Lazer

Comme je le disais, si tu pars sur du câbles en Cat 7 blindé, l'installation sera fixe et ne sera pas à refaire de sitôt. Pour les prises aux extrémités, tu mets la catégorie que tu veux en fonction de ton budget. Evidemment la performance de l'ensemble est conditionné par l'élément le plus faible, ici les connecteurs/prises. Mais tu auras toujours l'occasion de les remplacer facilement d'ici quelques années, surtout que les prix baisseront. A la limite tu mets du Cat 5E ça suffira pour le Gigabit Ethernet. Pour te conseiller dans les équipements, tu as besoin de combien de port dans ta baie de brassage ? Et disposes-tu de suffisamment de place pour y loger du 19" ? Pour la distance entre les courants forts et courants faibles, je ne sais pas répondre, mais il y a forcément des endroits où les câbles vont se rapprocher se quelques centimètres seulement, ne serait-ce que dans la GTL et dans les prises murales (une PC 230V doit obligatoirement être placée à coté de chaque prise RJ-45 selon la norme NF C 15-100). Donc le blindage est toujours utile. Dans la pratique, selon mon expérience, les principaux équipements domestiques qui produisent des perturbations sur le réseau électrique susceptibles de gêner le réseau informatique sont les néons (surtout à l'allumage), les fours micro-ondes.

Bien sûr. Et en cas de revente, c'est certes un détail par rapport aux autre critères de choix, mais je pense que le beau coffret VDI Legrand fait plus vendeur qu'une espère d'armoire avec des câbles qui sortent de partout.

Les solutions Legrand de coffrets tout intégré sont sympas. Mais perso je trouve ça cher, et limité. C'est mon coté geek qui préfère des vrais panneaux de brassage que je câble comme je veux. Surtout qu'àterme, j'aurai besoin de faire passer du Power Over Ethernet pour alimenter les caméras IP. Je ne crois pas que le coffret Legrand VDI soit compatible avec le POE.

I don't even see the code. All I see is blonde, brunette, red-head

Aussi, sur les besoin en nombre de prises par pièce, c'est àtoi de voir. Si tu utilises 1 prise pour la TV, 1 prise pour le PC, ça fait déjà2. Faut bien voir que plus y'a de prise dans chaque pièce, moins il y a de chances de devoir mettre un mini-switch derrière. Si tu veux mettre des caméras IP, des Sonos, des Ampli Ethernet, TV connectée, etc... ça va très vite !

