref, je voulais mettre à jour mais avec 33 pages de forum sur ce topic, il m'est difficile de trouver une réponse. Je pose donc ma question : Il y a beaucoup de soucis pour les possesseurs de HCL qui ont mis à jour ? Ca tourne bien ? On sait revenir en arrière si ça coince ? (je fais un backup avant de lancer en principe) Merci de vos avis

merci les gars ! @jojo : en effet, inutile d'exclure/réinclure sans relâche en espérant que ça marche : il fallait procéder au HARD RESET du FGBS @Did : excellente mémoire, les codes couleurs sont justes (Noir=Gnd ; Rouge=Tp; Jaune=Td) Pour ceux qui liraient le topic, sachez que le hard reset du FGBS s'obtient en branchant le courant alors que vous tenez déjà le bouton de maintenance (petit bouton 'B') enfoncé. Gardez-le enfoncé 10 sec au moins avant de couper le courant (lâcher le bouton ou pas avant de couper le courant ne changerait rien). Lorsque vous remettrez le courant, n'ayez pas d'inquiétude, il y a une latence de quelques secondes (4 ou 5 je dirais) avant que le module ne s'active. Il reste à l'inclure (ce qui implique que devez l'exclure AVANT de faire cette procédure !!!) A+

Bonjour j'ai plusieurs sondes DS18B20 Dallas 1-Wire (sondes étanches), munies des 3 fils (ROUGE, NOIR, JAUNE) J'ai beau exclure et réinclure le FGBS sur lequel je branche ma sonde avec toutes les combinaisons de connexion sur les fils GND, TD et TP, il n'y a qu'une seule combinaison dans laquelle le thermomètre est reconnu à l'inclusion par la HCL.. mais il indique systématiquement une température de 0,00° ?! La raison de mes essais de connexions diverses des fils c'est parce que je pensais avoir mal couplé les couleurs, mais en fait il n'y a qu'une combinaison pour que le thermomètre soit reconnu à l'inclusion (sinon je n'ai que le FGBS). Bref là j'ai ceci : NOIR --> TP ROUGE --> TD JAUNE --> GND Pourquoi ma température est de 0° ??? PS: j'ai déjà testé 2 sondes différentes, je doute qu'elles soient toutes défectueuses. Et la longueur du câble n'est même pas de 5 m merci

Bonsoir me voilà enfin rentré chez moi, et à tête reposée, j'ai essayé de visualiser le principe. j'ai refait le schéma moi-même et après vérification, il me semble qu'il corresponde à celui que @Did propose. C'est correct ? Je vais pas faire cramer la maison ? ..en tout cas merci @Did de ta patience !!

Voilà , je suis enfin rentré et j'ai pu regarder dans mon boitier électrique pour comprendre l'installation faite par les propriétaires précédents. J'ai simplifié le schéma... voici ce que j'ai : Et voici le transfo en question qui est installé dans le rail DIN : @Did, y a-t-il une réelle nécessité que les 220V qui alimentent le transfo viennent des mêmes "fils" que ceux qui alimentent le FGBS ? Mon transfo du FGBS est branché sur une prise 220V murale sous le boitier électrique. C'est exactement la même chose que si les fils étaient communs au transfo de la sonnette non ? Sinon j'ai l'impression qu'intégrer le FGBS sur mon schéma n'est pas si compliqué au final. J'ai du mal a visualiser alors je vais devoir faire un schéma mais je suis preneur de toute aide au montage. merci d'avance fel-x

Bah, sur HCL, pas de lua... alors c'est pas pour moi cette partie-là

Alors ma question suivante concerne un ruban LED (couleur blanche, non dimmable) de ce type : Quel module choisir pour le domotiser ? Je souhaiterai garder la fonction interrupteur et pouvoir aussi l'allumer/éteindre via des scènes. Techniquement un switch FGS ferait l'affaire, mais je me dis que la prise se trouvant dans le local technique à proximité des rails DIN, peut-être qu'il existe une solution plus intelligente avec un module Z-wave DIN intégrant un relai switch? Je sais aussi qu'il existe des interrupteurs Z-wave, donc je pourrais aussi remplacer l'interrupteur sur le câble fournir par un interrupteur Z-wave? Vous préconisez quoi ? merci d'avance...

