Lazer

En alternative, au garage j'ai une vieille caméra Hickvision, de type Cube avec un capteur PIR intégré, qui dispose d'une sortie alarme (fil dédié sur un bornier arrière). J'ai connecté le contact sur une entrée digitale de l'IPX800, et ça me permet une remontée en instantané sur la HC3. L'IPX800 est super fiable, ne plante jamais et est tout le temps alimenté, mais on pourrait imaginer utiliser un FGBS ou un FGS pour le contact sec. Malheureusement les caméras avec une sortie alarme / contact sec sont assez rares.

Sous Surveillance Station c'est dans Règle d'action, puis tu choisis Périphérique externe :

Je déplace dans la section Caméras. Tu peux faire un déclenchement via Surveillance Station, mais ça veut dire que tu dépend d'un tiers, le NAS, pour le scénario, donc c'est pas super fiable et un peu lourd à mettre en place / à maintenir. Autrement il faut utiliser la fonctionnalité push vers serveur http dispo dans les caméras Hikvision, mais quand ça a été introduit par mise à jour du firmware, on ne pouvait pas personnaliser l'URL, du coup impossible d'appeler la fonction voulue d'un QuickApp (ou une scène) directement sur la HC3. Pas mal de temp s'est écoulé depuis, il faudrait regarder si ça a évolué.

Super ça. Le fil qui va du Wago à la borne IN du module FGS-214 semble inutile, puisque tu n'exploites pas la sortie Q du relai intégré.

Ah ça, on verra à la date anniversaire, au mois de mars. Je ne m'attends pas à être payé en temps et en heure, ça n'est le cas pour personne... donc ça sera quelques temps après.... espérons ! C'est toujours autant le merdier chez JPME, ils ont envoyé les nouveaux tarifs d'achats 2024 pour les contrats souscrits e-Batterie Super+ en 2022-2023 .... seulement 5 centimes du kWh ! Et pour ne rien arranger, ils ont sorti 2 nouvelles offres, ils incitent à basculer vers les nouvelles offres, avec des frais à payer, donc pas intéressant. Du coup pour l'instant je reste sur mon offre, de toute façon les 405 € vendus remboursent mes frais d'inscription, donc après même à 5 centimes, c'est que du bonus. Et puis en 2025 ça remontera peut être...

Sur un toit plat c'est idéal, car l'installation est facile. Pas besoin d'échelle ou échafaudage, tu peux travailler en sécurité sur le toit plat. Il existe des supports orientables, et l'énorme avantage est de pouvoir les incliner au besoin. Je dirais que 2 fois par an, à l'automne, et au printemps, est un bon compromis pour optimiser la production en fonction de la hauteur du soleil été/hiver. Bilan sur l'année 2023, sachant que j'ai fait l'augmentation de puissance en cours d'année, donc en 2024 ça sera encore mieux : Production : 6415 kWh Autoconsommé : 4045 kWh = 555.67 € économisé sur la facture Injecté : 2370 kWh = 405.83 € vendu Rappel de mon installation actuelle : 20 panneaux, soit 8 kWc pour 6 kVA d'onduleurs, le tout réparti sur 3 toits différents. Le passage à l'abonnement TEMPO avec ses supers tarifs m'a considérablement rallongé la durée de ROI de mon installation. N'empêche que combiner TEMPO, les panneaux photovoltaïque, et 2 pompes à chaleur, ça fait considérablement baisser la facture. Et cela malgré les 2 voitures rechargeables.

Bravo

Bonne année à toutes et à tous

J'ai édité le message précédent avec une information précieuse, le graph d'autonomie du constructeur.

Complément d'information. Sur la page produit, on apprend que cet onduleur, toujours le même Eaton 5P 850i, est équipé de 2 batteries au plomb de tension 12 V et d'une capacité unitaire de 7 Ah. ça nous donne donc une capacité de 2 * 12 * 7 = 168 VAh On est loin des 60 Wh de capacité restituée comme vu dans l'exposé précédent. A cela plusieurs explications : - la facteur de puissance, qui fait qu'on ne peut pas considérer que les W sont des VA, de même que les Wh ne sont pas des VAh (d'ailleurs pour en revenir aux spécifications de l'onduleur, 850 VA pour 600 W ça fait déjà un ratio de 70% seulement) - le rendement de l'électronique de conversion (courant continu DC vers alternatif AC et élévation de tension 12V vers 230V), il y a beaucoup de pertes dans les composants, une partie de cette énergie est transformée en chaleur et justifie un ventilateur pour le refroidissement actif de l'électronique - la capacité des batteries qui ne peut jamais être utilisée en totalité, leur tension décroit avec la baisse de charge, en dessous d'une certaine tension l'onduleur ne peut même plus alimenter sa propre électronique donc il se coupe - une marge de sécurité qui coupe l'onduleur avant d'atteindre le seuil critique de décharge des batteries - autre ? EDIT : je viens de découvrir sur la capture d'écran ci-dessus que le constructeur donne un lien vers un graph, qui est conforme au mien, mais plus complet : https://eg.eaton.com/ups-battery-runtime/en-gb/5P850I Avec ça tu as toutes les informations pour dimensionner correctement ton onduleur

