Lazer

Le plus simple ça reste la solution avec le détecteur 230V, et le module Qubino et sa sonde de température.

Dans ce cas, je suppose que oui, mais à tester, car normalement l'entrée contact sec du FGBS attends une mise à la masse, et non pas au Vcc (12 ou 24C) comme semble le faire le détecteur de ton schéma. Il te faudrait donc un détecteur qui fasse contact sec. A voir selon le modèle que tu choisis.

Voilà, ça me semble OK maintenant Alors pour le FGBS il faut une entrée contact sec, et la sortie est également de type contact sec, sans courant. Tu ne pourrais jamais piloter une lampe avec la sortie sans y rajouter un relai, ce qui devient usine à gaz, sans compter que tu perdrais la possibilité de dimmer la lampe.

Pour le FGBS, c'est non, tu vas le cramer. Impossible de l'utiliser ainsi. Je n'ai​ pas la documentation du Qubino sous les yeux, mais ton montage me semble totalement faux. Par ex, la lampe doit être sur le neutre, et la sortie du dimmer du Qubino. C'est pour cela que je te disais de retrouver mon schéma.

De mémoire, dans /api/interface/data ou quelque chose dans le genre. Tu pourras le retrouver en faisant F12 sur ton navigateur pour voir les requêtes appelées par l'interface web.

Regarde sur le topic du dimmer Fibaro FGD 211, j'ai donné le schéma de câblage avec un détecteur de mouvement il y a pas mal de temps. Ensuite tu pourras transposer au module Qubino. N'utilise surtout pas un FGBS qui va griller direct si tu lui applique du 230V aux entrées.

On en parlait ici de la prise :

Bon en fait, je ne sais pas, il faudrait que tu compares avec ton propre iPhone sans l'application en question. Mais les iPhone ont toujours eu la réputation d'avoir une mauvaise autonomie, c'est peut être normal, mais perso ça me surprend. Donc il faudrait que tu compares le même test sans l'appli comme je disais. Je suis habitué à mon Sony Xperia, qui bien que vieux de 3 ans, reste en vie pendant au moins 3 jours sans utilisation (écran éteint, pas de coup de fil), et bien sûr avec le Wifi allumé tout le temps, puisque c'est une option que l'on peut choisir dans les options d'Android, de base, sans application additionnelle pour "tricher".

En 12h, tu as perdu 40% de batteries ? Rassures moi, tu as utilisé ton iPhone pendant la journée, la batterie ne s'est pas vidée autant toute seule ???

Normalement cela se règle au niveau des capteurs eux-même Donc aussi bien le retard à l'armement que le retard au désarmement.

Car tu envoies un email au format Texte brut. Il faudrait envoyer un email au format HTML, avec tous les entêtes qui tout le bazar. Il y a plein d'exemples sur Internet, pour mettre en forme ses emails au format html, ça se fait bien, c'est jusque que ça va alourdir ton code LUA. Je ne l'ai jamais fait en LUA, mais je l'ai déjà fait dans des langages encore plus rudimentaires, comme depuis des scripts Shell. Cela dit, il faut espérer que Fibaro ne filtre pas le contenu du mail, car il passe obligatoirement par leur serveur. Dans ce cas, la solution ultime serait d'envoyer l'email directement via le serveur SMTP de ton provider Internet, mais dans ce cas il faudra encore en plus ajouter la gestion du protocole SMTP. Assez simple heureusement, peut-être l'a tu déjà fait depuis une console telnet. Par contre ça serait la solution ultime pour envoyer des emails depuis la HC2, en était indépendant des serveurs (cloud) de Fibaro.

Une piste : si c'est du https, alors uniquement depuis une scène, avec net.httpclient() il y a des tonnes d'exemples sur le forum.

