Lazer

Que 21 jours pour ma part, car j'ai été obligé de rebooter à cause du plugin Netatmo qui a planté. A part ça, il faut bien avouer que c'est devenu très stable Par contre, la dernière mise à jour de l'appli Android, sortie il y a 2 jours, ne rafraichis plus les données. Avant, je la laissais en arrière plan, et quand j'y revenais, même le lendemain, elle se reconnectait et actualisait immédiatement toutes les données. Maintenant elle ne le fait plus, je suis obligé de quitter (bouton retour, puis confirmation), puis de relancer l'application, ce qui est long car elle recharge l'API. Ca fait pareil sur 2 appareils. Bref, grosse régression

Yes. C'est un très bon prix, tu peux en profiter. Bien sûr il fonctionne toujours, faut juste signaler que la batterie intégrée a tendance àse décharger tout seule, àchaque fois que je l'utilise, elle est déchargée (je ne l'utilise pas souvent bien sûr....genre 2 mois entre chaque utilisation). Donc un petit coup de recharge et ça repart.

Pour ceux qui auraient raté, série d'articles et concours de Planète-Domotique : Concours carte Z-UNO : développez votre propre périphérique Z-Wave ! Annonce des lauréats du concours Z-UNO et suite Concours Z-UNO – Projet de totoff974 Concours Z-UNO – Projet de Gérard C. Concours Z-UNO – Projet de Lilian Concours Z-UNO : votez pour votre projet favori

Pour veux qui n'auraient pas déjà vu : Un piratage d’ampoules Hue avec un drone

Ah tu as choisi ESXi alors finalement ? De mon coté, aujourd'hui j'ai joué avec une carte Fusion-IO de 320 Go dans mon Gen8. Grâce au Xeon et aux instructions VT-D, je peux la mapper en PCI-Passtrough sur une VM Linux. Niveau perfs, ça arrache !!! Je fais encore quelques tests, mais à terme je pense qu'elle finira en datastore, bien plus performant que mon SSD Samsung 840 Pro !

Pour les disques durs, tu t'en fous, puisque : - tu les intègres en RAID 0, donc la carte RAID écrase la table de partition avec ses propres en-têtes - tu les mappes en RDM, donc c'est DSM qui va les formater à sa sauce. Pour le SSD, c'est lui qui peut potentiellement poser problème, car tu vas l'utiliser comme datastore, et ESXi a besoin qu'il soit vierge. Normalement les SSD neufs n'ont pas de partition, donc ça sera bon. Sinon, tu me diras et je te retrouverais la commande à utiliser sous ESXi pour effacer tout.

essaye de leur glisser une HC2 dans la boite au cas où, ils vont peut être la débugguer

J'aime bien le : "baseType": "com.fibaro.multimedia", Ce qui explique les actions que tu as

> Les box Fibaro n'etant pas compatible Z+ est-ce qu'on a un avantage à avoir des modules Z+ ? Oui, les modules Z-Wave+ ont une meilleure portée radio, et consomment moins (valable pour les module sur pile) A noter qu'avec la HC2 (je ne sais pas si c'est possible sur HCL) on peut inclure les modules Z-Wave+ en mode sécurisé. Mais comme la puce Z-Wave de la HC2 n'est pas Z-Wave+, alors c'est le CPU de la box qui réalise le chiffrement des trames Z-wave+ de façon logicielle. Donc les performances sont moins bonne. Pour quelques modules ça passe, mais pour l'ensemble des modules d'une installation, la HC2 risque de s'écrouler (selon les affirmations de Fibaro, mais je manque de retours d'expériences à ce sujet). Il faut donc réserver l'activation du chiffrement aux modules qui en ont réellement besoins, tels que les serrures Z-Wave+. Et encore, la sécurité est toute relative, il y a un autre topic sur le forum qui contient un lien vers une conférence récente qui fait assez mal.... Perso ce n'est pas demain la veille que je confierai des éléments de sécurité aussi critique qu'une serrure à un réseau domotique. > On a dit que les modules alimentés en courant servent de relais les un aux autres et notament aux modules alimentés par piles, est ce qu'un module Z+ alimenté par pile peut se servir d'un module Z alimenté par le reseau comme relais ? Oui. Z-Wave et Z-Wave+ sont totalement interopérables, le protocole est strictement le même. Le Z-Wave+ apporte seulement des fonctionnalités en plus, sans restriction par rapport à l'existant.