Prenons un cas concret, mon onduleur : Eaton 5P 850i Fiche constructeur : https://www.eaton.com/gb/en-gb/skuPage.5P850I.specifications.html La puissance de l'onduleur, c'est à dire ce qu'il est capable de fournir en instantané, c'est 850 VA = 600 W (la différence entre puissance apparente / puissance active, avec le fameux Cos Phi, ou plus exactement facteur de puissance) Donc on peut connecter des appareils jusqu'à 600 W cumulés sur l'ensemble des sorties. Par exemple un serveur de 60 Watts, une box Internet de 15 W, un switch de 5 W, une HC2 de 14 W, etc... là dans cet exemple ça fait un total de 94 W, on est largement en dessous des 600W, aucun problème, l'onduleur ne sere pas en surcharge. Prenons maintenant la datasheet disponible sur la page produit : https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/eaton-5p-ups/eaton-5p-ups-datasheet.pdf Qui nous apprend qu'en usage typique à 50 % de charge (soit 300 W), il a une autonomie de 12 minutes. Cette information nous permet de calculer la capacité utile restituée pendant ces 12 minutes à 300 W, c'est à dire l'énergie restituée : 300 * 12 / 60 = 60 Wh (unité standard Watts.Heure) A noter que la datasheet nous dit aussi qu'à 70 % de charge, soit 420 W, on n'a que 7 minutes d'autonomie, soit une énergie restituée de seulement 420 * 7 / 60 = 49 Wh (la division par 60 c'est pour transformer les minutes en heure) On constate qu'on a moins d'énergie restituée, on en déduit que le rendement de l'onduleur chute lorsque la puissance soutirée augmente. Dit autrement, avec toujours la même capacité de batterie, l'autonomie de l'onduleur n'est pas linéaire en fonction de la puissance soutirée, méfiance donc dans les calculs, on ne peut pas faire une simple règle de 3. Néanmoins pour la suite on va faire les calculs en conservant la capacité restituée de 60 Wh afin de simplifier, et on se gardera dans un coin de la tête qu'on doit conserver une marge de sécurité conséquence pour palier aux aléas du rendement de l'électronique de conversion. Je ne me souviens plus de la consommation de la box Fibaro HC3.... allez on va prendre 5 Watts, je ne dois pas être loin de la vérité, même si c'est surement moins que ça. On est bien loin des 14 W de la HC2. Par conséquent, si tu ne connectes que la HC3 sur l'onduleur, la charge étant de 5 W (soit 0.8 % de la puissance max 600 de l'onduleur), ça nous donne 60 Wh / 5 W = 12 heures C'est beaucoup, n'oublie par que c'est un calcul théorique, cf considérant sur le rendement non linéaire. Au sujet du rendement, grâce à la carte réseau de mon onduleur qui donne les informations en temps-réel, et qui remonte également dans ma domotique grâce au QuickApp qui interroge la carte par SNMP, je sais que ma consommation réelle en sortie d'onduleur est de 144 Watts (j'ai pas mal de choses branchées dessus) Il est donc chargé à 24 % (= 144 / 600) Et il me donne également l'autonomie estimée, de 27 minutes. (en pratique c'est moins que ça car les batterie sont usées et l'onduleur est configuré pour couper avant d'arriver à 0%) Je trace une courbe de l'autonomie en fonction de la puissance soutirée : Comme on le constate visuellement, le rendement n'est pas linéaire

Après vu la consommation ridicule de la HC3 (quelques watts), n'importe quelle onduleur te permettra d'avoir facilement 1h d'autonomie.

Je t'ai répondu là vu que tu avais évoqué le sujet ailleurs : justement non comme dit sur l'autre topic, tu ne peux pas, car tu ne connais pas le rendement de conversion de l'onduleur donc il faut utiliser les infos indicatives communiquées par les fabricants Du style : pour telle puissance soutirée, vous avez telle autonomie toujours pas Arrête de confondre puissance et autonomie (= capacité de batterie) La confusion vient du fait que généralement, plus l'onduleur est puissant, plus sa batterie est grosse. Donc la tentation est grande de croire que puissance = autonomie, alors que ça n'a rien à voir.

