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Lunette et casque anti-bruit, très souvent. Combinaison et masque respiratoire, c'est assez rare, c'est que vraiment il y a trop de poussière (comme là avec la meuleuse). Ca tient trop chaud, j'étouffe là dedans.
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@Steven, c'est toi sur le dos de Fredo ?
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Je n'ai pas de photo de tout terminé... Il faudrait que j'en fasse. Mais par contre, j'ai en ce moment un meuble pas adapté du tout, donc ce n'est pas beau, et en plus ça m'oblige à positionner l’enceinte centrale à la verticale, donc pas top. En ce qui concerne la tenue, il ne me manquait que les chaussures de sécurité, que j'ai acheté depuis. C'est clair que c'est pas facile de supporter tout ça.... et parfois je ne met aucune protection, mais c'est quand même mieux avec
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Oui la VM de test, tu lui donnes un petit disque virtuel de 5 Go (taillé dans le datastore), et 256 ou 512 Mo de RAM, c'est plus que suffisant. Les reconstructions c'est toujours long, même avec une carte RAID matérielle. En plus du lancement automatique au démarrage de la VM dans ESXi, n'oublie pas de configurer le BIOS pour qu'il redémarre automatiquement le serveur lorsque le courant revient.
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Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
Lazer a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
Regarde par là , je donne un aperçu de mon installation home-cinéma : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1894-bricolage-chez-lazer/ Donc tout arrive dans un meuble sous la TV. Dedans il y a uniquement mon ampli et mon "HTPC". J'ai des gaines encastrées dans les murs pour aller aux enceintes arrières. Selon le diamètre de ton câble, il faudra prévoir une gaine ICTA de 16 ou 20mm par câble. Chez moi, j'ai du câble audio de 2,5mm², donc une gaine de 16mm par câble suffit. Pour du câble plus haut de gamme, il faudrait des gaines de 20mm. En plus de ça, j'ai une gaine supplémentaire de 20 mm qui remonte vers le plafond à l'arrière de la pièce pour accrocher un futur vidéo-projecteur. Bon ça c'est pour une installation traditionnelle. Si tu fais du 5.1 sans-fil, au lieu d'amener des câbles audio il faudra amener des prises électriques, donc à toi de voir !- 111 réponses
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Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
Lazer a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
Oui la rainureuse je connais, mais en location chez Kiloutou c'est trop cher, et en plus ils font payer les 2 disques diamant. Ca vaut le coup pour une grosse réno, mais juste pour une tranchée je fais avec les moyens du bord Edit : vraiment pas con le coup des gaines qui font le tour, je note- 111 réponses
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Bienvenue sur mon topic. Aller je me lance, ici on trouvera mes bricolages divers et variés, avec leurs lots de galères. On commence par la réalisation de ma salle cinéma. C'est une chambre que nous avons décidé de dédier à cet usage, ainsi notre salon reste dédié aux moments conviviaux avec la famille et les amis sans être encombré par l'équipement audio/vidéo. L'écran Plasma est assez lourd et nous voulons l'accrocher au mur (gain de place, protégé des enfants, etc...) Par chance, le mur est en parpaing, assez épais, donc il peut soutenir sans encombre le moniteur (il n'y a pas de tuner, ce n'est pas une TV), et cela permet d'y creuser une tranchée pour y faire passer une gaine avec les câbles dedans. Pour rire un coup, me voici tout équipé prêt à manipuler l'outil qui me fait le plus flipper parmi tous mes outils : la meuleuse de 230mm avec son disque diamant : On appréciera au passage le magnifique papier peint d'origine 2 rainures plus tard, beaucoup de poussière, et quelques coups de burins plus tard voici une belle tranchée : Oup's, petit problème : Heureusement j'avais anticipé et coupé toutes les lignes électriques sauf celle qui alimentait la meuleuse. Ici il s'agit de la gaine qui va au radiateur électrique. Voici une gaine TPC orange de 63mm posée (initialement prévue pour l'enfouissement souterrain en extérieur), ainsi que la réparation de la gaine sectionnée à l'aide d'une boite d'encastrement : Cette grosse gaine me permet de passer n'importe quel câble et son connecteur. L'ensemble est fixé par du plâtre à prise rapide : L'enduit est appliqué : La peinture du mur est terminée, on ne voit plus du tout la gaine : La sortie de câble du haut est cachée par la TV. La sortie de câble du bas et la réparation de la gaine coupée seront cachés par un meuble. On aperçoit dans le coin, en bas à droite de la photo, une boîte d'encastrement d'où partent les câbles des enceintes arrières, ainsi qu'une gaine qui va en haut et à l'arrière de la pièce pour un futur vidéo-projecteur. Ainsi les câbles sont complètement invisibles dans la pièce. En bas à gauche, j'ai remplacé les prises, et j'ai maintenant une arrivée réseau Ethernet en câble Grade 3S. Le reste de l'installation est de la décoration, donc pas intéressant pour ce qui nous préoccupe ici
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Je n'ai pas fait l'update 4 car j'aime bien quand ça marche, et je n'aime pas quand ça marche mal. Heureusement il y a toujours du monde trop pressé de tester rapidement.
