Lazer

Ah oui c'est vrai que j'avais trouvé le câble réseau très léger. Mais il fonctionne, et pour du 100Mbps ça va bien. C'est quand même mieux qu'une box qui n'aurait que du WiFi comme certaines concurrentes. A la limite, j'ai été agréablement surpris que le câble réseau soit fourni. En comparaison, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais la dernière fois que j'ai acheté une imprimante HP (le leader dans son domaine) le câble USB n'était même pas fourni...

Certainement que la HC2 ne supporte pas à 100% ce nouveau thermostat. Si tu as ouvert un ticket sur le bugtracker, il faut espérer qu'il le prenne en compte. En attendant, en LUA tu arrives à interroger la valeur (vérifie les données brutes avec le Toolkit HC2) ?

Pas de chance pour le câble réseau. Que reproches-tu àl'adaptateur secteur ? Il ne m'a pas choqué. Je ne le trouve ni pire ni mieux que la plupart des adaptateurs secteurs. De toutes façon on ne voit que la partie plastique.

Si tu as une Freebox ou un routeur un minimum évolué, dans l'interface d'admin tu dois pouvoir visualiser les baux DHCP (c'est àdire l'adresse IP affectée àchaque équipement sur ton réseau). Tu pourrais ainsi retrouver l'adresse IP qui a été affectée àla HC2.

Ok super merci pour les retours. Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk

Pour ceux qui ont un Synology, apparemment, la nouvelle version DSM 5 sortie lundi n'intègre plus MySQL (racheté par le méchant Oracle), et utilise MariaDB àla place. C'est un fork censé être 100% compatible, mais je n'ai pas encore pu le tester (il faut que j'attende que le projet Xpenology sorte la version 5 pour ESXi). Si quelqu'un a testé avec ces scripts, un retour serait le bienvenu

JossAlf, je confirme les propos de Robac et ta traduction. C'est bien le fonctionnement que je constate sur mon thermostat (la seule différence est que j'ai associé un Fibaro FGS, mais ça ne change rien au fonctionnement). Je ne comprends pas bien le problème que tu rencontres en fait ?!?

C'est une super idée ça merci du tuyau ! je cherchais un moyen d'allumer la lumière extérieure avec un détecteur de mouvement, le coup des cellules du portail c'est encore plus simple. Accessoirement, ça peut permettre de faire sonner un ding-dong dans la maison quand quelqu'un rentre par le portail. Sur mon portail (un vieux mécanisme Siminor, racheté par Somfy), les cellules sont alimentées en 24V, et le contact est normalement fermé. Donc je pense que je dois pouvoir mettre un Fibaro Universel directement entre les cellules et la carte de contrôle. Faut que j'étudie le schéma de câblage.

100% Fibaro ce n'est pas possible, ne serait-ce parce qu'ils ne font pas (encore) de sirène. La marque Vison Security propose une plus large gamme de produits. Mais il manque des capteurs sympa, comme les capteurs de mouvement extérieur, les barrières infrarouges, les détecteur compatibles animaux, le bris de glace, la protection anti-arrachement sur chaque module, etc... J'attends avec impatience de voir la fiabilité de l’Å“il de Sauron, il ne s'agirait pas que le soleil qui rentre dans la maison par une fenêtre déclenche le capteur de mouvement, et donc la sirène. C'est malheureusement trop souvent le cas avec les alarmes bas de gamme ou bricolé dans le garage, dont on entent la sirène à longueur de journée dans les lotissements résidentiels Après, pour les questions de brouillage, fiabilité, etc, chacun se fait son opinion. Perso je préfère dissocier les 2 fonctions, et je garde mon alarme propriétaire, très fiable.

Hihi, j'arrive un peu tard, mais Phil a parfaitement répondu je vois J'ai surtout mis en place les scripts du site EB-Home, qui me permettent d'avoir un vrai suivi. @BenjyNet, c'est sérieux cette rumeur ?