Pigé ! merci Did. Je regarderai comment retrouver mes câbles de sonnette bien cachés dans diverses gaines dans les murs. Je n'exclus pas de revenir demander de l'aide avec quelques photos si je suis dans la m... En ce qui concerne ma question sur le ruban LED, je vais lancer un autre topic, sinon tout va être mélangé. Je suppose que c'est toi qui va encore y répondre le premier fel-x

Did, ta modification me semble plus compliquée à mettre en oeuvre avec mon câblage, mais je suis prêt à le faire. Tu saurais me dire la différence fondamentale en ce qui concerne le résultat final ? La remontée de l'info "on a sonné à la porte" se passe de la même façon dans les 2 cas. Je vois que les 2 schémas sont fort différents mais je n'arrive pas à comprendre.

Merci Did !! Rapide et efficace comme toujours (Mais comment se fait-il que je n'aie pas trouvé ce forum via mes recherches google...?) J'ai donc lu le post et je retiens le schéma suivant : Ca me parait un peu simple mais comme mon installation est déjà fonctionnelle (poussoir, sonnette et transfo sur le RAIL) et que j'ai déjà un FGBS fonctionnel dans le même boitier, il ne me reste plus qu'à connecter 2 fils sur GND (bleu) et INT1 (jaune) ? Mon FGBS je l'avais placé là pour un autre test, il est muni de son propre transformateur et fonctionne actuellement uniquement pour remonter la température du local technique (avec une petite sonde dallas que j'y avais soudée). Je sais aussi que je devrai l'exclure et le ré-inclure après avoir fait les branchements. C'est aussi simple que ça ou j'ai oublié un détail ? merci en tout cas.

Merci Pepite. Je n'ai pas été super clair, pardon... je sais que j'ai besoin d'un FGBS, mais je cherche un TUTO ou un schéma pour les branchements... sorry

Bonjour, J'ai cherché pas mal mais ne trouve pas un TUTO simple pour domotiser ma sonnette d'entrée. En attendant de changer la porte d'entrée pour un système intégrant une caméra etc... (ça c'est pour dans 1 ou 2 ans), je voudrais au moins remonter l'info que quelqu'un a sonné à la porte pour allumer une bande LED que j'ai installée au-dessus de l'entrée. J'ai une sonnette qui est un simple bouton poussoir de type "Friedland" (moins de 8 Euro je pense) qui est connecté sur un transformateur (12V je suppose mais je vais vérifier) situé sur le rail de ma boite à fusibles et de là part un fil vers un carillon qui se trouve à l'étage de la maison. Tout ça est en filaire et date des anciens propriétaires de la maison. Je dirais que le montage a une bonne 20aine d'années. Il marche nickel évidemment. De quoi ai-je ai besoin au minimum pour remonter le fait que la sonnette a été actionnée et déclencher l'allumage de la bande LED (blanche simple)? Idéalement je voudrais que le LED s'allume d'un coup et s'éteigne progressivement (dimmer) 2 minutes plus tard. Par la suite je déclencherai le même allumage si quelqu'un arrive dans le champ de vision d'un FGMS-001que je fixerai dans le coin de ma porte... Quelqu'un aurait vu un tuto trainer sur le forum ou le web ? Ou juste un conseil ? merci bonne semaine.

J'ai reçu ce module hier par surprise (FGMS-001 livré en lieu et place d'un FGBS). Je lui cherche une utilité dans mon installation... Il y a quelque semaines ma femme m'a demandé de copier l'un de nos voisins qui a un gros spot halogène qui s'allume et éclaire l'entrée et sa maison si un mouvement est détecté en soirée et nuit. Du coup l'un de vous a-t-il déjà couplé un FGMS à un éclairage extérieur, et surtout, peut-on installer un FGMS en extérieur ?? Je n'ai pas vu d'information concernant un caractère waterproof donc je suppose qu'il ne survivrait pas longtemps sous la pluie. Une meilleure idée pour éclairer mon entrée, mon trottoir et les passants nocturnes ? Et une remarque judicieuse de ma femme lorsque je lui ai promis de me pencher sur la question : "Pourquoi tu veux intégrer cet éclairage à la domotique, il y a des détecteurs avec éclairage à 50 Eur au magasin de bricolage du coin.."