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@Vosmont, le comportement que tu as eu est typique de la dernière Update 4 d'après les retours que j'ai pu voir sur HFR.
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Ah bien C'était une lettre max je crois bien, mais je prends toujours le mode de livraison le moins cher. En tout cas, j'ai mémoire que le vendeur eBay et Conrad avait été rapides àme livrer.
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Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
Lazer a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
bah écoute, moi perso je suis partisan du qui peut le plus peut le moins, donc Grade 3S partout. C'est vrai que c'est cher, et pas du tout nécessaire aujourd'hui. Sauf que ta maison tu la construit pour une vie. Pense que les câbles électriques et tuyau en cuivre que tu passes dans les murs, ils ont une durée de vie de plus de 50 ans. Si tu mets des câbles Cat 5, ils ont une durée de vie de..... 5 ans maxi ! Dans 5 ans, je suis persuadé que le 10 Gbps sera la norme. Et un câble qui est passé dans une gaine, c'est juste l'horreur de le retirer, puis de repasser un autre câble à la place. Sur de courtes longueurs c'est faisable, sur de plus grandes longueurs ça l'est moins. En plus le Grade 3S permet de faire passer TNT + Satellite, et donc d'abandonner définitivement le câble coaxial. C'est tout le problème de la norme VDI, c'est que les électriciens passent le minimum (du Grade 1), donc on se retrouve encore avec du câble coax dans le salon. Bon ce n'est que mon avis, tu fais comme tu veux en fonction de ton budget surtout Moi je suis en rénovation lente, donc c'est plus facile d’étaler la dépense (mais plus compliqué de repasser les câbles aussi....) Mon moniteur est accroché au mur, sur un mur en parpaing (le Plasma c'est lourd...). Donc comme c'était un mur bien épais, j'ai creusé une grosse tranchée à la meuleuse de 230mm (vive la poussière), et j'y ai mis une gaine de 65mm (les gaines oranges qu'on utilise pour l'extérieur). Tout bien rebouché au plâtre+enduit+peinture. En bas et en haut, une boite d'encastrement avec sortie de fils. La largeur de la gaine et de la sortie de fil me permet de passer n'importe quel câble avec son gros connecteur (surtout celui de l'alimentation). Les équipements (PC, Amplis) sont dans un meuble en dessous. La sortie de câble du bas est cachée par le meuble, celle du haut par la TV. Ma TV ne se déplace pas, c'est une salle dédiée Tiens, je viens d'avoir mon idée pour le topic du bricolage...Je vais présenter mes travaux de cette pièce- 111 réponses
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il permet de voir d'un seul coup d'oeil le niveau de batteries (au % près) des 10 modules qui ont les batteries les plus usagées.