Yohan, Cette courbe de température est pour notre chambre. En journée, je règle le thermostat très bas afin d'être certain que le radiateur ne se déclenchera pas. En journée, nous laissons la porte de la chambre ouverte, laquelle donne sur un grand dégagement, gros volume, grande hauteur, sous combles avec poutres apparentes, mais mal isolé. C'est joli, mais nous ne chauffons pas ce volume qui nous couterait surement plusieurs centaines (ou milliers) d'euros à chauffer chaque hiver. A contrario, depuis ce week-end, et grâce au soleil (qui est enfin revenu) sur les Velux, ce dégagement est maintenant la partie la plus chaude de la maison ! Donc en journée, si le laissais le thermostat sur 17°C par exemple, tout la chaleur sortirai par la porte vers ce dégagement, et le pauvre radiateur de la chambre chaufferait non-stop inutilement, car il n'arriverai même pas à maintenir ces 17°C. J'en ai encore fait l'expérience une fois cet hiver quand le thermostat SRT-321 n'a pas reçu l'ordre Z-Wave un matin (et oui, parfois les problèmes de communication arrivent). Donc le calcul a été vite fait (même avant de domotiser la maison) qu'il vaut mieux couper entièrement le chauffage de toutes les pièces à l'étage. La nuit, quand la porte de la chambre est fermée, on voit bien sur la courbe que la descente de température est plus lente, grâce à l'isolation et l'inertie des murs de la pièce). Le conseil généralement adopté du delta de 3°C est variable en fonction de l'isolation et de l'inertie des pièces, et du mode de chauffe. Mon raisonnement tient pour du chauffage individuel électrique, qui a par conception une très faible inertie. Ce n'est pas forcément valable pour du chauffage central avec chaudière, qui a une grande inertie. Donc pour une pièce à faible isolation et faible inertie, il vaut mieux ne pas chauffer du tout en cas d'absence. La remontée en température sera rapide si le radiateur électrique est suffisamment puissant. Au rez-de-chaussée, où la configuration des pièce est différente (plus grande inertie), là on a intérêt à maintenir une température plus modérée durant notre absence (pas de gain financier, mais un gain en vitesse de remonté de température si nous rentrons plus tôt que prévu en fin d'après-midi, donc meilleur confort). Bref, les histoires de chauffage, c'est quand même très dépendant du besoin de chacun, de la configuration des lieux, et de la technologie de chauffe. Je pense installer une pompe à chaleur cette année, ça va encore modifier ma conception des choses.

Ah ben moi j'ai fait un IUT en génie électrique et informatique industrielle. Après ça se gatte, j'ai fait une école d'ingé généraliste, et depuis que je bosse je ne fais que de l'informatique. Donc mes souvenir d'élec/automatisme/régulation/robotique commencent à dater un peu, ma mémoire me fait défaut. Disons que j'ai quelques restes... En fait, tu voudrais limiter le courant dans la résistance (c'est à dire faire un circuit de contrôle un peu similaire à ce qu'on trouve dans les chargeurs de batteries) ? Pour une lampe, un gradateur hache le courant alternatif, mais comme le filament a une certaine inertie, cela ne fait pas clignoter la lampe, et donc l'intensité lumineuse diminue. Tu penses que le même principe est applicable à la résistance d'un radiateur ? J'avais lu un article il y a quelques temps sur les technos employés en matière de chauffage électrique, depuis le bon vieux convecteur grille-pain, jusqu'aux derniers modèles à double système chauffant (coeur inertiel en fonte + façade résistive chauffante à chaleur douce). Cet article permettait de bien constater qu'on a toujours fait chauffer une résistance à fond, puis plus rien, et on recommence. Les derniers modèles à inertie permettent de gommer les variations pour atteindre un niveau de confort similaire aux radiateurs en fonte traditionnels à chauffage central. Et jamais on n'a essayé de faire des système de variation de la puissance de chauffe... certainement parce que le cout de l'électronique de puissance serait trop élevé, ou peu fiable. L'article concluait en disant que des recherches sont menées en ce sens, mais rien de vraiment industrialisé pour le moment. Est-ce que ça verra le jour à terme ?

Ah OK Pour l'algo, tu peux t'aider de ça si tu te sens de te lancer : http://doc.eedomus.com/view/Algorithme_Chauffage Je ne vois pas ce que tu appelles variateur. Un radiateur électrique, ce n'est pas comme une lampe. Il est complètement allumé ou éteint, mais pas simplement à mi-puissance. C'est pour ça qu'on parle de tout ou rien (On/Off). Donc ton algo doit être capable d'allumer le FGS le temps qu'il faut pour alimenter le radiateur, puis tout couper, et ainsi de suite. Dans un radiateur moderne à thermostat électronique, ce On/off est effectué toutes les minutes. Si tu faits ça toutes les minutes, tu vas vite atteindre la limite de commutation du relai interne au FGS. Donc il faut trouver un juste milieux en fonction de l'inertie de ton sèche-serviette, mais je pense que faire un On/Off toutes les 10 minutes doit être un bon compromis. A partir de ça, il faut trouver les coefficients du PID (voir lien donné) afin de stabiliser la température correctement. Ce n'est pas si simple...

Attention, pour autant que je sache, la sonde de T° du capteur d'ouverture n'est qu'une sonde, elle ne commandera pas le FGS. Le FGS quand à lui, n'est qu'un actionneur, qui coupe ou laisse passer le courant. Tu as besoin d'un organe de contrôle, donc soit un script dans la box, soit un thermostat mural dédié (ce dernier intègre également une sonde de température). Si tu es motivé, tu peux écrire un script LUA pour faire de la régulation PID dans la box. Je m'intéresse au sujet depuis un moment, mais ça ne doit pas être évident à coder.

