Lazer

Oui tu peux faire une moyenne, 8h HC et 16h HP. Par contre, c'est hyper approximatif, par exemple avec l'un des appareils les plus consommateurs de la maison : le ballon d'eau chaude qui ne tourne qu'en HC, donc tu aurais des prix complètement faussés. En plus de ça, le panneau d'énergie conserve plus d'un an d'historique, mais entre temps le coût de l'électricité augmente 1 à2 fois par an, donc les données sont encore faussées. Pour moi le panneau d'énergie est inutilisable pour un suivi de consommation tarifaire. Il est pratique seulement pour vérifier la consommation de quelques appareils comme les Wall Plugs, etc. Notamment, il manque la prise en compte de la consommation globale de la maison, qu'on récupère depuis un Eco-Devices par ex.

Non, ce n'est pas possible... La seule chose àfaire est d'espérer que Fibaro ajoute le support officiel du module, afin de le configurer correctement, et d'exploiter toutes ses fonctionnalités. Cette remarque est valable pour tous les modules qui posent des soucis avec la box Fibaro.

Did : dans un autre sujet de discussion tu pilotes la résistance par un FGS ? Je n'ai plus bien l'astuce en tête avec l'histoire des 3 phases. Mais dans ce cas là, le thermostat est bypassé ou pas ? Ca ne risque pas de surchauffer si les FGS se mettent déconner ? Kiwi : oui c'est exactement ça que Did et moi-même essayons de mettre en place. Essaye de retrouver le sujet où on en parle, mais Did a le même chauffe eau que moi et il est possible de glisser une sonde Dallas dans le logement de la sonde du chauffe eau. Du coup, associé au compte d'eau que j'ai installé, on peut commencer àfaire des choses intéressantes. Par contre, je ne veux pas couper le chauffe eau au niveau du tableau avec le contacteur jour/nuit, car c'est un ACI qui doit être alimenté 8H par tranche de 24h afin que la batterie se recharge. C'est également un 300L surdimensionné pour notre besoin actuel, et je cherche àmieux le contrôler. (j'ai la télécommande sans-fil du ballon qui ne me satisfait pas, car non connectée àma domotique, c'est propriétaire et fermé) D'où l'idée de Did de mettre un FGS dans le panneau de contrôle du chauffe eau, afin de couper l'alimentation de puissance de la résistance, tout en laissant la résistance se charger normalement.

