Lazer

Oui je suis d'accord en plus le fait d'être en plongée ça te permettra de limiter plus facilement la zone visible du domaine public. Pour la focale, je ne sais pas à vrai dire, car c'est de l'optique, donc l'angle de vue (et donc le grossissement) dépend de la taille du capteur. Et sur ces caméras, la taille du capteur dépend de la résolution du capteur, et est différents d'un modèle à un autre. C'est ce que j'ai expliqué en première page, mais ce n'est pas le lieu pour faire un cours d'optique, cela dit si tu fais de la photo, tu peux facilement comprendre les principes. Donc il faut éplucher les datasheet des modèles que tu vises, car les infos sont donnés. Pas simple. Solution simple, mais plus coûteuse, prendre une Vari-focale, c'est ce que j'ai fais. Cela m'a permis de régler très précisément l'angle afin de ne pas filme la rue (sur le côté chez moi, configuration différente).

Peu importe, tant qu'elle est bien à l'abri de la pluie. Perso le support livré avec était prévu pour le mur, donc un coup de perfo et c'était réglé. Mais à la base je me suis posé la même question, donc c'est le support qui a fait le choix pour moi !

Moi je la mettrais plus haut, là où tu voulais la mettre Ce qui te permet de prendre un modèle à tube.

Perso je préfère les caméras tubes, justement parce que les domes sont le point faible des caméras. Le seul avantage des domes, c'est que c'est plus résistant au vandalisme si la caméra ne pas pas être positionnée en hauteur. Donc logiquement, les tubes, il vaut mieux les positionner en hauteur, mais pas trop sinon on ne voit plus la tête des gens. Bref, pas d'expérience sur le vieillissement des domes.

@Did voilà c'est exactement ça, l'appareil doit être remplacé avant d'atteindre son seuil de rentabilité @gom oui gérer un ballon simple avec de la domotique, c'est de loin ce qu'il y a de plus rentable.

On appelle cela la sélection naturelle

C'est quand même fou cette histoire, on vous oblige à mettre des ballons thermodynamiques pour marquer les points nécessaire à l'obtention de la RT 2012, mais tout cela est gâché par une pose mal faite, ou un système mal pensé. Quand j'avais changé mon ballon, j'avais étudié la question, et j'en étais rapidement arrivé à la conclusion que ce type de ballon n'était pas rentable dans mon cas (pas besoin de respecter la RT2012, maison ancienne). Donc j'ai mis un ballon à résistance classique, et grâce au mode de chauffe intelligent (il ne chauffe pas à fond tous les jours, car il prend en compte la consommation, tout cela couplé aux heures HC) et bien c'est plus rentable. (même ballon que Did d'ailleurs)

Oui je suis d'accord, idéalement il faudrait que tout le monde se mette une petite installation, ça sera rapidement rentabilisé à titre individuel car l'investissement est faible et le retour sur investissement immédiat, car il gomme la consommation résiduelle, donc pas besoin d'appareils électroniques complexes à installer et de stockage de l'énergie couteux à installer. Malheureusement, je constate que quand j'en parle autour de moi, 9 personnes sur 10 ne sont pas au courant, et pensent encore qu'il est interdit d'autoconsommer, et que l'installation des panneaux doit se faire à l'ancienne, c'est à dire matos couteux, intervention d'un pro, raccordement électrique + contrat spécifique ERDF, et comme chacun sait, très peu d'installations sont rentables, ou alors avec des durées de plusieurs années, parfois supérieur à la durée de vie de l'installation Le problème c'est que Captain tu te projètes déjà dans le futur, il faudrait déjà arriver à faire prendre conscience au grand public de ce qu'est l'autoconsommation. Même les écolos plus ou moins engagés à qui j'ai l'occasion de parler, ils sont champions pour critiquer le nucléaire, proposer d'installer des éoliennes partout qui défigurent le paysage, mais personne pour parler de panneau solaires. Va comprendre...

Si il y a une différence dans l'absolu, mais ça n'en fera pas dans le cas qui te concerne, car les puissances sont ultra faibles, donc courant faible, donc chute de tension négligeable. Voici un document si tu veux t'amuser à faire les calculs. calcul_section_des_cables_v4.pdf

bah si tu mets du Grade 3S, ça marche aussi forcément C'est juste plus cher, plus gros, et moins souple.