Did, la fibre optique dans le résidentiel, je n'y crois pas avant de très très nombreuses années, voire jamais. Car le coà»t des SFP (convertisseur optque/électronique) de chaque coté de la liaison est complètement délirant. En entreprise, quand une nouvelle vitesse apparait, on utilise d'abord de l'optique (c'était le cas du 1 Gbps au début), puis on arrive à faire fonctionner la techno en cuivre donc on repasse sur du cuivre qui est beaucoup moins couteux. Et ça recommence avec le 10 Gbps. Si on installe la fibre sous les routes pour arriver jusque dans les maisons, c'est à cause des distances de plusieurs kilomètres, que la lumière parcours mieux dans la fibre que les électrons dans le cuivre. C'est pareil en entreprise, les liaisons entre les bâtiments est effectuée en fibre, mais ça s'arrête là (enfin si, il y a des exceptions, comme les SAN Fibre Channel où on utilise exclusivement de la fibre, même sur courte distance de 1 mètre, mais on est toujours au taquet des performances, aujourd'hui on utilise du 16 Gbps... c'est un autre monde) Bref, mettez du câble paire torsadée dans les maisons, je pense qu'il n'est pas prêt de disparaitre celui-là . Quand tu vois qu'aujourd'hui on supprime le coax de nos TV pour le faire passer sur la paire torsadée, c'est quand même un signe. Jerry, une (petite) armoire de brassage ça ressemble à ça : La largeur est standard de 19 pouces, entre les 2 montants métalliques verticaux percés de trous. Dedans tu as des switches (sur la photo, le 3COM bleu, le Allied Telesyn gris juste en dessous et encore un truc appelé Compex (perso je ne connais pas) gris tout en bas). Evidemment pour commencer, tu ne vas pas prendre des switches rackables car ça coute une blinde (ils disposent de fonctions d'administration assez poussées dont tu n'auras surement pas besoin). Tu peux prendre n'importe quel switch de table de ce genre là , ce qui inclue la box de ton opérateur : Dans la baie de brassage, il y a aussi les panneaux de brassage qui ressemblent à ça, toujours en largeur standard de 19" : A l'arrière, tu branches les câbles qui passent dans les murs. En façade avant, tu branches tes petits câbles de brassage (appelés jarretière), qui vont se relier au switch. Si tu n'as pas le budget, ni l’utilité, ni la place pour mettre du 19", tu peux prendre des panneaux de brassage plus petits, comme par exemple ça : Legrand fait des trucs pas mal du tout, que j'ai utilisé dans mon précédent appart : Attention, comme toujours avec Legrand, ce n'est pas les moins cher... Ils font une "boite de distribution de zone" qui est censé être placée sous les faux-planchers, et qui permet de mettre le mini panneau de brassage de dessus : J'avais utilisé ça dans mon appart, que j'avais placé dans un placard, c’était super propre et ça ne prenais pas de place (par rapport à une baie 19").

Euh, si j'en crois Krikroff, il ne faut pas s'en préoccuper.... et en fait je crois bien qu'il a raison (en même temps, qui eu cru le contraire...) Tu déplaces ton module, quel qu'il soit, et ensuite tu le réveilles (appuies 3 fois que le bouton d'inclusion). Celui-ci va tenter de communiquer avec la HC2, et donc il va calculer tout seul la route pour l'atteindre. Et hop terminé. En tout cas, quand j'ai mis mes modules dans le jardin, c'est ce que j'ai fait, et ça a suffit.

De façon générale, je conseille de passer le meilleur câble possible (cat. 7 ou Grade 3S) dans le mur, car une fois que c'est fait, tu es tranquille pour un paquet d'années. Tandis que retirer des câbles par la suite, c'est la galère. Quand le 10 Gbps sera démocratisé, tu seras bien content d'avoir un câble qui le supporte. Si tu es short en budget, tu peux te contenter de poser des prises Cat 5E (le moins cher qui supporte le 1 Gbps), que tu pourras éventuellement remplacer dans quelques années (car plus facile à faire que de retirer un câble). Ne t'inquiète pas pour la section du câble. Explication : Le câble que tu mets dans les murs, est rigide et blindé, et souvent de section plus forte, donc il ne rentrera pas dans un connecteur RJ-45 mâle : En effet, quand tu aplatis les fils pour les faire rentrer en ligne, leur forte section ne leur permet pas de rentrer dans le connecteur RJ-45 mâle : Mais en fait tu t'en fous complètement, puisque ton câble mural ira sur des prises murales, donc femelles. A l'arrière de ces prises, c'est suffisamment bien foutu pour que n'importe quel câble rentre sans souci : Si tu mets une armoire de brassage (ou un simple panneau de brassage), tu auras quelque chose qui ressemble à ça, et qui accepte également les grosses sections de câble mural : L'avantage des prises femelles (murales ou panneau de brassage), c'est que tu n'as pas besoin d'outil pour faire la connexion. Chez Legrand, c'est particulièrement bien foutu. Ensuite, les câbles de brassage, ceux qui disposent des fameuses prises RJ-45 mâles aux 2 extrémités, sont en fil souple, et de plus faible section, ce qui fait que les fils rentrent sans problème dans le petit connecteur. Donc soit sur les sertis toi même avec une pince à sertir, soit tu les achètes tout fait (ils seront de meilleurs qualités car moulés), et en plus tu peux faire l'économie d'une pince à sertir.