Attention, le dimmer FGD c'est pour de l'éclairage uniquement (c'est un gradateur qui fonctionne par hachage de la sinosoà¯de, donc à ne surtout pas utiliser avec autre chose que des lampes à incandescence/halogène ou des LED spécialement prévues pour). Pour le radiateur électrique, il faut un FGS-211 qui tient une puissance de 3 kW, donc supérieure au sèche-serviette. Il fonctionne en tout ou rien, c'est à dire ON ou OFF. Donc 3 modes de fonctionnement possibles : Tu règles le thermostat du radiateur sur la valeur de confort désirée (par exemple 20°C). Puis avec la box Home Center, tu fais un scénario qui allume le FGS à l'heure désirée, et l'éteint à l'heure désirée. Durant la phase où le FGS est allumé, la régulation de température sera faite par le thermostat mécanique du radiateur. Tu mets le thermostat du radiateur à fond, tu mets un capteur de température dans la pièce, et tu fais un script sur la Home Center pour allumer et éteindre le FGS autant de fois qu'il faut pour maintenir la température désirée. Le thermostat mécanique du radiateur est complètement inhibé, et la régulation de T° est faite par le script de la box. Tu mets le thermostat du radiateur à fond, tu mets un thermostat mural (genre Secure SRT-321) lié en Z-Wave à la box, et associé au FGS du radiateur. Le thermostat mécanique du radiateur est complètement inhibé, et la régulation de T° est faite par le thermostat, de façon très précise grâce à l'algorithme PID intégré.

Ah oui, tu as du chauffage central, je crois que c'est beaucoup plus difficile à réguler. Il y a une longue discussion sur le sujet dans un autre topic. Entre la régulation de la chaudière et les têtes thermostatiques de chaque radiateur, ça semble un peu la galère. Moi je suis en chauffage individuel par convecteur/radiateur électrique, donc la régulation de chaque pièce tourne en boucle fermée (si la porte est bien fermée, ce qui est le cas la nuit), c'est tout de suite beaucoup plus simple pour le PID. Je ne sais pas si on peut (et si ça a un intérêt) réinitialiser le PID. Tu peux tenter une réinitialisation complète du thermostat. D'après la doc, il faut passer en mode de configuration avec le microswitch interne, tourner la molette jusqu'à la lettre P, puis appuyer 2 fois sur la molette. Mais je pense qu'il faudra ensuite ré-inclure et reparamétrer complètement le thermostat.

Faut quand même un perfo, une bonne scie trépan, et un foret burineur pour transformer une simple boite en double boite dans un mur en béton banché. Normalement la ferraille elle n'est pas en surface, mais plus profondément enfouie dans le mur. C'est tout àfait faisable, mais si tu ne l'as jamais fait, la première fois c'est pas évident quand même, en plus de devoir acheter le matos.

Gorn a spécifié qu'il a un sèche serviette bas de gamme sans fil pilote, donc j'en déduis que c'est un bon vieux thermostat mécanique sans électronique (a vérifier dans la notice). Sur ce genre de matos, le On/off ne pose pas de problème puisque c'est exactement ce que fait le bilame du thermostat. Ça fonctionne comme ça tout l'hiver sur mes vieux radians sans aucun problème. Par contre, sur les radiateurs moderne àélectronique ( et fil pilote), effectivement il ne faut surtout pas faire du On/off, mais utiliser le fil pilote grâce àune ou deux diodes. "Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk"

Effectivement, les FGD c'est dédié aux éclairages, ça apporte plein de trucs sympa comme la gradation progressive àl'allumage/Extinction, et le dimmer pour des ambiances plus cool. Et se passer du neutre, c'est quand même pratique pour la mise en place. Et pas de bruit de commutation, alors que les FGS ont les entend très bien commuter.

Salut Gorn, Le FGS-221 n'a pas de mesure de consommation, donc tu ne verras pas ce qu'a consommé le sèche-serviette si tu utilises le thermostat interne du radiateur. La solution pour s'en sortir, c'est de mettre en place tout ton système avec la sonde, de mettre le thermostat du radiateur à fond, d'affecter une consommation déclarée au module FGS. Ainsi, à chaque fois que ton script demande au FGS de passer ON, alors le radiateur chauffe, donc la conso déclarée correspond à la conso réelle. Lorsque ton script ordonne au FGS de passer à OFF, alors il n'y a plus rien qui chauffe, et la conso est à 0.