Bon après faut relativiser aussi, Captain est clairement dans une optique pro avec rentabilité poussée à l'extrême au Wh près. Si un jour j'en ai, ça sera une petite puissance, 500 ou 1000W sur une petite partie de mon toit, donc c'est facile d'allumer la PAC, ou un radiateur électrique de faible puissance. Et c'est pas grave si je puise un peu dans le réseau ERDF, de toute façon je suis déjà à 400W en minimum en temps normal.

Un mix des 2. Du câble téléphonique là où j'ai récupéré, et du câble réseau Cat 5e là où j'ai posé du nouveau câble En plus le Cat 5e ça vaut pas cher, en bobine de 100m sur Internet. Perso j'ai même eu 500m par erreur, j'ai un beau stock ! C'est beaucoup plus fin et souple que le Grade 3S, donc facile à poser.

J'arrive à comprendre ce qu'ils racontent, car j'avais suivi une ancienne discussion, mais les détails techniques m'échappent, je ne connais pas ces matériels spécifiques. Je suis le truc de loin car un jour je m'y mettrai à l'autoconsommation.

Lapsus ?

Perso je te conseille du câble réseau, donc 4 paires (8 fils) Du Cat 5E c'est très bien. Ainsi tu peux tout faire : de l'alarme, de l'alimentation de modules, voire même du réseau et du POE si tu veux réutiliser les câbles pour autre chose plus tard. C'est universel. J'ai plein de téléphonique 3 paires (6 fils) chez moi (laissé par l'ancien proprio), et malheureusement je ne peux pas faire passer de réseau dedans. C'est dommage.

En fait Nico, ce n'est pas une piscine que tu auras, mais un jacuzzi géant Tu rajoutes des bulles et c'est bon !

oui ils sont quelques uns sur le forum à être sur Jeedom ceux qui font clic clic clic

De toute façon, ne vous faite pas l'illusion, le dongle USB sera là pour s'assurer de la sécurité anti-copie, et ça ne sera pas donné !

Pas possible à priori. Avec un module domotique, tu ne peux avoir que la fonction témoin : la LED est allumée quand la lumière est allumée (l'inverse de ton cas). J'avais fait un mini tuto sur le topic du FGD 211. Encore avec le neutre il y aurait peut être eu moyen de bidouiller, mais sans neutre c'est mort. Tu ne peux pas le repasser dans la gaine ?

response["P1-SSP2"]

Je pense à un truc, une PAC ça déteste être coupée violemment, c'est donc une mauvaise idée de couper son alimentation, que ça soit par relai HCHP ou par Fibaro FGS. Vos ballons n'ont pas un contacteur dédié pour forcer la mise en marche / arrêt ? Ca serait surement plus propre.

En effet c'est intéressant, mais j'ai aussi de mal à suivre, mais bon, je n'ai pas de production PV alors je ne me suis pas penché sérieusement sur la question.

T'inquiète, ça fait longtemps que Robert ne se présente plus Je sors....

Ah oui l'IPX et l'Eco Devices sont des Must Haves mais bon, on peut faire sans et s'en passer aussi, c'est possible. C'est moi qui avait testé les Qubino Rail DIN et les avait renvoyé au vendeur, j'avais eu parmis les premiers modèles et ils étaient inutilisables comparé aux Fibaro. De mémoire : Retour d'état lent, bug si commandes multiples en local+distant; Bref ça faisait amateur.

Oui enfin bon, le prix c'est certes important, mais il n'y a pas que ça a prendre en compte, c'est comme la discussion sur l'autre topic, il ne faut pas mélanger un module Z-Wave a intégration native dans la HC2 et une passerelle IP intégrée via quelques lignes de LUA ou via l'API, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et puis celui qui ne recherche que le meilleur le prix, soyons honnête, il ne traine pas sur ce forum, car il utilise Domoticz ou Jeedom, et utilise du MySensors, ou autres technos vraiment économiques. Tout est question d'intégration, de facilité, de temps passé, de connaissance, etc.... que des termes qu'on peut facilement résumer par le mot "WAF" en fait