Usine à gaz.... oui clairement ! Pour que les VLANs aient un intérêt, il faut tout fermer, rendre complètement étanche la communication entre les VLAN (et vis à vis d'Internet bien sûr), et ensuite ouvrir au compte goute. C'est un travail important qui demande des semaines, voire des mois d'ajustement, en observant les logs pour comprendre pourquoi tel ou tel usage ne fonctionne pas et ajouter une règle correspondante. Imprimer à partir de son téléphone, quelle drôle d'idée ! Je n'ai jamais essayé, mais j'imagine que tu vas avoir des problèmes, si l'imprimante est sur un réseau différent, je ne sais pas si le téléphone la verra. Sauf à pouvoir rentrer manuellement son adresse IP. Perso je me suis contenté du VLAN interne dans lequel j'ai tout mis, et d'un VLAN pour la DMZ dans lequel il y a le reverse proxy, serveur VPN, serveur Web, etc bref tout ce qui est accessible depuis l'extérieur. Et déjà rien que ça, n'a pas été simple à mettre en place.

Ah oui précision, je n'achète que des OSRAM, enfin plutôt LEDVANCE maintenant, pour mes éclairages LED. En gamme Pro si disponible pour la forme d'ampoule voulue (principalement les spots GU10 en fait), sinon gamme grand public. Outre les problèmes de variations/scintillement propres aux LED, j'ai aussi constaté que la durée de vie annoncée n'est jamais tenue. J'ai des spots GU10 gamme pro dans l'entrée que je laisse allumé la majeure partie du temps, j'en suis à 3 spots HS. Le premier au bout de 6'000 h seulement (au lieu de 40'000 h). Pour les 2 autres je n'ai pas calculé, c'était un peu plus, mais tout de même largement en dessous des promesses du fabricant. Et aussi une ampoule E27. Je vais voir si je peux faire jouer la garantie. Quelle merdes ces éclairages LED, c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne fallait pas faire en matière d'écologie...

Oui j'ai essayé sans neutre et avec bypass, ce n'était pas bon (scintillement) Comme dit, avec neutre et sans bypass, ça fonctionne (pas de clignotement), mais la variation n'était pas linéaire. Avec le bypass c'est beaucoup mieux (mais pas aussi parfait que les halogènes)

Je ne trouve pas ce fichier sur mon disque non plus... Tu cherches quoi précisément comme info ?

Ah tiens maintenant que tu en parles, il y a 10 jours j'ai passé 3 heures à recâbler le dimmer de ma cuisine. Dans cette cuisine, au niveau de l'interrupteur, je n'ai pas de neutre. Cela ne posait pas de souci tant que je fonctionnais avec des lampes halogènes : qualité d'éclairage au top, variation continue de 0 à 100%, aucun scintillement. Malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin, et la dernière ampoule halogène de 100 Watts de mon stock perso a rendu l'âme. Bon j'aurais quand même tenu quelques années de rab après cette loi d'interdiction de commercialisation des ampoules halogènes d'une débilité profonde... Bref, du coup obligé de passer en LED. Et là c'est le drame. Malgré la calibration et l'installation du bypass, léger scintillement même à pleine puissance, variation pas du tout linéaire car à 1% de dimmer la lampe était à au moins 50% de luminosité. Donc comme je disais, j'ai passé 3 heures, en coupant complètement le tableau électrique, pour identifier les câbles provenant de l'interrupteur et repartant vers le plafonnier, pour au final installer le module dans le tableau avec neutre et bypass. Et là c'est parfait, plus de scintillement, et variation beaucoup plus linéaire (pas autant qu'en halogène, mais acceptable)

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Tu peux l'alimenter en 24-30 VDC, voir la doc. Mais je pense que le mieux pour une sonnette, c'est le petit module Fibaro Smart Implant FGBS 222, c'est ce que j'ai utilisé.

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Le contact sec du FGS, c'est un actionneur, pas un capteur. L'entrée est sur les bornes S1 et S2, prévues pour les interrupteurs... donc pas vraiment utilisable avec ta sonnette qui doit fonctionner en très basse tension continue.

Oui attention, les sections et pièces, c'est uniquement pour le "rangement" des modules. Les zones/partitions d'alarme, c'est différent. Par exemple une zone périmétrique (toutes les ouvertures), une zone intérieure (tous les détecteurs de mouvement), une zone extérieure/garage, etc Comme ça tu peux faire un armement général de l'alarme en cas d'absence, ou partiel pour la nuit par exemple. Comme une vraie alarme !

Mais tu as configuré des zones déjà ? Après pour l'utilisation de l'app Yubii, je ne sais pas, j'ai une vraie alarme dédiée.

Oup's, mes doigts ont rippé !