HS : JossAlf, c'est une tuerie la nouvelle fonction VPN Server de la Freebox. Je suis en train de la tester, et c'est tip-top, j'ai accès àl'intégralité de mon réseau ! Plus besoin d'utiliser le Syno pour faire serveur VPN, et ça sera plus stable, car si le Syno est éteint/planté/en maintenance, la Freebox elle fonctionne forcément (sinon pas de réseau).

Je suis en train d'installer exactement le même câble que Yohan chez moi. Pas de problème à signaler, si ce n'est qu'une gaine de 20mm au minimum est nécessaire pour passer ce câble assez rigide qui dispose d'un double blindage. Bon en même temps, le 1 Gbps ça passe dans quasiment n'importe quel câble à partir du catégorie 5E (même dans le 5, ça passe quand même à peu près bien, malgré ce que dit la norme). Quand on sera en 10 Gbps on va moins rire ! Au sujet des "catégories" versus les "grades", il faut savoir que les câbles de "catégorie X" sont utilisés dans le tertiaire, et que selon la norme VDI on est censé mettre des câbles "grade X" dans le résidentiel. Le Grade 3S est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, et permet de passer le réseau 1 gigabit, 10 Gigabit, la TV hertzienne, et le satellite (moyennant des équipements actifs aux extrémités pour injecter le signal). J'ai des vieilles gaines de 16mm dans laquelle je passe du câble 5E non blindé, ce n'est pas idéal, mais ça fonctionne bien en 1 Gbps et surtout c'est mieux que le CPL/Wifi.

Han la puce remplacée par l'oeil de sauron, j'adore

Pendant un moment j'avais un mélange de l'ancien et du nouveau style ! J'ai vidé mon cache Firefox et maintenant c'est nickel. Superbe travail, bravo

J'en ai une, elle marche très bien. Si tu as des questions, n'hésite pas.

Voilà c'est exactement ça Le module à diode que tu as linké est très bien, j'en utilise plusieurs chez moi, c'est plus pratique à câbler que les diodes toutes seules. Par contre entre ce module à diode et le module Fibaro, ça prends toute la place dans la boite d'encastrement, tu verras c'est chaud de tout faire tenir. Si ta boites d'encastrement fait 50mm de profondeur c'est mieux que 40. Sinon, tu devras peut-être utiliser des dominos à la place des Wago, car ça prends moins de place. Les dominos peuvent être séparés, donc plus facile à caser dans les coins. Mais bon, avant d'en arriver là , fait déjà les 2 tests que je te propose. Evidemment, tu coupes le disjoncteur lors de tes câblages !!

Euh, rien que le scan du QR Code je fuis en courant. Ca veut dire caméra qui ne fonctionne que via le Cloud, et tu ne sais même pas si il y a une API pour la piloter depuis la HC2. Pour le même prix, tu prends une Foscam FI9831W sur eBay en Chine, elle a une bonne API, est autonome, et le flux vidéo peut-être configuré au choix en H264 ou MJPEG (compatible HC2)

Le n°3, de couleur noire, pourrait être le fil pilote. Mais le courant nominal de 16 ne coà¯ncide pas, car normalement un fil pilote est protégé par un disjoncteur de 2A. Pour tester, je pense que tu peux câbler comme suit : fil n°1 : neutre fil n°2 : phase fil n°3 : non connecté => Le radiateur devrait se mettre en mode confort (température de consigne) Ensuite, tu câbles comme suit : fil n°1 : neutre fil n°2 : phase fil n°3 : phase => Le radiateur devrait se mettre en mode économique (température de confort -3°C ou 4°C) Si ces tests sont concluants, alors je pense qu'on pourra affirmer que le fil n°3 est bien le pilote. Donc tu pourras mettre en Å“uvre le système avec le FGS-221 et les 2 diodes afin de générer les 4 ordres principaux (confort, éco, hors-gel, arrêt)

OK, alors àmon avis, le mieux est de s'orienter vers une box utilisée en passerelle pour piloter tout ça. Je ne vois que la Zibase....