Voici un extrait de graph sur 2 jours, en rouge la sonde de température Dallas 1-Wire située derrière le plastique du SRT321, et en bleu la consigne donnée au thermostat lui-même. En début de soirée, on chauffe à 20°C pour se coucher au chaud. Dans la nuit la température baisse afin de mieux dormir et de faire des économies. Le matin, petite remontée de température pour ne pas avoir froid en sortant de la couette. Sur ce graph de la semaine dernière, il ne fait pas assez froid dehors, donc la température n'a pas le temps de se stabiliser suffisamment longtemps autour de la consigne. Mais cet hiver quand il faisait bien froid, au moment du passage à 18,5°C, durant toute la nuit on voyait la courbe de température parfaitement collée à la consigne. Je trouve ça plutôt pas mal, et surtout comparé au thermostat intégré au convecteur, ce SRT321 est d'un grand confort. Au niveau des paramètres dans la HC2, je n'ai pas touché au paramètre n°3 Delta T qui est à 1°. J'ai positionné les 2 microswitchs afin d'avoir 6 cycles par heure.

Ah oui exact, j'ai un peu mélangé, mais alors soyons précis : - Si câble de 2,5mm² => disjoncteur de 20A (ou fusible de 16A, ce qui est le cas chez moi) - Si câble de 1,5mm² => disjoncteur de 16A Mais on a coutume de dire qu'un circuit de prise de courant c'est 16A, car les prises murales elles-mêmes sont conçues pour supporter 16A, sachant qu'on peut mettre jusqu'à 8 prises de 16A sur un disjoncteur de 20A. Donc le relai du Wall-plug ne sera pas protégé par le disjoncteur de 20A, si on tire entre 16 et 20A dessus. Par conséquent, il me parait préférable de laisser le paramètre 70 à la valeur maxi, soit 3200W ( = environ 14A) afin de protéger le Wall-plug. Si on met une valeur supérieure (entre 3200 et 6553W, cela désactive l'auto-protection). Attention, il y a 2 choses : - Un disjoncteur de 20A obligatoire afin de protéger la ligne dédiée au ballon ECS. - Un contacteur de puissance dont le courant maxi est supérieur à la puissance de ton chauffe-eau. Tu peux prendre n'importe quelle valeur supérieure à 16A (=3500W), mais je suggère de prendre un 20A pour plus de sécurité. Inutile de prendre une valeur supérieure (40A). Concernant le paramètre 70 du chauffe-eau, tu seras obligé de le désactiver (valeur > 3200), donc pas d'auto-protection comme expliqué ci-dessus. Le Wall Plug va surchauffer, mais attention que cela n'entraine pas un début d'incendie... je rappelle qu'il est vendu pour 2500W maxi. En matière d'électricité, personnellement je préfère respecter les normes et ne pas faire n'importe quoi.

Malgré tout, pour une utilisation avec de l'électroménager, donc des courants soutenus élevés, le Wall Plug chauffe plus, donc la durée de vie des composants électriques est réduite.

Cette référence HF7520SLASH012-HSP indique qu'il s'agit d'un modèle de "type 1 Form A", et de "contacts High Capacity". Donc pour une charge résistive (cos phi = 1), le courant max sous 250V est de 16A, soit 4000 Watts. Donc le relai tient sans problème plus de 2500W (valeur maxi donnée par Fibaro), ce qui est rassurant pour une utilisation avec de l'électroménager. A mon avis les caractéristiques de ce relai expliquent pourquoi le paramètre 70 permet d'aller jusqu'à 3200 W Si on règle une valeur supérieure à 3200W, alors on désactive la protection intégrée, et ce sera le disjoncteur de l'installation électrique qui fera le boulot (au risque de cramer le Wall Plug). J'ajoute que puisque ce relai tient un courant de 16A, cela correspond à la valeur du disjoncteur standardisé pour les prises de courant en France. Donc sur une installation aux normes, on ne devrait pas cramer le Wall Plug, car le disjoncteur sautera immédiatement. Edit de 21h : en fait, les disjoncteur pour une ligne de prises de courant font 20A, donc ils ne protègent pas le Wall-plug. Attention donc au paramètre 70, qui permet une auto-protection jusqu'à 3200W (=14A). Au delà , c'est à dire entre 14 et 20A, on risque de cramer le wall-plug. A noter que pour une ancienne installation à porte-fusible, les prises de courant sont protégées par un fusible à 16A. Mais un fusible met plus de temps à fondre qu'un disjoncteur à sauter, donc même avec un fusible à 16A, le wall-plug ne sera pas protégé si le paramètre 70 n'est pas correctement configuré.

Jack67, OK, alors à ce moment là , plutôt qu'un relai HC, le mieux est d'utiliser un simple contacteur de puissance comme le propose 971jmd. Le prix est délirant sur le site qu'il propose, tu trouveras un prix un peu plus normal ici : http://www.materielelectrique.com/contacteur-puissance-bobine-p-32782.html Après je ne saurais dire si ce modèle particulier est le plus adapté. Edit : à mon avis, un modèle de 25A maxi suffit amplement, car les contacteur HC habituels ne font que 25A, ce qui représente déjà environ 5,5 kW !