En effet, la mesure de conso c'est plus simple Tu dois pouvoir agir sur les paramètres du Wall Plug si tu veut qu'il remonte plus rapidement les mesures, peut être que tu pourrais arriver à détecter les éclairs pendant les rafales. Mais attention à ne pas descendre trop bas, tu risques aussi de saturer le réseau Z-Wave. Par contre pour la remonté des infos sur le web, il y a 10000 solutions. Le LUA se contentera de faire une requêtte http vers ton serveur Web (que ça soit IFTTT (attention ce service n'est pas fiable et il y a des loupés), tes propres scripts PHP, etc)

@Nico ce que tu pense faire doit être faisable, mais présente quelques contraintes : Message de Bello65 : Réponse de Bruno : Source : https://community.domadoo.com/t/vos-motorisations-somfy-rts-communiquent-avec-tous-vos-dispositifs-grace-au-rfplayer-et-jeedom/1564/6

Je doute que tu arrives à trouver les bon paramètre du FGMS et qu'il soit suffisamment sensible ET rapide pour détecter des pic lumineux de 1/1000s (ou plus, ça dépend de tes modèles de compacts/torches). Et même si tu arrives à le paramétrer, tu devrais encore gérer les suites d'éclairs à intervalle de 1s J'ai bien un FGMS dans la pièce qui nous sert de studio, il faudrait que je regarde à l'occasion si il détecte les éclairs de mes 2 flashs. J'en doute... Dans tous les cas, je pense que ça ne sera jamais fiable. Tu ferais mieux d'utiliser des capteurs prévus pour cela, genre ça : https://www.amazon.fr/Cellule-déclenchement-DynaSun-PSS04-Synchronisation/dp/B002G1N8DC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1491665985&sr=8-1&keywords=cellule+flash Sur la prise de syncho PC, tu auras une tension à chaque détection de flash. Et ça sera fiable, puisque prévu pour. d'après la norme, la tension de synchro PC devrait être de 6V. (et 24V sur les vieux flash). A vérifier, mais l'idée c'est de connecter ça sur un composant genre optocoupleur, et ensuite tu rentres dans un module Universel FGBS. Et là le montage sera fiable. Il faut juste chercher quel genre de composant utiliser (optocoupleur, autre ?) pour faire l'interface entre la prise synchro PC et l'entrée FGBS. Cela doit se trouver, il y a pas mal de bidouilleurs qui ont détourné l'usage de ce genre de cellule flash.

@drboss : message fusionné avec le topic de discussion en cours; Tu as des éléments de réponse : dongle Z-Wave propriétaire (je parie sur une version remaniée de la carte fille interne de la HC2). Pas d'idée du prix, mais faut pas s'attendre à un cadeau à mon avis. Donc potentiellement proche du prix de la box seule.

oui justement

Oui, c'est la solution du stopscene puis startscene qui a été donné sur le topic du watchdog. Je pense qu'il va falloir que je publie une version patchée un de ces jours..... Faudrait que je me remotive à faire du LUA en fait !

Ça ne sera jamais possible, les VD n'évolueront jamais, et sont même destinés à disparaître, dixit Krikroff. Les Plugins étaient prévus pour cela,encore faut-il qu'ils les remettent en place....

Yes c'est exactement cela. Une solution pour ceux qui en ont, c'est d'utiliser de vieux modules cramés, mais qui répondent encore aux ordres Z-Wave. Perso j'ai un Dimmer et un FGRM dans ce cas, que je pourrais utiliser en fake/real-device, mais je ne l'ai pas fait car il m'en faudrait plus.

c'est la bière croate ça

Oui les relais ont grillé, et l'électronique Z-Wave fonctionne toujours, ça c'est normal. D'après ce que tu expliques, c'est étrange que tu aies autant de relais claqués, là je ne sais pas.... Est ce qu'ils sont bloqués en position ouverte ou fermée ? Car il est connu qu'ils peuvent parfois rester collés, il faut tapoter dessus pour les remettre en position.

Attention il y a des règles précises pour le bypass 2 avec le FGD 212. Regarde dans le manuel, car effectivement je tu risques de cramer sinon, il ne faut pas le mettre systématiquement (neutre / pas neutre, LED dimmable/pas dimmable/halogène/etc, puissance de la charge, ...) Je ne m souviens plus de tête. Pour la durée de vie des LED, je peux te faire un VD qui accélère le temps qui passe sur la HC2, si ça peut t'aider à avancer dans le temps [emoji14]

Oui Jacques c'est le bon topic. Envoyé de mon Pixel C en utilisant Tapatalk

J'en ai un qui est dans une boîte non étanche, près du puit, pour la pompe, et il n'a pas grillé.