Sujet intéressant ! Le souci avec la HC2, c'est que tant qu'il n'y aura pas moyen d'inclure la prise en compte de la consommation totale de la maison avec le panneau de consommation, les graphs proposés sont inutiles car incomplets. Donc pour le moment obligé de gérer en externe. J'ai un Eco-Devices : - 1 entrée téléinfo HC/HP - 1 entrée compteur électrique impulsion ECS (via compteur modulaire dans le tableau élec) - 1 entrée compteur électrique impulsion PAC (idem) Toutes les données sont stockées dans une base MySQL et graphées en PHP+Highcharts. Mais je suis limité par l'Eco-Devices qui n'a que 2 entrées compteurs. Donc j'utilise un Raspberry PI + carte PiFace qui me permet d'avoir 8 entrées de comptage. Actuellement : - compteur Gionola eau chaude En cours d'installation : - des compteurs modulaires afin de compter individuellement chacun des radiateurs électriques => me permettra d'avoir des stats détaillées du coût du chauffage pour chaque pièce individuellement. A terme, quand je referais mon tableau élec, il est probable que j'ajoute également des compteurs sur les départs de la cuisine (plaques, four, etc), ainsi que les éclairages/prises, etc... Sur le PI, un script Python compte les impulsions et stocke cela en base locale. J'attends, non sans une certaine impatience, la v4 afin d'utiliser les plugins Virtual Sensor et Qubino de Krikroff afin de récupérer les valeurs de consommation. Ces valeurs seront ensuite récupérées par mon module virtuel Graphiques (tuto sur le forum) qui injecte les données en base MySQL. Je compte partager ce que j'ai fait avec le PI quand ça fonctionnera parfaitement (donc après que la v4 soit sortie) Kiwi, mon point de vue sur l'isolation des maisons, en rénovation : J'ai une maison d'âge moyen (années 80), donc avec une isolation clairement dépassée par rapport àce qui se fait aujourd'hui (pas d'isolation au sol, et faible au niveau des murs + toit), et pas mal de ponts thermiques. Refaire toute l'isolation de la maison aux dernières normes est innenvisageable : - coût (qui ne sera jamais rentabilisé) - travaux sachant qu'on y habite - casser des cloisons qui sont en parfait était apparent (peinture, déco, ...) Donc j'essaye de faire ce que je peux, au mieux : par exemple, j'ai profité de refaire les chambres pour rajouter de l'isolation. Et j'ai ajouté de l'isolant en flocons dans le grenier, car ça n'implique pas de travaux, c'est relativement économique, donc j'ai une chance de le rentabiliser rapidemment. Grâce àla domotique, je peux mesurer la consommation de ma maison, pièce par pièce, en prenant en compte de nombreux facteurs tels que la température demandée vs extérieure, etc... Donc j"essaye de faire des choix raisonnés, et pas le bête discours qui consiste àne parler que d'isolation, ou de remplacement de chaudière, ou d'installation de PAC gainée, etc. Ce qui est malheureusement systématiquement le cas dans tous les articles qui traitent du sujet (presse, internet, tv, artisans, ...) Cas pratique : dans la zone de vie (salon + SAM), il nous fallait plus de puissance de chauffage, donc remplacer les anciens panneaux radians. Grâce àla domotique, pendant l'hiver dernier j'ai pu mesurer la consommation de ces radians et en déduire que la zone de vie était celle qui nous coûtait le plus cher en chauffage, et de loin. Dans les chambres, j'ai constaté que le coût du chauffage était plus raisonnable. Au départ on voulait installer une PAC multisplit pour le salon et les chambres situées au dessus. Le coût d'une telle opération est élevé (matériel + main d'œuvre obligatoire). Dans les chambres, j'ai vite calculé que les splits n'auraient jamais été rentabilisés (durée de vie de la PAC inférieure àla durée d'amortissement), donc il a vie été décidé de conserver les convecteurs électriques. Du coup on peut choisir du monosplit, très économique àl'achat et installation, pour le salon. Résultat : après 3 mois d'automne, on a déjàbaissé significativement la facture EDF, tout en chauffant beaucoup mieux que l'année passée. Effet kisscool : la chaleur monte dans les chambres, et les convecteurs des chambres ne chauffent presque plus. Bilan : ça aurait été une belle connerie d'installer une "usine àgaz" (PAC multisplit) ou de refaire intégralement l'isolation, et grâce àla domotique, et particulièrement l'aspect "mesure", on a fait un choix que je pense être judicieux. Donc isolation ou pas, le fait que la RT2012 préconise la mesure des postes de consommation est une excellente chose, pour l'éducation du consommateur d"énergie que nous sommes, mais aussi pour l'apprentissage du comportement de sa maison et les choix judicieux pour les investissements àvenir. Cela est encore plus valable dans l'ancien que le neuf.

J'ai eu un souci de faux contact sur mon antenne qui m'est restée dans la main, bien que la base soit encore vissée, donc cela ne m'étonne pas. Tant mieux si ça fonctionne

Joyeux Noël !!!

J'ajoute que le FGD peut être commandé par 2 poussoirs, exactement ceux qu'on utilise pour les volets roulants. Ce qui permet d'avoir un bouton montée et un autre bouton descente pour faire varier directement le dimmer. Question : utiliser un FGD pour piloter un moteur de VMC ça fonctionne bien ? Ca n'use pas prématurément le moteur ou le FGD ?

@ForumAD, en effet ce script interroge l'API de la HC2 en local, donc il n'y a plus besoin du mot de passe admin de la box, et il détecte aussi la version du firmware afin de s'adapter en conséquence. Le seul paramètres que tu dois configurer est la variable NAS : local NAS = Net.FHttp("server_name_or_ip_address") @Joe_Enders : ah oui en effet, ce bouton de mise àjour des devices n'est pas encore corrigé. Je ferai ça la semaine prochaine, je n'aurai pas le temps avant.

