Lazer

Il me semble qu'en Z-Wave, les détecteurs de fumée ou d'ouverture peuvent envoyer un message d'alarme qui sera interprété par les FGD qui feront clignoter les lumières. Je n'ai pas la HC2 sous les yeux, mais c'est dans les paramètres des modules.

Thomas, la plupart des maisons en France sont vieilles, donc les fils pilotes ne remontent pas au tableau. Et finalement c'est bien làla force des modules Fibaro + diodes, c'est de pouvoir en mettre un derrière chaque radiateur. Tandis que chez Delta Dore, c'est un gros boitier qui ne rentre pas dans la boite de dérivation. Et le CPL non merci, très peu pour moi, c'est encore pire que le Wifi ce truc là. Sinon, pour ta description du mode de fonctionnement de la régulation par thermostat, nous sommes bien d'accord

Linksys a été racheté par Belkin l'année dernière. Concernant le RAID (logiciel et matériel) ce n'est pas de la sauvegarde, mais de la continuité de service : si un disque lâche, on peut continuer àbosser pendant la reconstruction. Je gère ma sauvegarde avec des disques externes SATA àbas coût que je stocke en dehors de ma maison pour me protéger des désastres (incendie, cambriolage, ...) Mon upload ne me permet pas de faire une réplication distante, mais d'ici 10 ou 20 ans un opérateur finira bien par installer la fibre chez moi, et ça changera tout.

Aliors là j'ai appris un truc, merci Lionel http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_Energie_ELEC08_Part_FR.PDF

Faudrait surtout un peu plus de concurrence sur ce segment de marché... Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk

Avez-vous des problèmes de protée avec les Phillips Hue ? J'aimerai bien en mettre partout dans le jardin, mais j'hésite. La plupart seraient àproximité de la maison (moins de 10 mètres, mais au moins un mur porteur àtraverser).

Le Z-Wave n'est pas fait pour transférer une grosse quantité d'information, surtout que les périphériques doivent monopoliser moins de 1% du temps de transmission sur la bande de fréquence. Je suppose que le Z-Wave servira à initialiser la communication, qui sera ensuite effectuée par IP. Un peu comme le NFC et le Bluetooth.

Il vaut mieux signaler à ton fournisseur que tu as trouvé le compteur déplombé et que ce n'est pas ta faute. Car si tu te fais prendre, tu peux avoir une belle amende, car le risque pour ton fournisseur c'est que tu triches en prélevant le courant avant le disjoncteur, ce qui te permet de tirer plus de puissance que ce que te permet ton abonnement. Pour le coup du disjoncteur diff. 30mA, j'avais la même chose chez moi, mais c'était bien signalé dans le diagnostique. De toutes façon les diagnostiques c'est vraiment du vent, les mecs qui font ça n'y connaissent généralement rien, c'est juste une belle opportunité de faire du blé, légalement. J'ai profité d'ajouter mon compteur pour installer également un ID 30mA 63A juste derrière le compteur, donc avant de retourner dans le tableau principal. Mon compteur est tout ce qu'il y a de plus standard, c'est un Landys + Gyr, mais ça aurait aussi bien pu être un Sagem, etc... En fait je crois qu'ils sont tous "rail-dinables". Pour info, le modèle que j'ai acheté c'est celui-là : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/085406/Compteur-dnergie-multi-tarif-Landis-et-Gyr-ZCD12602?queryFromSuggest=true (la doc est sur le site de Conrad) Sur un compteur, il faut programmer l'abonnement (puissance souscrite et option heures creuses ou Tempo), et le type des tranches horaires et des codages heures creuses. Pour info voici les types existants que j'ai pu trouver : A = 8h consécutives. C = 8h consécutives décalées. D = 5h la nuit et 3h aprés-midi. E = 6h la nuit et 2h vers midi. Moi je suis en type A, qui est le plus courant. Pour savoir sur quel type tu es, il faut regarder sur ton compteur actuel. Si tu ne programmes pas le bon type, alors ton compteur va passer en heures creuses au mauvais moment. Pour la sortie téléinfo, c'est expliqué dans le manuel, il faut l'activer. Normalement, si ton fournisseur d'énergie fait l'installation, il te fera toute la programmation sur demande, ça fait partie de la prestation. Le bouton de programmation est en haut du compteur, sous le cache plombé, donc on n'y a normalement pas accès.