Yep, c'est tout nouveau. Et cela confirme le nom définitif du nouveau Ecodevice RT D'ailleurs, vu que ce nouvel EcoDevice sera compatible avec le module GSM, on peut supposer qu'il sera beaucoup plus évolué, et beaucoup plus cher, rien àvoir avec la version 1.

Oui direct SAV chez WD là , ils vont le prendre à coup sur Autant de secteurs réalloués, ton disque est en train de mourir sous tes yeux La carte RAID et Xpenology n'y sont pour rien tu fournis ton screenshot avec les valeurs SMart à WD ça devrait leur suffir

Mail reçu de Fibaro :

Voir ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/9357-fgd212-dimmer-1-pb-de-variation-dintensité

euh, ça a bien changé l'interface du logiciel que je t'ai donné, car avant on avait un beau tableau avec les valeurs SMART bon déjàil te donne un "prudence", donc on voit qu'il y a un problème, il faudrait que tu fouilles dans l'outil si il peut te sortir plus d'infos

Superbe Breaking news : un botnet sévit actuellement sur l'internet mondial. Selon des sources proches du dossier, le virus a piraté des milliers de Jeedom en circulation sur Raspberry PI, créant un réseau de botnet à même de faire tomber les serveurs de Fibaro. PS : pas de problème avec l'appli en direct sur mon IP Publique

C'est toujours le cas, avec mon reflex je travaille en majorité en priorité ouverture. Une photo bien exposée doit prendre en compte : - l'ouverture du diaphragme de l'objectif - la vitesse d'obturation des rideaux - la sensibilité ISO du capteur (ou pellicule pour les vieux de la vieille) Sachant cela, tu as 3 façons d'utiliser ton appareil photo : - mode automatique : tu laisses l'appareil tout calculer seul, et ça donne généralement une photo pourrie, qui est floue, ou a trop (ou pas assez) de profondeur de champs. Car l'appareil ne peut pas deviner le type de photo que tu souhaites faire, donc il fait un truc générique qui répond à la majorité des photos que souhaite faire Mme Michu, c'est à dire une photo du petit dernier qui manque sa glace avec le flash en pleine tronche. - En mode semi-automatique (priorité ouverture ou priorité vitesse, l'utilisateur ne fixe qu'un seul paramètre, et l'appareil calcule le reste) => permet de régler sa profondeur de champs, de figer un sujet, etc... dépend donc du cas de figure - En mode manuel, tu règles les 3 paramètres manuellement. C'est souvent utilisé en studio quand la lumière (flash) est parfaitement maitrisée et reproductible, ou pour des poses longues sur trépied. L'ouverture du diaphragme de l'objectif est notée f/1.0 pour des objectifs ultra-lumineux (et ultra cher) à f/22 pour des objectifs très fermés, donc très sombres. En général, on considère qu'en dessous de f/2.8 c'est très lumineux, et au dessus c'est plus sombre. Un objectif qui ouvre à f/2.8 pourra sans problème fermer son diaphragme à f/22 pour faire entrer moins de lumière (et augmenter la profondeur de champs), tandis qu'un objectif f/4 ne pourra pas descendre en dessous... donc dans certains cas, il manquera de luminosité. La sensibilité d'un capteur en photo s'exprime normalement en ISO, allant de 100 à ..... plus de 100000 pour les reflex les plus modernes chez Canon & Nikon (peut-être Sony aussi, je connais moins) La focale d'un objectif en photo 24x36 va de 8mm (ultra-grand angle fish-eye) à .... 1200mm pour l'objectif extrême numéroté de chez Canon. Sur des capteurs plus petits (Reflex Micro-4/3, Reflex APS-C entrée de gamme, Compacts, Smartphones, Drones, etc) les focales sont plus courtes pour obtenir le même cadrage qu'en 24x36. La distance focale (exprimée en mm) tu n'as pas besoin de la "maitriser" elle n'intervient que dans l'agrandissement ("zoom") donc c'est ton cadrage qui la détermine. Le changement d'objectif te permet d'avoir des focales différentes, allant du grand-angle au téléobjectif. Un "Zoom" n'est qu'un objectif dont la focale peut varier en tournant une bague, à contrario d'un objectif de type "focale fixe". Chez Hikvision (comme souvent en vidéo), ils ont décidé d'exprimer la sensibilité à la lumière en "lux" (ce qui est facile à comprendre pour nous autres domoticiens en herbe, car le Fibaro FGMS Motion Sensor s'exprime également en lux). D'après la fiche technique que tu donnes : - le capteur a une sensibilité de 0.01 Lux, mais avec un objectif très lumineux de f/1.2. - Si tu installes un objectif à f/2, il laisse passer moins de lumière, donc le couple capteur+objectif ne sera sensible qu'à 0.07 lux Donc le capteur est limité par la lumière que laisse passer l'objectif, comme en photo. Ceci dit c'est toujours bon d'avoir un capteur le plus sensible possible, car pour une ouverture donnée (f/2) il aura une meilleure qualité d'image qu'un capteur moins bon. En pleine journée, cela ne change pas grand chose, mais la nuit, la sensibilité du capteur fait une grande différence... comme en photo. Plusieurs facteurs peuvent influer sur la sensibilité du capteur, donc sur sa qualité d'image : - technologie de fabrication (TTL/CMOS, back-light, convertisseurs électronique ADC, etc) - taille => plus le capteur est petit, moins il voit de lumière. C'est de très loin le paramètre le plus important (oui, la taille ça compte), et c'est pour cela que les capteurs de smartphones d'aujourd'hui ne sont toujours pas capables d'égaler un reflex numérique d'il y a 14 ans (ma référence : le Canon 20D), malgré les progrès effectués sur les technologies de fabrication. Concernant l'angle de champs de caméra, on voit que les focales suivantes sont disponibles pour l'objectif : 2.8mm, 4mm, 6mm , 8mm , 12mm. A choisir au moment de la commande, et n'aura pas d'influence sur la qualité d'image, mais seulement sur le rapport de grossissement. Jusqu’à 4mm, c'est du grand angle, au delà ça commence à grossir un peu plus. Comme l'angle de champs dépend du couple focale + taille du capteur, selon le capteur utilisé, l'angle de champs exact sera différent. Les Hikvision "vari-focales" ont donc un zoom (manuel ou motorisé) qui permet de faire varier la focale pour s'ajuster très précisément au besoin.