Steven, tu n'avais pas pu le prendre en main en septembre chez Pascal ? Il y en avait un. Effectivement je l'avais trouvé un peu gros. Si le choix de couleur disponible correspond à vos tables de chevets, il peut se faire discret. Dans le cas contraire, il est voyant. Par contre, une fois allumé, je trouve le rétro éclairage bleu trop tape à l'oeil, je ne suis pas fan des LED bleues dans un intérieur sobre. Krikroff ce n'est pas grave si tu publies ton test demain matin à l'aube, tu as toute la nuit, on n'est pas pressé, et je sors bien sà»r !

En forme Steven c'est marrant ça, àchaque fois qu'une beta dure plus de 3 jours, le sujet de discussion dédié part en vrille

La 4G d'Orange : Le conflit entre 4G et 868Mhz/ZWAVE/ENOCEAN En gros, sur la bande de fréquence 800 MHz, c'est la bande d'Orange qui est la plus proche de celle du Z-Wave, et vue les puissances d'émission importantes en téléphonie mobile, cela peut écraser les ondes Z-Wave. Bon après le test présenté dans la vidéo est un peu exagéré : Speedtest à fond effectué tout à coté du détecteur Z-Wave, pas exactement représentatif d'une utilisation normale d'un smartphone dans une maison.

@Joe_Enders : si tu utilises la scène que j'ai partagé, la table des devices n'est mise à jour automatiquement qu'à Minuit, ou alors il faut appuyer manuellement sur le bouton. Je n'ai plus les yeux en face des trous, pas facile de lire ton code là .... j'essaierai de regarder ça à tête reposée demain. Mais le module virtuel que je partage ne fonctionne qu'en v3. Pour la v4, j'ai commencé à mettre à jour les différents boutons, le code est éparpillé sur les 3 dernières pages, à tester pour voir si ça fonctionne chez tout le monde. Ma box de prod n'est pas en v4, donc ce n'est pas évident de tester (je teste avec une box de prêt sur laquelle j'ai très peu de modules inclus). @ForumAD : merci pour ton retour. Il faudrait que je partage des codes sources avec plus d'infos de debug afin d'en savoir plus.... je préparerai ça, mais pas avant la semaine prochaine, parce que Noà«l, tout ça.....

Merci Did et Lionel pour vos conseils, je crois que je mettrais en application après les fêtes. Ca ne presse pas. Black_Ops, article intéressant, mais il parle de commande envoyée spécifiquement à un module en particulier (exactement ce que fais le panneau d'alarme de la HC2/HCL). Ta question initiale portait sur les trames d'alarme, qui sont des trames de type Broadcast, donc envoyées sur tout le réseau, à destination de qui veux bien l'entendre, d'où la limitation aux modules en liaison directe, car ces trames ne sont pas routées (exactement comme pour un réseau TCP/IP si tu connais un peu le protocole). Avec tout ça, on ne sais toujours pas si la Zibase sait envoyer de type de trames broadcast. Hey l'auteur de l'article en question c'est le pote de Fredo et Steven.... EDIT : PITP2 : je n'ai jamais vu de telle possibilité pour la HC2.

Est-ce que tu n'aurais pas un appareil chez toi qui brouillerai le signal Z-Wave 868 MHz : - téléphone 4G Orange - téléphone DECT - une vieille alimentation d'un équipement quelconque (le moyen de le détecter est de tout débrancher dans la maison pour voir si le Z-Wave passe mieux) => cette histoire est arrivée àau moins 2 personnes du forum, donc le dernier remonte à.... ce soir !! (si Fredo passe par là)

Merci Did, je me disais bien que tu saurais me répondre. Je regarderai ça demain (le cutter àcette heure làn'est pas recommandé...)

