fel-x

Bah, tout est expliqué en français dans le post de @mprinfo Je ne l'ai lu qu'après...

je passais sur le forum et j'ai regardé la dernière... même pas remarqué que ça avait été abordé sorry

bonjour oui j'ai reçu le même. Je suppose que nous n'avons rien à changer dans nos configurations ?

Oui, même sans les poules... ou alors cette porte peut très bien servir de chatière... ou de boite-aux-lettres pour Amazon que tu ouvres quand le livreur est là.. ou juste de déco parce que c'est cool Comme dit l'expression : L'inutile et le superflu sont plus indispensables à l'homme que le nécessaire.

Petit update pour les intéressés et @Gayna28 Omlet a sorti un nouveau modèle de boitier pour la porte, il ne faut pas tout changer, juste le boitier. Celui-ci se connecte au Wifi et est pilotable à distance. Ils ont aussi un API désormais. Il m'en a couté moins de 50 Euro (avec un code promo) https://www.omlet.fr/porte-automatique-intelligente-pour-poulailler/ Je me suis inspiré de ceci : https://community.homey.app/t/omlet-smart-automatic-chicken-coop-door-automation-using-homey-script/115988 et j'ai traduit en Lua (enfin pas moi, mais chatGPT) pour intégrer la porte et ses commandes dans ma HC3 ; ça marche super bien. Je peux partager le code au besoin...

Tu as raison @Lazer, j'ai remarqué que l'état ne change que sur la box qui envoie une commande. Je peux donc contrôler mes modules depuis la HCL ou la HC3, mais c'est tout à fait bancal. Bref c'est comique mais c'est inutile. Je vais le signaler à Fibaro et remettre la HCL aux paramètres d'usine pour la recycler.

Pour info, la migration de ma HCL vers HC3 s’est bien déroulée… et la dernière étape qui pourtant est sensée être automatique (mise en mode lecture seule de la HCL) n’a pas eu lieu. résultat : je peux contrôler mon réseau avec les deux box en même temps !!! J’ai lu quelque part que ce bug arrive parfois. je vais en profiter pour garder la HCL comme « esclave »

Non tu as raison, les deux box « light » (HCL et HC3L) ne partagent pas le même chip (ZW300 pour HCL et ZW700 pour HC3L) alors que la HC3 dispose du ZW500. Le système de migration mis en place par Fibaro (mode « donneur ») pour sa HCL fonctionne bien. J’ignore pourquoi il ne peut pas être appliqué à la HC3L… En tout cas ça a été explicitement indiqué par un officiel de Fibaro sur leur forum (ici). Je suppose que c’est une incompatibilité dans les firmwares ou Chip ZW qui bloque. Quand je pose la question à ChatGPT, il suggère que ça pourrait aussi être une stratégie commerciale… mais je pense sincèrement que c’est une question de firmware ou chip ZW. lis la comparaison ici

Je parlais des HC2 et des HCL. Moi je suis encore sous HCL et je dois donc obligatoirement attendre le bon vouloir du Support pour lancer la procédure de migration. Les HC2 peuvent le faire par eux-même. J'ai lu que toi tu avais une HC3L... Les HC3L ne peuvent pas du tout migrer je pense à cause d'une incompatibilité de leurs puces Z-Wave. C'est expliqué ici.

La documentation est en lien dans mon post : https://manuals.fibaro.com/document/hc3-migrating-data-from-hc2-hcl/ Une HC2 peut migrer vers une HC3 directement; l'utilisateur peut faire la mnoeuvre tout seul quand il le veut. Une HCL/HC2L doit d'abord être passée dans ce mode "donneur" par le support de fibaro. Elle devient apte à trasnférer sa configuration vers une HC3, mais elle fonctionne en mode dégradé. Ayant une HCL je ne peux pas faire la migration tout seul, je dois attendre l'action du support de Fibaro. Et j'attends depuis des jours et tu vas voir qu'il vont la passer en mode "donneur" pendant mes congés dans 3 semaines et je ne pourrai plus rien contrôler à distance. Leur méthode est foireuse. Et c'est là que je demande quel est leur temps de réaction habituel ?

Salut, en parlant de migration ça fait plus d'une semaine que j'ai demandé par email (et ouvert un ticket en parallèle sur support.fibaro.com) pour qu'ils passent ma HCL en mode "ARTIFICIAL DONOR" C'est la procédure obligatoire pour migrer depuis HCL vers HC3 Aucune réponse jusqu'à présent et je me demande quel est leur temps de réponse moyen ? Ils disent dans leurs instructions qu'en cas d'échec de la migration, il ne faut surtout pas la relancer et les contacter. Ca ne m'inspire pas confiance si je dois attendre 3 semaines avec une migration en échec que ces gens daignent répondre.

Bon sang, mais c'est bien sûr ! Cette solution va donner une LED allumée lorsque la lampe est allumée, ce qui est l'inverse du comportement initial, mais c'est déjà ça. Je vais quand même vérifier s'il est prudent de faire passer des câbles pour du 220V vers les petits ressorts à l'arrière du module LED, celui-ci devant être clipsé derrière l'interrupteur il n'y a pas de place je pense. Et surtout il ne faudra plus que ces ressorts touchent l'alimentation de l'interrupteur.... Comme il fonctionnait sur une phase unique, sans neutre ni terre... je vais aussi vérifier comment il va réagir si on apporte une phase et un neutre. Bref bricolage en vue... j'adore

Haaa là tu m'intéresses Tu aurais un petit schéma de ce que tu proposes ? J'ai sans doute un peu de place pour faire remonter des câbles, mais ça reste du 220V alors je suis réticent à brancher ça à des petits ressorts derrière le cache de la prise.

merci @jluc2808 En effet je voulais le comportement initial (led allumé si lampe éteinte) mais ce ne sera pas possible. Je ne peux pas employer Q2 comme dans ton idée de "gaspiller" un dual switch pour ne contrôler qu'une ampoule et employer une scène pour activer Q2 car il est déjà employé par un autre interrupteur dans le même boitier : S1>Q1 et S2>Q2. S'il est possible d'inverser le fonctionnement du LED (allumé quand ampoule allumée) je serais tenté d'essayer. Mais comment bricoler l'accessoire (ref)?

Pour info, retirer le LED BLUE (il se click et dé-click facilement de l'intérieur de l'interrupteur) rend le tout fonctionnel On peut donc en conclure que le petit LED utilise un courant très léger mais permanent entre L et S1, ce qui empêche le module FGS-223 de détecter une absence de tension sur S1 lorsqu'on coupe l'interrupteur. Je peux vivre avec des interrupteurs qui n'ont pas de lumière bleue, à vrai dire je n'en ai même pas franchement besoin... Mais le challenge est là... comment permettre à ce LED de puiser un mini courant sur L sans affecter S1 ? Est-ce même possible? Avec un bypass ou quelque chose comme ça ? Si des électriciens ont contourné ce problème je suis preneur