Lazer

Et pour utiliser les termes corrects (souvenirs de physique au lycée), on doit parler de puissance en W et d'énergie en Wh. Je suis en train de bosser la dessus pour la prochaine version de mes graphs... La puissance permet de voir la consommation instantanée, tandis que l'énergie permet de voir la consommation sur une certaine période, et donc d'établir les coûts financiers (d'ailleurs c'est bien ce que EDF facture).

Ah oui en effet Je posais la question car un jour je ferai la domotisation de l'éclairage de l'aquarium, composé de 2 rampes de 2 néons chacune, et j'ai pas envie de cramer du module Fibaro.

ne vaut-il pas mieux utiliser des Wall Plug pour commander des néons ?

Je crois que sur ton compteur actuel tu peux faire défiler les menus pour afficher le type de mode HC, mais je n'en suis pas certain. Je ne suis pas chez moi, je ne peux pas vérifier. Sur mon vieux compteur électromécanique à disque, c'est indiqué par une petite vis en face de la lettre correspondante.

La puissance est importante seulement si tu souhaites faire du délestage car l'info de dépassement est prioritaire sur le signal de téléinfo.

J'ai exactement le même compteur que ce lien qui donne aussi la documentation : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/085406/Compteur-dnergie-multi-tarif-Landis-et-Gyr-ZCD12602?queryFromSuggest=true Ah oui autre chose, et pour répondre à ta question, en plus de la programmation de la puissance souscrite et de l'abonnement HP/HC/Tempo, il faut programmer le type des tranches horaires et des codages heures creuses. Pour info voici les types existants que j'ai pu trouver : A = 8h consécutives. C = 8h consécutives décalées. D = 5h la nuit et 3h aprés-midi. E = 6h la nuit et 2h vers midi. Moi je suis en type A, qui est le plus courant. Pour savoir sur quel type tu es, il faut regarder sur ton compteur actuel, ça doit être indiqué quelque part. Si tu ne programmes pas le bon type, alors ton compteur va passer en heures creuses au mauvais moment.

Moi je l'avais branché sur une prise électrique pour le programmer avant de l'installer dans le tableau.

Euh c'est mon smartphone qui a autocorrigé... Il n'y a pas de prise, juste un bouton sur le haut du compteur.

Les index Vérifie que tu as des index dans toutes tes tables.

Ah si pour la priseprogrammation du compteur tu regardes la doc. Notamment le choix tu type d'abonnement.

A priori oui c'est bon tout ça. J'ai mis un différentiel car il n'y en avait pas dans mon vieux tableau, et c'était bien signalé dans le diagnostique énergétique. Donc en attendant de refaire complètement mon tableau àneuf, j'ai mis un différentiel 30mA 63A pour tout protéger d'un coup.

En fait, sans la mesure de consommation, je ne sais pas comment le FGRM peut fonctionner, car il y a une phase de calibration avec détection des fins de courses. Je ne sais pas si quelqu'un a fait le test ? Concernant le suivi financier, pour un volet c'est quand même assez négligeable.

D'après les retours que j'ai eu de cette vidéo, ça ne fonctionne qu'avec certains modules qui ont une faille dans l'implémentation du protocole. En effet, pour changer de réseau, un module est censé être positionné en mode inclusion/exclusion, comme par exemple l'appui 3 fois du bouton chez Fibaro. Donc a priori nos modules modernes ne devraient pas être affectés par cette faille. Comme souvent en sécurité, le protocole est relativement sécurisé, mais c'est l'implémentation qui est foireuse, et provoque la faille. J'essaye de regarder la vidéo en entier d'ici ce week-end.

@Coolride, j'étais déjà tombé sur cette vidéo, il faut vraiment que je me prenne 1h pour la regarder en détail, je suis sà»r que c'est très instructif. Parce que même une NFA2P il y a un moyen tout simple de la neutraliser : ils la brouillent tous les jours, elle fini par t'énerver, et les voisins aussi. Donc tu la désactives en attendant de trouver le pb. Et là c'est le drame... Mais bon, comme déjà discuté, à moins d'avoir une Porsche dans le garage et des bijoux numérotés dans le coffre, il y a quand même peu de chance d'intéresser des réseaux pros suffisamment outillés et compétents. Et je ne suis pas joueur de foot [] @Acidric, j'ai reçu mes 2 modules Diagral aujourd'hui, mais à priori je ne vais pas avoir le temps de tester avant 1 ou 2 semaines, donc à suivre. Je ferai un tuto dans un fil de discussion dédié. Mon répertoire de docs Diagral comporte 20 fichiers PDF ! Il y a la doc de la centrale, le guide de programmation avancé, et puis les docs de chaque module, sirène, transmetteur. Donc y'a de quoi étudier !

Au passage je viens de découvrir qu'on a maintenant une interface Web adaptée aux mobiles Bravo !

Domodial, oui Noisy le Sec et Bondy ça se touche ! Mais je suis àl'autre bout, en allant vers Romainville.

En effet, j'ai une isolation des années 80, on a inventé mieux depuis...

J'ai soulevé quelques tuiles pour faire remonter le câble de qq cm, ensuite j'ai soulevé isolant, fait un petit trou, et rentrer le câble dans un placard de la pièce voisine. Je mettrai tout le montage dans une boîte, donc ça devrait être plutôt propre. Je détaillerai tout ça, àsuivre...