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Teggy, Dans la théorie, ton schéma fonctionne, mais en pratique il peut se produite un petit problème : en effet, suppose que tu actionne la montée du volet, et immédiatement après tu actionnes la descente. Dans ce cas là , les 2 relais O1 et O2 du FGRM vont immédiatement commuter (sans jamais être activés simultanément, le FGRM gère quelques millisecondes de délai entre les 2 relais pour qu'il n'y ai pas de court circuit). Jusque là tout va bien. Mais la première alimentation est encore chargée lorsque la 2ème alimente commence à être alimentée. En effet, les alimentations ont des condensateurs de lissage qui mettent plusieurs secondes à se vider à vide (courant de fuite). Donc tu vas te retrouver avec une alimentation qui se vide dans l'autre alimentation. Pas top pour l'électronique, qui risque d'avoir une durée de vie raccourcie... Ton deuxième schéma semble résoudre le problème que je décris ci-dessus, mais il est tellement complexe que je doute de l'intérêt. Il me semble plus simple de mettre en oeuvre mon schéma avec les 2 relais seulement, situés en amont des alimentations. Coté calibration, non toujours pas. Il faut surement jouer avec des condensateurs, mais : - je n'ai pas d'oscilloscope pour mesurer précisément les pics de courants qui se produisent lors de l'alimentation des alims 24V puis du volet roulant. - je ne sais plus (mes cours d'électronique sont trop loins) calculer les valeurs nécessaires pour les condensateurs, et est-ce qu'il faut les protéger avec une résistance, où les câbler, etc... ?!? Je ne pense pas que ton schéma résolve le problème de la calibration, car ce n'est pas le relai qui pose souci (sa consommation est proche de 0). En gros, le souci c'est que lorsqu'on active une sortie du FGRM, il se passe ceci : - le relai commute immédiatement - l'alimentation 24V se charge immédiatement (il y a des condensateurs dedans pour lisser la tension, ce qui provoque un petit pic de courant) - il ne se passe rien pendant 1/2s - le moteur du volet roulant Velux commence enfin à bouger - lorsque le moteur a terminé, il n'y a plus de courant, donc le FGRM coupe la sortie Le problème se produit durant la 1/2s où il ne se passe rien. Ce n'est pas la faute de mon montage, mais c'est la faute du moteur Velux qui a un temps de réaction un peu lent. Mon volet solaire (piloté avec la télécommande IO-Homecontrol officielle) produit le même comportement, qui est due je pense à la logique de l’électronique interne du volet. Bref, cette micro-coupure sans appel de courant est détectée comme la fin de course du moteur, ce qui empêche le FGRM d'effectuer la calibration. C'est là que des condensateurs devraient théoriquement pouvoir lisser la consommation de courant, donc permettre au FGRM d’effectuer la calibration.
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Oui, mais pour domotique-info j'ai simplifié (déjà que ça fait une certaine longueur...) Dans cette catégorie je vais peut-être me motiver à entrer plus en détail, ça va être marrant de voir les bricolages honteux.
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ah oui les WC japonais il faudra que j'essaye un jour ! ou alors les 3 coquillages (référence cinématographique intellectuelle...)
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Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
Lazer a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
Z-Wave = 868 MHz Wi-Fi = 2.4 ou 5 GHz Donc pas du tout les mêmes fréquences Perso j'ai ma HC2 posée sur ma Freebox, et absolument aucun souci de signal (si ce n'est le Wifi de la Freebox qui est bof bof, mais ce n'est pas nouveau). C'est la 4G d'Orange qui a la même fréquence que le Z-Wave, il y a un article à ce sujet sur le site de Zodianet. Ceci dit, si la box est dans une armoire métallique, alors déporter l'antenne est une nécessité @thibaud Mon avis sur la question du câblage est toujours la même : - les câbles coaxiaux et téléphoniques, c'est de l'histoire ancienne, mort et enterré. Aucun intérêt d'en installer, et aucune plus-value à la revente. Perso je les enlève au fur et à mesure des mes travaux de réaménagement pour les remplacer par du câble réseau. - il faut tout câbler en paire torsadée, avec connecteurs RJ-45 aux extrémités. - Qualité du câble : je recommande de choisir le maximum, à savoir du Grade 3S en résidentiel, qui est plus ou moins équivalent à du Catégorie 7, donc permet de faire passer du réseau 1Gbps, 10 Gbps, téléphone, TV, Satellite. Source : https://www.touslescables.com/bobine-aide.html - Connecteurs : autant prendre le maximum dispo aujourd'hui, donc du Cat 6a (largement dispo chez Legrand en gammes Celiane et Mosaic), qui permettra de faire passer du 10 Gbps (dont les prix baisses et seront bientôt accessibles aux particuliers) - Baie : inutile de gaspiller de l'argent avec un coffret VDI, cher et limité. Un coffret informatique est bien plus adapté à un usage évolutif permettant de brasser proprement son réseau, y mettre un switch, routeur, box, onduleur, etc... - Nombre de prises par pièce : dans la chambre de ma fille, j'en ai mis 2 en opposition, ainsi je pourrai à loisir déplacer la TV ou l'ordinateur de chaque coté de la pièce (elle n'a rien de tout ça pour le moment... trop jeune). Dans mon