A 60€ ça vaut le coup. A ce prix là ça ne vaut pas le coup de le faire soi-même. Perso j'ai les gants et le tapis isolant, mais si une partie du corps touche les 2 fils P + N, t'es cuit. Ou si tu les approches un peu trop ça tire un bel arc qui peut faire mal. Mais par contre, ce n'est pas sous tension. Je m'explique : Tu n'as pas le droit de toucher au compteur, ni au disjoncteur de branchement (=disjoncteur d'abonné, calibré sur ton abonnement (30A, 45A, etc) avec le différentiel 500mA) qui sont plombés. Donc tu coupes le courant au niveau du disjoncteur, et tu ne crains plus rien du tout, car tout le réseau électrique domestique est hors tension. Il n'y a plus à acheter un bout de câble 16mm² (section à calculer en fonction de l'ampérage maxi à faire passer dedans) pour faire une dérivation entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique principal. Le nouveau compteur vient en coupure. Chez moi ça ressemble à ça : en haut à droite : le tableau principal au milieu : le disjoncteur EDF en bas : le nouveau tableau qui intègre mon compteur EDF, et l'Eco-Devices Et on ne voit pas le compteur EDF à disque qui est sur la rue.

Depuis que j'ai vu que la v4 allait supporter en natif les Phillips Hue, j'ai envie d'en mettre partout, c'est grave docteur ? Le comble, c'est qu'hier après-midi, après avoir installé un nouvel éclairage dans le jardin, Madame m'a demandé : "ah oui c'est bien, mais on peut changer la couleur ?"

Euh, Dolce Vita, je ne sais pas, moi j'ai EDF normal. Le signal HC/HP (ou Tempo) est envoyé par EDF sur le réseau en courant porteur (signal Pulsadis). Ce qui signifie que tout le monde le reçoit (voisins, etc...) et surtout qu'elle se balade dans tout le réseau domestique (= sur n'importe quelle prise de courant). Le compteur ne filtre pas ce signal. Donc si tu mets un compteur EDF chez toi, celui-ci verra le signal. A partir de ça, ce compteur (forcément électronique, mais pas nécessairement le dernier Linky), génère le signal de Teleinfo sur les 2 bornes de sortie, qu'il est possible de récupérer pour envoyer dans un Eco-Devices ou équivalent. Le truc, c'est que EDF facture fort cher le remplacement d'un compteur électromécanique à disque par un compteur électronique. Ils remplacement gratuitement que les compteurs HS. Le prix dépend de nombreux paramètres (département, humeur du moment, tête du client, et aussi le déplacement éventuel entre la rue et le tableau d'abonné, avec éventuellement le passage du câble de téléreport). Bref, pour celui qui n'a pas peur de manipuler du câble de 16mm², il est plus simple d'installer soit-même un compteur EDF en tête d'installation, et de ne pas toucher à l'existant (plombé). J'ai choppé le miens à 40€ sur eBay, il faut surveiller un peu les offres.

Il y a mieux : acheter un compteur EDF sur eBay, et le mettre en tête d'installation, entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique. C'est ce que j'ai fait, et au moins je récupère l'info HC. Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk

Si la HC2 est HS, le module fonctionne normalement, il est complètement autonome. Pas besoin de laisser le doigt appuyé. Tu perdras simplement la programmation horaire amenée par les scènes. Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk

Attention sur ta carte mère ce n'est pas du RAID matériel, mais ce qu'on appelle du Fake-RAID. Ca reste logiciel, et tu as tout autant de chance de perdre tes données qu'avec du mdadm ou l'équivalent sous WIndows. Dans mon PC principal, pour mes photos et documents importants, j'ai un RAID matériel avec une carte Adaptec 7805 et des disques adaptés au fonctionnement en RAID (Western Digital RE). Ca c'est fiable et performant. Pour toutes les autres situations, je préfère avoir des disques simples, et de la réplication rsync. Même ma sauvegarde externe est faite avec rsync. Bon après c'est sur que 8 To ça ne tient pas sur un disque... c'est un peu galère à gérer sans RAID.