Non, il faut déclencher les volets avec un léger décalage pour qu'ils ne se tapent pas. Il faut d'abord ouvrir un battant, puis l'autre après quelques secondes. Regarde la vidéo pour comprendre le principe.

Ce qui me gêne avec ce montage, c'est que le module FGRM ne voit aucune consommation, car il pilote directement les relais. C'est pour ça que pour mon Velux, j'ai décidé de commander les transfos directement avec le FGRM, et de mettre des relais ensuite pour distribuer la bonne tension au moteur. Ca devrait me permettre d'avoir le retour d'état, et donc les positionnement intermédiaires des lames du volet. Ca pourrait être également utile pour des volets battants, en été quand on veut les laisser entre-ouverts pour le soleil. Il faudra effectivement doubler ce schéma pour piloter chaque moteur de volet battant, et écrire un petit script LUA pour piloter la logique de recouvrement des 2 volets.

Bon, mon affaire se présente bien J'ai reçu aujourd'hui mes 2 alimentations 230VAC => 24VDC. J'ai pris des modèles délivrant 1,2A, car j'ai lu sur des forums que le volet consomme 0,3mA en fonctionnement, et 1A aux butées. Trouvé sur eBay, pour environ 15€ l'unité, ça ressemble à une alim de PC portable : Attention contrairement au drapeau français de l'image, c'est du Made in China, en même temps ça n'a rien d'étonnant. J'en ai ouvert une, le montage me parait propre. Je ferai une photo à l'occasion si des électroniciens passent par là . A vide, je mesure bien 24V en sortie. J'ai donc branché une première alim dans un sens sur les 2 fils du volet roulant, et celui-ci a descendu tout seul, et s'est arrêté en bas. Magique Avec un Wall Plug, j'ai mesuré la consommation : On a environ 0,4A en fonctionnement, et une pointe à presque 1A à la butée. Pour la butée, je m'y attendais, et mon choix d'une alim de 1,2A est correct. Pour le fonctionnement nominal, c'est un tout petit peu plus que ce que j'ai trouvé sur les forums, mais je pense avoir l'explication : j'ai le modèle de fenêtre Velux le plus large qui existe, donc le volet est un poil plus lourd, donc ça explique la légère surconsommation. Rien d'anormal toutefois, on est très large par rapport aux specs de l'alim. Quand le volet arrive en fin de course, il ne consomme plus rien du tout (non mesurable par le Wall Plug) => et c'est là qu'on se dit que les 4W du module de commande KUW100 sont vraiment abusés. A noter que durant les 30 secondes de la manÅ“uvre, l'alimentation n'a pas du tout le temps de chauffer. Un bon point pour la durée de vie. Ensuite, je débranche tout, je recâble l'alim dans l'autre sens (inversion de la polarité du 24V continu), je branche, et nouveau tour de magie : le volet remonte tout en haut sans broncher. Je ne montre pas la courbe de consommation, qui est tout à fait similaire. Parfait tout ça, je pense que le FGRM-222 va se régaler avec une si belle courbe de consommation. Aller hop, commandé, y'a plus qu'à attendre la livraison. En attendant, je vais aller jouer avec mes relais et vérifier si ils fonctionnent bien.

Ah voilàc'est pour ça, je n'ai pas de vérins, mais des bras articulés. De la pure mécanique, et si les points de pivots n'ont pas gelé, ça fonctionne

Lol, oui bien sûr, Bill Gates a fait ça dans son jardin. Bah quoi, c'est un particulier

Ah au fait, il y a un cas où j'aurai pu rester bloquer, et aucune des solutions présentées ci-dessus n'aurait fonctionné : quand il tombe 30cm de neige en quelques heures. C'est arrivé il y a 1 an en région parisienne, et heureusement que j'étais à l'intérieur. J'ai d'abord enlevé la neige à la pelle pour pouvoir ouvrir un battant. Le moteur ne voulait rien savoir, il bloquait après une course de 10cm (tout juste de quoi passer un bras. Bon c'est rare, mais ça arrive. Pas eu de problème avec le gel par contre, le portail a passé sans encombre les -10°C pendant 15 jours qu'on a eu il y a 2 ans. Et pourtant, on m'avait fait peur en me disant que certaines motorisations gèlent.

Pour mon interphone : - sur la sonnette extérieure, il y a un seul bouton pour appeler. - sur l'interphone intérieur, il y a juste le combiné pour parler avec le visiteur, et un seul bouton pour ouvrir le portail (un seul battant) Bon dans la pratique, j'ouvre la fenêtre et je parle direct au visiteur, mais le bouton pour ouvrir le portail est toujours utilisé. Le tout fonctionne avec du câble téléphonique, mais je ne saurais pas dire le diamètre. Bon en même temps il n'y a pas une grande distance, certainement 10m max de câble en comptant les zigzag. La clé pour ouvrir, je ne l'ai pas, mais ça me dit vaguement quelque chose... ça devait être une option à l'époque et j'ai du voir ça dans la doc. Autrement, de mémoire pour déverrouiller le portail, je crois qu'il faut dévisser le bras du moteur ou qqch comme ça.