D'après les forums, certains utilisateurs ont réussi à obtenir les notices de leur thermostat et radiateurs Atermo. Regarde ici, il y a un numéro de téléphone : http://www.aterno-technique.com/ : 03 88 55 15 15 Sur un forum, quelqu'un dit que les cartes sont du Delta-Dore, maintenant est-ce que c'est compatible avec le protocole X2D, ce n'est pas précisé. Fil pilote, c'est non, puisque sur ta photo il n'y a pas de fil pilote qui sort du câble du radiateur. On peut voir seulement : phase, neutre, terre. Donc la seule possibilité de piloter tes radiateurs à distance, c'est avec le genre de modules Z-Wave que tu as listé au début, en tout ou rien (tu mets le thermostat de chaque radiateur à fond, et c'est la HC2 qui va allumer/éteindre l’alimentation). Mais si tes radiateurs ont un thermostat électronique, celui-ci ne va pas du tout aimer les coupure violentes du 230V. Essaye de prendre une photo du panneau de commande d'un radiateur pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Ca nous donnera peut-être une idée sur le type de thermostat. Réflexion personnelle : désolé, ça ne va pas t'aider, mais perso de façon générale je fuis comme la peste un produit dont je n'ai aucune documentation technique. Non seulement l'installateur ne te laisse pas les docs, mais en plus le site Web officiel est complètement vide de la moindre information intéressante. Et le produit est tellement peu populaire qu'on trouve plus de gens qui se plaignent du produit sur les forums, que d'infos pertinentes. Bref, si tu as de la chance, tu as des thermostats mécaniques (bilame) et ça sera facile à domotiser. Est-ce que tu entends un petit "clac" à chaque arrêt/démarrage des radiateurs ?

Ton thermostat mural, il a été fourni par les fabricants des radiateurs ? Si le thermostat commande directement les radiateurs, via un signal radio propriétaire, c'est pas gagné pour domotiser tout ça. Est-ce que tu as un lien vers la doc ou la référence des produits ? Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne semble pas y avoir de fil pilote sur les radiateurs. Ils sont récents ou anciens ?

Fredric, quand tu as fait le test au pied du compteur, tu as bien déconnecté le Calybox ?

Bravo Tom Et je vote aussi pour déplacer cette référence sur une page dédiée. Et ça permettrait aussi de faire fonctionner les ancres (quand on clique sur le nom d'une fonction, on arrive sur le descriptif de la fonction).

Cool, tu n'as plus qu'àfaire un tuto et partager le module virtuel

Merci pour ton retour, c'est intéressant Pour le thermostat, j'ai trouvé ceci dans la doc officielle : http://docs.fibaro.com/?page_id=1740 Ce qui nous donne via Google Translate : Bon, ce n'est pas du LUA natif et ça oblige encore à appeler l'API HTTP, mais peut-être que ça pourra t'aider. En LUA, tu peux peut-être essayer un truc du genre : fibaro:call(100, "setTargetLevel", 20.5);

Le téléreport utilisé par EDF est récupéré sur le bornier supérieur du compteur, qui est plombé : Donc cela n'a rien à voir avec la téléinfo : la téléinfo peut très bien être désactivée, alors que le téléreport fonctionne quand même. Mais dans ton cas, la téléinfo doit être activée sur le bornier inférieur, sinon je ne vois pas comment le Calybox pourrait fonctionner. Bref, tu verras avec le gars de GCE ce qu'il a comme idée. Quant au RDV téléphonique avec EDF, si tu n'as pas un technicien au bout du fil, je ne suis pas certain que tu sois bien avancé...