J'ai percé un trou proprement dans la coque et installé l'alimentation continue en 12V. J'ai retiré la pile évidemment. Il fonctionne mais bien entendu, il y a une incohérence : je reçois un mail de batterie faible toutes les 30 minutes (ça je l'ai désactivé dans la panneau de config des paramètres) et il est indiqué en attente de réveil ?? J'ai pourtant changé les intervalles de réveil à 300 s. Que dois-je changer comme paramètre pour qu'il se rende compte qu'il est en courant continu, et donc supprimer ces alertes inutiles ? En plus le petit icône "batterie rouge" clignote sans cesse dans le panneau de contrôle de ma HCL...

merci !!

Alors autre question.. puisque je vais placer un FGBS avec sa sonde de température à proximité, ce dernier sera alimenté par le transfo suivant : Est-ce que je pourrais alimenter à la fois le FGBS et le FGFS avec ce transfo ? En sortie 12V je mettrais des fils vers chacun des modules et ça m'économisera une pile et je ne devrai plus attendre les réveils du FGFS pour la température de la pièce. Le mode d'emploi du FGFS dit ceci : "Si le dispositif est alimenté par une source d`alimentation continue, percez des trous dans le boîtier pour les fils et connectez-les ensuite à cette source en suivant le schéma 2". Il me semble que 12/24 VDC permet le 12V ou le 24V. Si quelqu'un a déjà proprement percé des trous dans la coque du FGFS je suis preneur des conseils et d'une photo du résultat Mais je ne suis juste pas assez fort en électricité pour savoir si la sortie 12V a des autres limites ? Je suppose qu'on ne peut pas y brancher 24 appareils... merci

@Did, merci de la confirmation, j'ai fait le montage et ça fonctionne nickel ! je trouverai une solution pour mettre à la terre, mais ça m'inquiète peu pour l'instant, l'ensemble étant quasi inaccessible et enfermé dans un grand boitier étanche.

Bonjour, Pour mettre à profit le FGS-222 qui me reste et pouvoir allumer à distance quelques accessoires de mon étang, je me suis payé une prise double de jardin. Actuellement je brancherai juste un spot étanche qui ira au fond de l'étang et qui attend sagement depuis 1 an que je l'installe. Il est muni de son propre transformateur 12V étanche Un câble électrique existe déjà et arrive au bon endroit près de l'étang (c'est du bon câble pour extérieur, pas comme sur mon schéma). Il est contrôlé par un interrupteur dans la maison et ça fonctionne puisque j'ai testé avec une ampoule. C'est du 220V (phase et neutre, pas de terre) La prise de jardin, je peux en sectionner le câble pour retrouver 3 fils (phase, neutre et terre) ou "plus proprement" ouvrir le boitier pour y faire entrer le câble électrique qui arrive au jardin. Je compte laisser la prise allumée en permanence dans la maison et activer le switch via des scènes ou l'interface de ma HCL. Voici donc ma situation sur schéma : D'ailleurs après avoir ouvert le boitier, il s'avère qu'il y a amplement la place pour y placer le FGS-222 ! J'imagine qu'il est possible de contrôler les 2 prises séparément ? Du coup si quelqu'un se sent le courage de m'aider à schématiser le câblage à faire pour brancher chacune des 2 prises sur le dual switch ? Est-ce que le montage suivant serait correct par exemple (désolé je ne suis pas graphiste non plus) : un grand merci d'avance

Lazer, essaye de passer ton délai à autre chose que 4000 plusieurs fois et redémarre ta HCL/2 : moi ça a marché ?!?! Bon j'ai du 900 secondes et maintenant que j'ai une chance de la configurer au mieux, je me demande quel est l'intervalle idéal pour que mon panneau de chauffage fonctionne bien : j'ai des changements 4 fois par jour et je ne voudrais pas qu'ils soient appliqués avec des heures de retard. Je pense essayer de passer à 600 pour avoir tout au plus 10 minutes de décalage avec la consigne... Tu penses que passer à 300 va ruiner les piles encore plus rapidement ? (hmm maintenant que je le dis, je me répondrais à moi-même : on s'en fout de 2 piles à changer quelques fois par an si en contrepartie on a un système de chauffage qui roule non?) ...tu me diras si tu as réussi à faire jouer le miracle sur ta SRT-321 ??