@Jojo tu as essayé de lire les infos SMART de tes disques qui posent problème ? Tu peux les mettre sous Windows, et il y a des outils gratuits pour lire le SMART Par exemple : CrystalDiskInfo Si il y a des erreurs qui remontent, ça te permettra de les faire passer en SAV chez Western Digital qui a un très bon SAV direct (sans passer par le revendeur)

Oui en effet, tu as le zoom motorisé en plus.

oui j'ai bien un ZXT, mais il ne fonctionne pas du tout avec le panneau de chauffage. Il faut tout gérer manuellement par scène et/ou VD. En effet, le ZXT est complexe, il y a 3 modules àl'écran pour le piloter : mode hot/cool/dry/stop, vitesse du ventilateur, et enfin température de consigne. Le panneau de chauffage est bien incapable de gérer toute cela, il ne connait que la température de consigne.

Je ne sais pas exactement, c'est repoussé un peu... je te tiens au courant

Oui j'espère qu'on trouvera une occasion.

cette tentative de corruption Désolé rien de prévu dans le coin en ce moment...

Ouaip, c'est bien celle là Bon prix, merci du tuyau En plus avec la chute des températures, c'est la bonne saison pour faire un petit audit thermique. Et n'est pas cher et en stock, que demander de plus ?

Ce n'est pas un problème de nombre de spots connectés (donc de puissance totale consommée), c'est un problème de hachage du signal. Les fameux leading et traiing edge, selon si le dimmer hache la fin ou le début de chaque cycle de sinusoà¯de à 50 Hz. Le dimmer v1 n'est réellement adapté qu'aux lampes halogènes et incandescentes. La plupart des LED ne fonctionnent pas bien avec, comme tu peux le constater. Le Dimmer v2 a vraiment été conçu pour détecter le type de charge, et adapter le hachage du signal en conséquence (LED ou pas LED). On voit le cycle de détection du type de charge lors de la première mise sous tension du Dimmer v2, il fait varier la lampe afin de détecter comme elle réagit, et ensuite il s'adapte en conséquence. Le bypass (v1 ou v2) quant à lui n'intervient que si on branche une puissance totale inférieur à .... (je ne suis pas certain de la valeur de tête, mais ça doit être autour de 25W, à vérifier dans la doc) Sinon il y a les Dimmers Qubino aussi qui savent bien dimmer des LED, mais ils n'ont pas de template sur la HC2 donc c'est moins pratique pour configurer les paramètres du module.

Je ne sais même pas si c'est voulu, Orange n'étant pas responsable du développement des Livebox qui sont entièrement sous-traitées. La cible de leur offre étant M. et Mme Michu, ils se fichent un peu du routage en loopback.