Alexis, de ce que j'ai compris (je vais surement me faire reprendre par les électriciens) : - dans un disjoncteur, il y a un élément qui chauffe en fonction du passage du courant. Il coupe quand ça chauffe trop (un peu comme le principe d'un bilame dans un convecteur àthermostat mécanique). - supposons que tu es un calibre de 45A. Si tu consommes 44A pendant 30 minutes, dès que tu vas passer à46A, ça va sauter immédiatement car la lame était déjàtrès chaude. - si maintenant tu consommes 0, et que d'un seul coup tu as un appel de courant à46A (ou même plus), ça ne sauteras pas avant plusieurs secondes, le temps que la lamelle chauffe. - sur les vieux disjoncteurs, les tolérances de fabrications étaient plus larges, donc ça coupe moins vite. - sur les disjoncteurs modernes, plus précis, ça coupe plus vite. - des 2 lignes du dessus, on en déduis qu'il vaut mieux avoir du vieux matos que du matos récent (enfin, pas trop vieux quand même, car il traine encore dans la nature des disjoncteurs d'un autre age) - et pour finir : avec le futur nouveau compteur intelligent Linky, EDF est informé de ta surconsommation par courant porteur, et te propose automatiquement le contrat supérieur (pour le bien du porte monnaie... le leur bien sûr, pas le notre). Ces compteurs Linky vont être àdouble tranchant pour tous ceux qui ne se sont jamais intéressé àla mesure de leur propre consommation : ils vont apprendre àmaitriser leur budget, mais dans le même temps EDF ne va pas se gêner pour augmenter le contrat des abonnés qui dépassent trop souvent le maxi. C'est làque le délestage devient absolument primordial (confort car il ne fait pas tout noir, et économie car on évite le paiement d'un abonnement supérieur)

Sinon la doc c'est par là: https://developer.fibaro.com/ Bon courage, c'est pas simple.... entre le manque d'info, les bugs, et les possibilités de débugage réduites, peu de gens ont réussi.

T'es en quelle version ? Apparemment, avec la dernière Beta 4.024 c'est une catastrophe. Si c'est le cas, repasse en Stable 3.590

Je manque clairement de temps, mais ça m'aurait intéressé de participer. En attendant, si tu peux partager tes avancées ça serait sympa. Bon courage !

Je ne connais pas la Zibase, et je ne suis pas spécialiste des trames d'alarme en Z-Wave. Mais il me semble bien que ces trames spécifiques sont générées par un module de type détecteur (par ex le Fibaro Universel FGBS), pour lequel on aurait configuré le paramètre spécifique lui ordonnant d'envoyer cette fameuse trame lorsque le module détecte l'événement (intrusion, mouvement, contact sec, ...) Cette trame n'est pas routé sur le réseau, donc seuls les modules à proximité immédiate la reçoive. Ca limite sont inté (rêt. Je ne suis pas certain que la Zibase soit capable d'émettre ce genre de trame. A voir dans la doc. Sur la Home Center, on dispose d'un panneau d'alarme bien foutu, qui permet de piloter individuellement les modules choisis en cas d'intrusion, et notamment de faire clignoter les lumières, fermer les volets, etc. Tu m'apprends un truc, je ne savais pas, merci Sinon le monsieur connait bien son domaine, pour l'histoire complète, voir : https://plus.google.com/107713724934440546595/posts/V4wZvLs8Z3E et sa réparation : https://plus.google.com/107713724934440546595/posts/KLaHBbpg3B5 A mon tour : Il y a de ça quelques semaines j'ai taillé ma haie (enfin ça on s'en fout, c'est après que ça devient intéressant). Le week-end dernier, il pleuvait des cordes, et je constate que la lumière de mon garage ne fonctionne plus (bon, c'est toujours pas très intéressant... mais retenez quand même) Je découvre alors que c'est le disjoncteur qui a sauté.... hum étrange. Je réenclenche, la lumière se réallume, puis ça ressaute 5 à 10 secondes plus tard. Je recommence, rebelote. J'ouvre le tableau et vérifie que sur ce même disjoncteur j'ai un départ vers la ligne des spots de l'allée (ceux qui courent à 112 m/s pour ceux qui ont suivi cette vieille histoire ). Ces spots sont commandé par un dimmer, planqué dans une boite de dérivation étanche située derrière la haie (celle que j'avais taillée quelques semaines plus tôt.... les éléments de l'intriguent se mettent en place). Surpris, je me dis que la boite a du prendre l'eau, mais vue la météo je planifie la réparation pour plus tard. "Plus tard" est arrivé, c'était justement aujourd'hui. Je commence donc par refaire un test en réarmant le disjoncteur, et ça ne saute plus; Très bien, l'eau est maintenant sèche (c'est un concept...), il n'y a donc plus de court-circuit. Je vais donc ouvrir la boite en question, et je constate que tout va bien, c'est parfaitement étanche et propre à l'intérieur, pas la moindre trace d'humidité donc de court-circuit. ni aujourd'hui, ni les jours précédents. Par contre, étonnamment, les spots restent toujours allumés, impossible de les éteindre, même en forçant l'extinction du dimmer depuis mon smartphone. Je cherche ailleurs, et notamment au niveau des spots... et j'en trouve justement un qui ne s'allume pas. Ampoule grillée ? En voulant le sortir, je constate que le fil est coupé. Ahah, voilà l'erreur du débutant, avec mon taille-haie j'ai sectionné le câble Mais pourquoi donc ça n'a sauté que quelques semaines plus tard ? Parce que ce n'est pas la lame du taille-haie qui a fait court-circuit, mais visiblement c'était les infiltrations d'eau liées aux pluies diluviennes du week-end précédent. Tout s'explique, et j'ai donc j'ai un câble à réparer. Oui sauf que le dimmer lui, déconne toujours ?!? Après démontage et testage dans mon laboratoire d'apprenti sorcier (la table basse du salon ), je constate que la sortie est toujours à 230V. Pas d'extinction possible, ni de variation. Donc les gens normaux ont une sortie à 0 quand le dimmre crame, alors que moi j'ai une sortie à 230V. Intéressant (mais.... pourquoi ). Je suppose que le court-circuit sur la sortie du dimmer est responsable de cet état; Précisons que le module est alimenté par le neutre. C'est comme si l'étage de commande du module avait cramé, alors que l'étage de puissance fonctionne encore. A moins qu'en cramant, le triac ne se soit définitivement fermé ? Le module n'est plus garanti, et je suis motivé pour l'ouvrir et tenter de le réparer. Fibaro ne me facilite pas les choses car ça tient bien, alors ma question après ce romain, c'est : comment on ouvre un module Fibaro sans sortir la Dremel et tout défoncer ?