C'est donc bien un problème de réveil : si je change manuellement sur le SRT323 ça change directement sur l'interface web de la HCL et sur l'iPhone. Par contre quand je change sur l'interface web de la HCL ou sur l'iPhone, le changement de valeur est direct sur l'autre interface (iPhone ou HCL) mais rien ne se passe sur l'écran du SRT323 On est bloqué par le bug qui rend impossible la modification de la durée de réveil. Mais même après 4000 secondes je ne vois pas de changement s'opérer... Sinon j'ai aussi supprimé mes scènes (et oui elles étaient bien actives et démarraient avec la HCL) et j'ai configuré le PANNEAU DE CHAUFFAGE. Mais là non plus il ne se passe rien. Je dois lier des modules pour que ce fichu panneau de chauffage fonctionne ? Je suppose que j'ai oublié quelque chose sinon comment la HCL peut deviner que mon panneau de chauffage doit contrôler le SRT323 ? Je suis un peu déçu de la difficulté à faire fonctionner un "simple" module comme ça ! Je vais remettre mon vieux Honeywell tout poussiéreux si ça continue ! //EDIT Miracle, en fait ça fonctionne et c'est le délai de transmission par défaut de 4000 secondes qui donnait l'impression que ça ne passait pas. Et deuxième miracle, ce délai de 4000 j'ai réussi à le passer à 900 : j'ai essayé 12 fois de suite (mais chaque click sur le bouton SAUVEGARDE ramenait le 4000 par défaut) et après reboot de la HCL je découvre que le 900 est appliqué au module :-) JE ne sais pas comment ça se fait, et surtout maintenant j'ai bien essayé de le passer à 600 mais il retourne obstinément sur 900

J'ai programmé ce test : Et j'ai lancé la scène. Alors pourquoi à 23h19 le thermostat n'a pas changé sa température cible ??? Le bug qui empêche de changer l'intervalle des réveil, ça peut encore passer. Mais je ne peux pas admettre qu'on ne puisse pas régler le thermostat avec un module qui est un thermostat

En effet Lazer, j'ai le relai intégré et connecté à ma chaudière (je me suis d'ailleurs pris un sacré coup de jus ce soir en touchant malencontreusement le 2ème fil avec la main gauche pendant que je fixais le droit avec la droite) J'ai envoyé le id-0059-0001-0004-03-00-Horstmann Controls Limited-.xml à support@fibaro.com pour qu'ils fassent un effort d'intégration du module. Je pense que celui du milieu sert uniquement à montrer si la chaudière a été activée ou mise au repos... Comment as-tu programmé les différentes températures selon les heures du jour et de la nuit ? Ma femme me demande par exemple 19° de 6H00 à 8H00 etc... J'ai peur de me tromper dans la création d'une scène en utilisant les blocs graphiques.. tu l'as fait ? tu saurais me montrer une capture d'écran pour m'aider ? merci d'avance

Salut à tous je relance ce topic, car je viens de remplacer mon thermostat manuel ce soir par un SRT323, qui est je pense une version mise à jour du SRT321 non ? Voici les infos sur le SRT323 Dans l'interface de ma HCL, je vois 3 icônes comme ceci : Je les ai nommées "thermostat", "thermostat témoin" et "thermomètre" J'ai bien compris l'utilité du premier et du troisième mais à quoi sert celui du milieu que j'ai appelé "thermostat témoin" ?? Et autre question, qui a réussi à changer l'intervalle de réveil à autre chose que 4000 ? C'est visiblement la valeur par défaut du module mais chaque changement que j'essaye (en appuyant sur SAUVER) n'a aucun effet : il remet 4000 ?! Merci de vos retours,

merci @Did Donc il n'y a que les détecteurs d'ouverture FGK et le module universel qui permettent l'ajout d'une sonde de température?