Je ne connaissais pas UnRAID. J'ai mis en place récemment un HP Proliant N54L (l'article de Cédric y a contribué ). Au départ je voulais mettre seulement Xpenology pour son coté convivial et la gestion native de tous les services utiles dans un réseau domestique (serveur media, itunes, VPN, surveillance station, ...). Finalement j'ai un peu complexifié la chose, car j'ai mis 16 Go de RAM et ESXi. Je suis partis sur ESXi car on utilises beaucoup ça au boulot, ça marche bien, et ça me permet de faire un labo personnel pour apprendre/tester. ESXi est installé sur une clé USB interne. Xpenology tourne bien sous ESXi, mais avec quelques limitations. Je n'arrive pas à faire fonctionner le VPN Serveur, et les disques ne se mettent pas en veille. J'attends que DSM v5 sorte pour Xpenology avant de m'y remettre. Au sujet du RAID, après bien des prises de têtes et des tests, j'ai décidé d'abandonné toutes les technos de RAID logiciel, dont notamment le SHR de Synology. Je n'ai pas confiance dans ces technos, ça te fait croire que tu as une sécurité sur tes données, saut qu'en fait tu as plus de chance d'avoir un bug logiciel qu'une panne matérielle... donc à mon avis, la sécurité diminue. Donc mes disques sont en volume simple. Les données peu importantes (films de vacances ) sur un disque. Les données plus importantes, seront (ce n'est pas encore en place) répliquées toutes les nuits sur un second disque avec rsync. De toutes façon, j'ai des sauvegarde en plus sur des disques externes pour les données importantes. Pour la fonction routeur, je préfère la laisser à un équipement dédiée plutôt qu'à une VM... question de disponibilité du service.

C'est quoi le problème des halogènes ? C'est plutôt pratique car elles sont dimmables, ce qui est plus difficile àtrouver en LED.

Si on connecte le neutre sur le FGD, je suppose que le module est toujours alimenté quand l'ampoule est grillée ? Donc il n'est pas déclaré mort par le HC2.

Shad, pour le coté complet et reconfiguration, c'est justement ce qui me plait dans le concept de micro-module intégré. Ca fonctionne et on ne se pose pas de questions. Si on peut piloter les lumières, le chauffage, la ventilation, etc par ce biais là , l'occupant suivant n'aura rien à reconfigurer, à part modifier les horaires en fonction de ses habitudes de vies. SI on intègre des motions sensors pour effectuer des actions automatisées de détection de présence/absence, on se rapproche de ce que tu appelles "fonctionne seule sans courir de tout les côté pour appuyer sur un bouton". En revanche, tu parlais sur un autre topic de remplacer tous les interrupteurs par des Leap-motions, à mon avis ça modifie trop le comportement habituel des commandes électriques pour qu'un acheteur soit intéressé. Déjà ça ne plairait pas du tout à Madame (ce qui est un très bon indicateur, le fameux WAF). Pour les utilisations avancées, telles que le Home Cinéma, il est évident qu'on déménage avec, donc ça ne lui sera d'aucune utilité. Cependant, je vois beaucoup d'installation multi-room, avec haut-parleurs encastrés dans le plafond. Pour le coup, je pense qu'on peut considérer ça comme du fixe qui restera en cas de déménagement. Dans le même genre, quand on a déménager, on a bien laissé l'électroménager dans les cuisine en quittant notre ancien appart, et on a bénéficié de l’électro-ménager intégré en arrivant dans la maison. Il nous a manqué l'alarme en arrivant, il a fallu en installer une, j'avoue que j'aurai bien aimé que ça soit déjà intégré à l'achat. Fab971, plus value ou non, je pense que ça peut être un argument facilitateur de la vente. Bien sur, si l'acheteur n'en n'a rien à faire, voire n'en veut pas du tout, ça reste facilement démontable en quelques heures. Bien sur, il y a des acheteurs qui négocient sur tout, et qui cherchent le meilleur prix avant tout. Mais il y a aussi des acheteurs qui cherchent un lieu où habiter sans se prendre la tête, où tout fonctionne, et est confortable. Limite ils ne veulent même pas repeindre les murs. Parce qu'avec ce raisonnement, même du KNX ne représente pas une plus-value. Les 3/4 des gens n'ont aucune notion technique, et ne feraient pas la différence entre du KNX et du Chacon au niveau utilisation. Ma principale crainte est que les modules FIbaro ne pas soient fiables après leur période de garantie, ou que le Z-Wave soit remplacé rapidement par du EnOcean ou encore un autre protocole.

Pas obligatoirement, le module Fibaro fonctionne avec des interrupteurs bi-stables. Les mono-stables c'est plus une question de confort / goût personnel.