Peu importe. N'importe quel contrôleur Z-Wave peut exclure un module Z-Wave. C'est en partie pour cette raison qu'on conseille toujours de faire une exclusion sur un module (même neuf), avant de l'inclure sur la box, car on ne sait pas à quel contrôleur il a pu être inclut précédemment. Comme je n'arrive pas à exclure les modules associés à la box de Lionel (bug dont j'ai déjà parlé, surement lié à la clé recovery), je les exclu avec ma box, c'est juste énorme

Intéressant, comment obtiens tu ces données ?

Bienvenue djtyroon. Le risque avec Xpenology est le même qu'avec un Synology officiel. A partir du moment où il est accessible depuis Internet, tout peut arriver. Quant au fichiers importants, ils sont forcément sauvegardés régulièrement sur disque dur externe stocké en dehors de la maison, sinon c'est qu'ils ne sont pas vraiment importants Pour rappel : Le RAID apporte de la continuité de service => je continue à travailler même si un disque est en panne durant la temps de la reconstruction. La sécurisation des données se fait par des sauvegardes qui sont obligatoirement une copie des données sur un autre support de stockage, déconnecté du premier => je suis capable de restaurer mes fichiers après une fausse manip ou un crash majeur. Sinon tu trouveras sur ce forum un tuto complet permettant de faire tourner Xpenology dans une VM sous ESXi.... pas plus de risque, ça va bientôt faire 1 an que ça fonctionne comme ça chez moi.

J'ai toujours vu que les Bubendorf n'étaient pas compatibles avec les Fibaro FGRM, donc il me semblerait logique qu'il en soit de même avec les Qubino. Bubendorf utilise une méthode de pilotage du volet propriétaire avec 4 fils (Phase + Neutre + Montée + Descente), alors que les moteurs classiques (Somfy, etc...) utilisent 3 fils (Neutre + montée + descente) sachant que la phase passe simplement par la montée ou la descente.

Sur un FGK101, je crois que lorsque l'ampoule reed est cassée, il n'est plus possible de l'inclure correctement, donc HS.