Lazer

@chris6783 : j'ai encore 2 antennes sur le toit installées par l'ancien propriétaire : râteau et parabole 2 têtes, je n'utilise rien de tout ça, vu que je n'ai aucun tuner chez moi pour les démoduler. Et comme j'ai remplacé les câbles coax par du Grade 3S qui me sert pour de l'IP, bah ça ne laisse plus de place à la TV. Le bon coté des choses, c'est qu'on évite le lavage de cerveau en règle et qu'on économise 137€ de redevance... au bout de 10 ans, ça commence à représenter un apport intéressant pour une installation home-cinéma.... mon récent vidéo-projecteur a bien tourné aujourd'hui, 3 films (dont 1 pour la petite) @q.philippe pas mal ce boitier, ça permet de numériser le signal et de l'envoyer sur le réseau IP en fait @Did Ah oui je comprends mieux, ce boitier actif permet en fait de réaliser une commutation automatique sur le port RJ-45 en fonction de l'équipement qui est branché à l'autre bout. Tandis que les câbles adaptateurs dont j'ai donné le lien sont la version low-cost qui permet seulement de réaliser un brassage manuel... s'agit pas de se planter quant on brasse d'un coté, et qu'on branche n'importe quoi de l'autre coté. Quant à la TV sur IP, même en ville, et en région parisienne, ça ne passe pas chez moi non plus. En ce moment mon débit Down a baissé donc je ne peux même plus regarder du 1080p sur Youtube, obligé de précharger la vidéo ou de regarder en 720p..... ou d'avoir recours à des pratiques peu avouables....

Ici il y a tout ce qu'il faut : https://www.touslescables.com/b.php?ssg=*fck&h=H9O3*dae (boutique sérieuse, j'ai déjà commandé chez eux : 100m de Grade 3S, 100m de Cat 5E (livré 500m !!!), et un câble DVI pour l'ancien plasma accroché au mur) Je confirme que les câbles rouges du schéma ne passent pas par le switch, l'objectif c'est de faire passer le signal TV/Satellite tel quel sur le câble Grade 3S (qui ne transporte plus de l'Ethernet, mais du signal TV). Cette technique permet aussi de faire passer tout autre signal sur un câble en paires torsadées : HDMI et USB (mais dans ces 2 cas, un équipement actif est obligatoire, d'ailleurs PITP2 va en tester un, il en parle sur le topic Lifedomus). Chris si tu veux faire passer le flux TV par le switch, donc via IP sur Ethernet, il n'y a pas 36 solutions, le plus simple c'est d'utiliser les services de TV par IP de ton fournisseur d'accès à Internet. Simple et efficace, d'où ma suggestion plus tôt de n'utiliser que des Smart TV dans la maison et d'abandonner totalement le râteau vieillissant sur le toit.

En fait d'après vos 2 schémas, il semble qu'aucun équipement actif ne soit nécessaire , simplement des câbles adaptateurs coax/RJ45 de chaque côté.

Selon la norme VDI (qui a été supprimée des constructions neuves depuis 2 ans), le câble Grade 3S permet effectivement de tout faire passer. Si tu veux diffuser de l'hertzien sur ton câble, comme dit Did, il faut effectivement un équipement électronique qui injecte le signal sur le câble, puis un simple adaptateur du coté de tes TV. Je n'ai pas les prix (car je ne m'intéresse pas du tout à la TV), mais tu trouveras facilement sur les boutiques spécialisées, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros. Inconvénient, 1 paire de ton câble sera utilisée par la TV, donc il ne te restera que 3 paires, dont seulement 2 seront utilisables pour du réseau en 10/100 Mbps.... pas terrible. (le gigabit et le 10 Gb nécessitent obligatoirement la totalité des 4 paires). Le mieux à mon avis, c'est de passer au moins 2 câble torsadés par chambre => TV et Informatique séparés. Perso j'ai dégagé tous les câbles coaxiaux chez moi pour les remplacer par du Grade 3S, c'est universel et pérenne pour l'avenir. Mais je n'ai pas les mêmes besoins, je n'ai pas la TV (le râteau du toit est connecté dans le vide) Ou alors, tu fais toi aussi une croix sur la TV hertzienne, et tu utilises des Smart TV, ou une mini box (Apple, XiaoMi, Android, etc...) pour rendre une TV basique intelligente, et tu pourras regarder la TV sur le net via le câble Grade 3S et toutes les joies des sites de streaming, moins limité que les chaines hertziennes.

Parfaitement inutile donc totalement indispensable

Je ne pense pas qu'on puisse modifier la résolution d'affichage des valeurs.

Ca ne m'étonne pas pour le globe lumineux, la parois lisse favorise la condensation. Derrière une prise électrique sur un mur extérieur de la maison de Jojo je ne pense vraiment pas qu'il y aura des soucis, il n'y a pas vraiment de surfaces qui favorisent la condensation là dedans, et il bénéficiera de la chaleur perdue de la maison. Au pire, Jojo peut noyer son module dans du gel silicone, il n'aura plus jamais besoin de le réinclure car il utilise maintenant la solution domotique ultime (oup's)

je n'ai pas eu ce genre de soucis dans une boite de dérivation étanche, ni dans le bloc moteur de mon portail (non étanche)... d'ailleurs dans celui-ci ce n'est pas la condensation qui pose problème, mais les petites bêtes. Mes modules Fibaro n'ont jamais eu de court-circuits, mais la carte électronique du portail oui. J'ai réussi à la refaire fonctionner en la démontant totalement et en "brossant" la carte électronique pour la remettre au propre.