Hello, J'entends souvent dire qu'en cas de déménagement, on démonte toute la domotique et on remet comme avant. Est-ce que vous considérez la domotique comme un gadget personnel, qui n'intéressera pas les occupants suivants ? Personnellement, je considère cela comme un moyen de valoriser la maison. Cela fait partie des équipements de confort, et qui permettent de faire des économies d'énergies (je suis au chauffage électrique, dans une maison avec une isolation des années 80...), donc je pense que l’acquéreur potentiel pourra être intéressé par ces arguments, même s'il n'a pas l'esprit geek que nous pouvons avoir. De plus, entre autres choses, la RT2012 impose de pouvoir mesurer les dépenses des différents postes énergétiques de la maison. La domotique que l'on met en place doit nous permettre d'atteindre cet objectif. A mes yeux, encore un moyen de valoriser la maison. Par ailleurs, j'essaye de construire une domotique qui soit non intrusive. J'aime bien le concept des micro-modules à mettre dans les boites de dérivation, car c'est invisible, et ça ne modifie pas le comportement de l'interrupteur. En bref, la domotique est un plus, mais n'est pas une contrainte. Ceci dit, je n'ai pas du tout l'intention de revendre, mais je suis intéressé par vos points de vue.

J'ai vu ça à l'instant aussi ! "Les objets connectés et matériels IP seront supportés tels que le thermostat Nest, le thermostat et la station météo Netatmo, les ampoules Philips Hue, les aspirateurs robots iRobot, …" => C'est du lourd ! L’Å“il de Sauron à l'air assez intelligent en plus. Ca promet des scénarios sympa.

Si tu enlèves le module Fibaro, le choix de l'interrupteur dépendra alors de l'électronique de commande du moteur. Si tu regardes le PDF que j'ai linké, on voit que : 67601 : bi-stable : utilisé pour un mécanisme basique. Dans ce cas-là , le bouton STOP est indispensable car c'est le seul moyen de stopper la course du moteur en plein milieu. 67602 : mono-stable : utilisé pour un mécanisme avec un boitier d'automatisme intelligent qui maintient l'alimentation du moteur jusqu'au bout de course (ce que fait justement le FGRM d'ailleurs...) 67603 : mono-stable : là je ne suis pas trop d'accord avec leur schéma, car derrière cet interrupteur je pense qu'il faut avoir un boitier d'automatisme (ou FGRM). Si il n'y a pas de boitier d'automatisme (ou FGRM), alors ça veut dire que l'utilisateur doit laisser le doigt appuyé durant toute la course du volet, et relâcher dès qu'il veut arrêter. Donc en enlevant le FGRM, il faudra choisir l'interrupteur en fonction du mécanisme de commande du volet. Chez moi, j'ai le type de mécanisme basique qui nécessite un 67601 bi-stable. Lorsque j'ai ajouté le FGRM, j'ai trouvé plus sympa de remplacer l'interrupteur par le 67602 mono-stable. Si j'avais su, j'aurais même choisi un 67603 (mono-stable sans bouton Stop). C'est des références Legrand Celiane, l'équivalent doit pouvoir se trouver pour toutes les autres marques...

Le dernier module Fibaro FGRM-222 pilote tous les types de moteurs (butées électroniques ou mécaniques). J'avoue que je ne sais pas moi même quelle type de butées j'ai. Comme c'est le FGRM qui va piloter le moteur, tu peux choisir n'importe quel type d'interrupteur. Il y aura simplement le paramètre n°14 à modifier. Personnellement, je préfère des interrupteurs monostable : un appui bref déclenche la monté ou la descende, je quitte la pièce, et le FGRM se démerde tout seul pour emmener le volet jusqu'au bout. Si on veux stopper en cours de route, il faut refaire un appui bref sur le bouton. A noter que le bouton du milieu (celui qu'on pourrait penser appeler STOP) ne sert à rien avec le FGRM. D'ailleurs Legrand a sorti récemment un nouvel interrupteur avec le bouton du milieu bloqué, donc seuls les boutons montée et descente sont enfonçables, ce qui me parait encore mieux adapté. C'est la référence 67603.

Did, Je me trompe peut-être, mais je pense que je peux me passer de relai. Voici le branchement des cellules de mon portail : Voici l'exemple de schéma proposé par Fibaro pour brancher des capteurs et une alarme : Sachant que les sorties du Fibaro Universel sont asservies sur les entrées, je verrai bien un câblage comme ça : Est-ce que ça a une chance de fonctionner, sans faire tout cramer ?

Comme BenjyNet, la vidéo du LeapMotion ne me convainc pas. On dirait encore un truc de laboratoire. Par contre, je ne savais pas que l'oeil de Sauron sera capable de discerner les animaux, c'est super ça !