salon, je viens tout juste d'en passer 3, ils sont déjà tous utilisés : PC, Caméra IP, Sonos. Dans ma salle cinéma, je n'ai pu passer qu'un seul câble réseau, donc il faut mettre un switch derrière (ce qui exclue du coup les applications téléphoniques et TNT... à moins de faire passer le flux TV sur le réseau IP). Bref, plus il y a de câbles, mieux c'est. - Wifi : ce n'est pas fiable du tout, autant le limiter aux équipements pour lesquels on n'a pas le choix (smartphones, tablettes, Netatmo, ...). Perso ma Webcam IP était hyper instable en Wifi, l'enregistrement de la vidéo sur le Synology perdait le flux plusieurs fois par jour. Chez Fredo, avec 2 caméras IP en Wifi, il saturait complètement son réseau Wifi et ne pouvait même plus surfer (car en Wifi, la bande passante est partagée par tous les appareils). Pour un joueur sur PC, le Wifi est inutilisable à cause de la latence. Etc.... - Thermostats : si tu comptes en installer, alors il vaut mieux prévoir des sorties de câbles réseau (du Cat 5 est suffisant pour cette application) à 1,5m de hauteur, ce qui te permettra d'installer une sonde 1-Wire sur 3 fils, et/ou d'alimenter un thermostat ce qui évite l'utilisation de piles. - Tablette murale : idem que pour les thermostats. - Caméras IP : le câble réseau dans les coins supérieurs des pièces stratégiques est judicieux : couloir, entrée, salon, etc. Dans les chambres je ne suis pas chaud moi !!! Outre les caméras, ces câbles peuvent permettre d'alimenter des détecteurs de mouvements (toujours mieux que les piles). Penser surtout à l'extérieur de la maison sous les caches-moineaux. Inutile d’amener du 230V, car les caméras seront alimentées en POE.- 111 réponses
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#FredoGate
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Excellente idée, j'attendais ça avec impatience ! Perso je risque de reprendre en grande partie ce que j'ai raconté sur ma présentation de domotique-info (à venir...), sachant que y'a quand même pas mal de copier/coller de mes tutos de ce forum.
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@Fredo : arf, ça fait un peu tard pour poser le RTT.... bon je vais essayer de gérer, heureusement que je n'ai pas beaucoup de boulot cette semaine @Oliroch : demain matin (enfin, demain soir le temps de tout lire... ), on saura tout sur Fredo
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Moi ça m'intéresse Sinon, suggestion : sur la porte des toilettes, tu colles le manuel d'utilisation : double-clic, etc.... ok je sors ==>[ ]
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On a déjà commencé une discussion sur les points d'accès Wi-Fi (et routeur, switch, etc...) ici : Choix Point D'accès Wifi Pour Remplacer Wifi Freebox @Cisco donne son avis rapide sur les points d'accès Ubiquiti. J'attends avec impatience le retour de ses tests Perso je compte me prendre 1 ou 2 modules Unifi AP car ils ne sont pas cher (d'abord 1, puis en fonction de la couverture je verrai si il faut en mettre un autre) Le modèle UAP AC (norme 802.3ac) est beaucoup trop cher (300€) et pour le moment je n'ai pas d'appareil à cette norme, donc autant attendre qu'il baisse significativement. Quelques review sur le site SmallNetBuilder : Ubiquiti UAP-LR (Long Range) Access Point Reviewed Ubiquiti UAP-AC Access Point Reviewed Ubiquiti UAP-AC Access Point Retest Ubiquiti UniFi 3.0 Enterprise Wi-Fi Platform Reviewed => logiciel gratuit d'administration des points d'accès de la marque, qui permet de créer un réseau invité, et qui gère le roaming d'un point d'accès à un autre (= 1 seul SSID dans toute la maison, toutes les bornes Wi-Fi sont vues comme une seule par les terminaux mobiles, ce qui leur permet de basculer dynamiquement sur la borne apportant la meilleur couverture sans perte de communication). Bref je conseille la lecture de cette review. Comme je compte me prendre également leur routeur/firewall EdgeRouter POE 5 ports, il pourra alimenter directement le(s) point(s)s d'accès en PoE, donc intégration parfaite
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Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Hum.... Pourtant j'ai bien réussi àles faire disparaitre en m'aidant de la doc... Mais làcomme ça, je ne me souviens plus de la manip àfaire. Pourtant j'en ai 3.- 112 réponses
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- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
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Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
ON et OFF c'est quand tu veux qu'il effectue une action sur un module associé lorsque la température ou l'humidité atteind les bornes inférieures et/ou supérieures. Par exemple, si tu as associé un FGS sur un radiateur, il faut démarrer et allumer le radiateur, un peu à la façon d'un thermostat. Perso j'ai désactivé tout ça, et je n'ai plus les logos ON et OFF qui s'affichent (dans la doc j'avais trouvé comment désactiver cela).- 112 réponses
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- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
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Perso je n'ai jamais connu l'ancienne version, car j'ai mon Sonos depuis 2 mois seulement. Mais cette version me convient. Et puis une seule pièce àgérer (pour le moment...)