Lazer

Ah oui Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk

Hey doucement, je ne voulais pas lancer une polémique ! Au moins, la qualité du boîtier alu justifie en partie le prix élevé de la HC2. Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk

Ce n'est pas une nouveauté en fait, ce que résume jerome_clamart on le sait depuis très longtemps. Il n'y a pas 2 lampes à LED qui ont la même électronique, il n'existe aucune standardisation, et c'est bien ça (avec la qualité des LED utilisées) qui fait la différence entre du low cost et du high end. Les incandescentes et halogènes c'était quand même beaucoup plus simple de ce coté là, jamais aucun souci de compatibilité. Et comme tous les constructeurs s'étaient mis d'accord sur la durée de vie de 1000h de toutes les ampoules, il n'y avait que peu de différence de prix entre les modèles, puisque identiques, donc le choix était facile. Finalement, c'est bien la première fois que je me fais cette réflexion, l'obsolescence programmée ça a du bon parfois.

Dans le doute, tu prends une Jeedom Smart pour y connecter le RFP1000 et le dongle Bluetooth, ainsi le point faible de la solution ne seront pas les objets connectés chinois low-cost mais l'antenne allemande de la box (gros troll velu, j'ai honte, aller il est tard je vais au dodo)

Idem, aucun souci de mon coté. Tu devrais plutôt te poser la question de ta charge, c'est quoi que tu alimentes ? Les petits relais sont fragiles, et n'aime que le résistif pur, et pas trop puissant (je garde toujours une marge de x2 entre la puissance de la charge et la puissance du relai) Si tu joues avec des néons, moteurs, ou autres saloperies électriques dans le même genre, c'est pas trop surprenant, ça aurait tout aussi bien pu cramer en intérieur.

tu devrais retrouver le post dans lequel j'en parlais, ça doit être sur le topic FHEM d'où tout est parti je pense. J'ai pas envie de développer plus, désolé, je te laisse faire tes tests toi même pour que tu en arrives à la même conclusion que moi.

OSRAM fonctionne avec le FGD-212 Bon OK ce n'est pas les moins cher, mais au moins c'est de la qualité (tant par l'électronique, que par l'éclairage)

Ah non, pas une autre scène, pour moi il faut mettre le code de la notification interactive dans la scène Kodi (qui se déclenche au changement de variable globale), afin de ne pas exécuter immédiatement l'action, mais bien poser la question à l'utilisateur.

C'est exactement ça, c'est de l'abus de langage. Les journalistes étant pour la plupart très nuls en technique, ils propagent de fausses informations, qui ont ensuite été reprises par les boutiques en ligne dans leur fiche produit. Et puis c'est rentré dans les mœurs, et maintenant tout le monde utilise les mauvais termes. Tant que personne ne s'en rend compte, ça ne pose pas de souci, mais le jour où tu as besoin de faire la différence, bah faut tout reprendre à zéro pour se comprendre. C'est pour cela que j'avais bien précisé la différence, afin d'orienter Did dans ses recherches d'applis pour modifier sa résolution, puisque la définition ne peut pas être changée.

non mais là on parle du retour d'état sur le fake device de type actionneur lui-même j'ai pas envie de faire un tuto pour un truc aussi crade, c'est un coup à faire du support toute ma vie pour un truc qui ne marchera jamais proprement, puisque c'est de la bidouille. A contrario, les fake device capteurs, c'est très propre, puisque ça utilise exactement la même méthode (api) que ce que fait Fibaro avec les vrais devices, donc aucun souci.

@Yohan : faut que tu regardes le tuto pour les notifications interactives sur le forum, il y a quelques spécialistes de la chose

Oui en effet, tout le problème c'est le retour d'état, qu'on peut tricher avec une scène qui force le statut du device manuellement, mais on n'évite pas les erreur de transmission Z-Wave qui remontent dans l'interface Web, dans les logs, et à la longue polluent le moteur Z-Wave lui-même (bon ce dernier est très stable maintenant, donc ça ne doit plus être un problème)

Comme je le disais, ce n'est pas la définition le problème, mais la résolution. définition : nombre de pixels en horizontal et vertical résolution : nombre de pixel par unité de mesure (souvent en point par pouce), donc cela dépend de la diagonale de l'écran.

Les premiers Jeedom Smart sont livrées, un unboxing en image : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=25910 Pas très solide la fixation d'antenne, dommage.

Benjy a bien résumé la situation. J'avais réussi à faire fonctionner un fake-device en actionneur au prix d'une belle complexité, et ça n'est de toute façon pas propre, car ça génère des erreurs, donc sans entrer dans les détails, il vaut mieux s'abstenir. Par contre pour les capteurs, les fake devices sont parfaits. Mon IPX mesure T° et HR% et cela remonte bien dans des fakes devices de mon HC2.

Il n'est pas possible de revenir en version précédente. Donc du as probablement restaurer une sauvegarde précédente, mais le firmware de la box reste bien en 4.120. Si tu as des modules disparus, contacte le support Fibaro pour qu'ils aillent voire ce qui se passe dans la base de données interne.

Je ne sais pas, je n'ai pas la Mini. Je suppose que oui.

Oui les emails avec une image qui pèse plus ou moins lourd ne partent pas immédiatement. Pour te dire, chez moi, avec mon upload de m..... et les 4Mpixels de la caméra, parfois les mails ne partent jamais, donc je ne reçois pas systématiquement les emails. Il doit y avoir un timeout en interne dans la box, et sur l'image met plus de X secondes à être uploadée, alors le mail ne pars jamais

Envoi par email : {"Picture", id["CAMERA"], 4}

Pour fixer l'adresse IP sur ton serveur DHCP, c'est bien ce que tu voulais pour commencer, non ? Par contre pour la suite, décortiquer la protocole de la machine, là je ne peux pas t'aider sans avoir le matériel, va falloir que tu cherches. Et faut espérer que le flux n'est pas chiffré, sinon c'est mort.

pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? ping <l'adresse IP de ta machine> puis arp -a pour voir la MAC dans la table ARP de ton PC

@Yannick Oui : backup de la config, brancher la clé USB sur un PC, copier le dernier backup dans le répertoire de la clé, le coller sur la nouvelle clé de la nouvelle box, faire un recovery sur la nouvelle box et restaurer la config. Cela fonctionne très bien, testé par plusieurs ici

@Fredric : oui tu as plus de RAM, mais bon le graph est en pourcentage, et cela dépend aussi du nombre de modules, de VD, de scènes, et de plugins que tu fais tourner. Ce qui compte, c'est de ne pas être à 100%, et que ça soit à peu près stable (on se souvent des fuites mémoires qu'on s'est tapé pendant 2 ans et qui faisaient crasher nos box quand ça approchait 100%) @Sakkhhoo : c'est la version intermédiaire de Domocharts que je n'ai jamais pris le temps de finaliser

Hum oui bon si tu as déjà l'IP ça facilite en effet Yes, je comprends le problème du retardateur par heure pleine. Et je te rejoints à 100% pour le besoin de tout piloter via la domotique

Mais sur ta machine, tu n'as pas un retardateur intégré sur le panneau de controle ? Perso la mienne tourne toujours en HC, mais hors de question que je me réveille à 3h du matin pour la déclencher depuis mon smartphone dans mon lit. On la charge le soir, et on appuis sur le bouton pour qu'elle se déclenche à l'heure voulue pendant qu'on dors. Pas besoin de machine connectée pour ça, tu pourrais donc faire pareil le matin avant de partir.