Faut enfermer le module avec un sachet de riz alors

Oui les poussoirs c'est ce qu'il y a de mieux, un clic et on s'en va, laissant le module monter ou descendre le volet jusqu'au bout. Il faut juste modifier le paramètre qui va bien dans le module pour activer les boutons 'monostables' On en parle en long en large et en travers sur le topic du FGRM, avec les références des interrupteurs Legrand à commander (que je n'ai plus en tête)

- Sur la prise extérieur du mur de ta maison, la température ne descendra jamais aussi bas (chaleur de la maison) - Le module sera enfermé dans un tout petit espace et va donc fortement chauffer, produisant suffisamment de chaleur pour se maintenir au chaud même à l'extérieur (regarde mes images à la caméra thermique pour t'en convaincre) - J'ai des dimmers dans des boites de dérivation dehors, loin de toute source de chaleur (maison, garage, etc), donc totalement exposé au froid, et ils n'ont pas bougés depuis 2 ans. Idem au garage, j'ai un FGS-221, qui n'a pas bougé non plus (mais la température ne descend pas en dessous de 0 au garage, donc c'est moins représentatif) A mon avis tu peux y aller sans crainte.

Malheureusement, il y en a de plus en plus, et il y en aura de plus en plus à l'avenir. Seule solution, purement égoïste, consiste à être mieux protégé que ses voisins : puisque les serrures et volets je suffisent plus, il faut des alarme, caméra, domotique, etc... bref la surenchère. Un collègue (région parisienne) m'expliquait qu'ils font monter un gosse sur le toit qui passe par les tuiles et va ouvrir la maison par l'intérieur. Donc si t'as pas d'alarme avec détecteurs de mouvements, c'est imparable.

fibaro:call je ne sais pas, mais tu dois pouvoir aussi le faire avec un fibaro:setvalue mais quelque soit la méthode que tu emploies, au final ça génère toujours une requête sur l'API car tout passe via l'API. Donc autant aller à l'essentiel et faire soi même la requête sur l'API.

Tu peux tester sur un vrai device ça fonctionne comme un fake, normal c'est la même chose.

Ça va encore la voiture, chez moi ils se font pas chier: ils se plantent devant la maison et font une photo. J'étais pas là, mais Madame a bien grillé le gars.

A chaque mise à jour du moteur Z-Wave, tu te reprends ce délai de redémarrage ? C'est logique, mais pénalisant je trouve.

C'est pas la carte qui aide, ce sont les statistiques des modules, qui te permettent de voir quels sont les modules qui génèrent de la pollution. Info qui est disponible sur la HC2 avec le root uniquement, et je maintiens que Fibaro devrait présenter cela sur son interface graphique, pour aider à dépanner les réseaux problématiques... et Jojo en est un bon exemple. A cause de ça, Fibaro a perdu un client de plus.

Moi aussi j'ai tilté, je n'osais pas faire de remarque, mais comme Nico je trouve ça énorme et je n'ai jamais eu aucun souci avec la HC2, le réseau Z-Wave est disponible immédiatement après le reboot. Ce délai est peut être inhérent au fonctionnement même du moteur Open-Z-Wave, mais pour le coup, ça me déçoit !

Non pas de vrai tuto à ma connaissance.... Comme d'habitude, essaye d'afficher un maximum de messages de débug dans ton code pour comprendre ce qui se passe. C'est le meilleur moyen, même si c'est parfois fastidieux.

Oui bien sûr, tu peux faire du GET, du POST, du PUT et du DELETE depuis un VD ou une scène. Regarde sur le forum il y a plein d'exemples. Et même dans le code source du VD Download Station dont il est question sur le topic....

ouais, t'es en plein dans les commandes non documentées quoi. Et il faut faire avec tant que les développeurs ne se décideront pas à documenter leur propre code, et rien n'indique qu'ils le feront un jour.... Bon courage ! En tout cas merci pour le lien, je le garde EDIT : en fait j'avais déjà ce lien dans mes favoris visiblement !

Merci pour l'info, je suis quand même surpris de ce mode de fonctionnement, je ne vois pas comment un équipement, quel qu'il soit, pourrait formater à distance un partage réseau.

Merci PITP2 c'est clair mprinfo d'habitude moi non plus j'ai pas de pub, mais j'étais sur ma tablette, et j'ai perdu le root bêtement, et j'ai la flemme de le remettre... c'est vachement compliqué, faut connecter le port USB sur un PC, rebooter, et taper 1 commande. Trop dur.... donc je me tape des pubs Heureusement que sur le téléphone c'est toujours OK

@jojo oui c'est cela, tu peux faire l'apt-get install directement sans monter le CD virtuel avant.

@jjacques68 je trouve que c'est une très bonne idée ton histoire d'éjection automatique du disque pour les backups. Bon perso j'ai résolu le problème autrement, car c'est la HC2 qui pilote les sauvegardes entre les 2 Syno, mais au lieu d'utiliser l'API, j'utilise le SSH (car j'ai trouvé facilement les commandes, et ça me permet aussi de piloter l'ESXi qui virtualise les Syno pour pouvoir les allumer/éteindre facilement). Mais il faut être root pour cela, ce n'est pas faisable en LUA de base. Le dev_id ça doit être l'identifiant du device, donc le disque que tu essaye d'éjecter. Reste à trouver une méthode pour retrouver la valeur via l'API, à mon avis tu vas encore devoir fouiller un peu avec le mode développeur de ton butineur.