Lazer

Un certificat Let's Encrypt, c'est tout ce qu'il y a de plus vrai, et c'est gratuit. Pas besoin de dépenser de l'argent inutilement, il est loin le temps où les autorités de certifications étaient réservées à quelques élites qui les facturaient fort cher. La seule limitation, si je puis dire, c'est que le certificat a une durée de vie très courte de 3 mois seulement. Mais ça n'est pas un souci, avec le bon script certbot il est renouvelé automatiquement à chaque fois. Je crois même que les Synology savent s'en charger tout seuls. Aujourd'hui tu as juste besoin de payer le nom de domaine, ce qui coute une poignée d'euros chaque année. Rien de bien méchant. Chez OVH, Gandi, etc... EDIT : je radote, je viens de voir que @mprinfo avait déjà précisé tout cela au début du topic.

J'ai une vieille version, la 8.0.3-5159 Les crochets signifient que c'est un paramètre facultatif (standard de nommage courant pour les Unixiens/Linuxiens). Il ne faut évidemment pas les taper. Par contre vu que ton mot de passe comportent un "+", ce n'est pas accepté dans l'URL, je pense qu'il faut que tu fasse un urlencode avant

Tu t'es compliqué la vie pour le chemin, il faut mettre juste le chemin basique, et le login/password dans les champs dédiés Exemple pour ma webcam :

Je n'ai ni Delta, ni Webcam Free, ni aucune intension d'acquérir l'une ou l'autre (aucun besoin), donc j'aurai bien du mal à faire un tuto. Mais je suppose qu'il suffit d'ajouter la caméra dans Surv Station en utilisant les paramètres que tu as donné et la technique de récupération du mot de passe. C'est du simple MJPEG après tout. J'ai ajouté la caméra de mon imprimante 3D (une bête Logitech USB branchée sur un Raspberry PI), de cette façon, en sélectionnant "[Défini par l’utilisateur]" dans Surv Station. Ensuite il reste à ajouter l'IP, le port, l'URL, le login, le password

Ah voilà qui est super ! Du coup, je suppose que la caméra peut aussi être intégrée sur un NAS (Surveillance Station)

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1. Box Fibaro obligatoire (Home Center 2 ou Home Center Lite) 2. Tu trouveras le changelog à la fin du tuto : 3. - C'est probable, mais sans garantie - C'est probable, mais sans garantie (désolé pour la redite, mais il n'y a qu'en testant que tu sauras) - Pas à ma connaissance, perso je fais confiance à l'auto-calibration effectuée automatiquement à la première mise sous tension - Osram en gamme pro (dont l'électronique est différente de la gamme grand public). Pour les autres marques (Philips, Xanlite, etc... ), je ne sais pas trop.... pour les LED chinoises no-name, c'est pas cher, mais tu peux être certain que tu auras des problèmes pour les dimmer PS : tu as oublié de préciser une info très importante dans ton message, et même la plus importante de tous : la présence du neutre. Parce que c'est de loin le paramètre n°1 du montage qui donnera un meilleur fonctionnement. Perso j'ai un FGD-212 qui alimente une rangée de 6 spots LED GU10 de marque Osram, référence Parathom PRO PAR16 50 (soit 6.5W par spot, équivalent 50W)... donc puissance totale maxi de la rampe = 39W... le module ne mesure que 34,5W) Donc dans leur gamme pro. Montage : - SANS neutre - AVEC bypass Résultat : cela se dimme relativement bien (aucun clignotement, belle linéarité de la variation) MAIS : il faut reconnaitre que la luminosité minimum ne descend pas aussi bas que les halogènes que j'avais avant. Pour donner une comparaison pratique (à défaut de donner des chiffres) : - Avec l'halogène, j'arrivais à descendre tellement bas que le filament du spot était à peine éclairé, orange, on le distinguait sans éblouissement. Évidemment cela n'éclairait pas du tout la pièce - Avec la LED, cela éclaire un peu la pièce (surtout qu'il y a 6 spots en parallèle), néanmoins ça reste un niveau de luminosité agréable, pour une très faible ambiance lumineuse. Idéalement il faudrait que j'arrive à passer le neutre, mais pour l'instant la gaine est restée imperméable à mes essais. Donc je suis tout de même pleinement satisfait à l'usage, mais il faut bien être conscient que c'est pas demain la veille qu'on aura la même qualité d'éclairage en LED qu'en Halogène (et je ne parle pas que de la gradation, mais aussi de l'indice de rendu des couleurs entre autre) Mais bon, puisque Greta a dit qu'il faut faire de l'écologie, alors OK, jetons nos vieilles ampoules à la poubelle

Sans modifier le code LUA, Network Monitor ne permet pas de réaliser une action. Il est seulement capable d'envoyer des notifications et mettre à jour des variables globales. Voici ce que je te propose : - utiliser l'avant-dernière colonne qui contient le nom d'une variable globale à incrémenter - dans GEA, configurer un trigger sur cette VG dans l'en-tête de la scène - dans GEA, configurer une ligne GEA.add(..., -1, ...) en déclenchement instantané avec une condition sur la VG qui doit être > 1 - cette ligne GEA effectue 3 actions : la première fait le turnOff du Wall Plug, puis un Sleep de 10 secondes, et ensuite le turnOn du Wall Plug. Enfin, remise à 0 de la VG

Je viens d'utiliser la scène, c'est nickel, super job @Barelle

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Ah intéressant ça, j'ai pas mal de vieilles VG dont je veux faire le ménage, ça me permettra de vérifier qu'elles ne sont réellement plus utilisées. je teste ça à l'occasion

Pour voir les ports utilisés par chaque process : ss -nptl A faire avec uniquement Jeedom, puis uniquement HA Proxy, pour voir s'il y a conflit potentiel

Attention, FGD plutôt, c'est un Dimmer, plus adapté aux éclairage que les FGS qui sont des switchs (ON/OFF direct, sans variation de luminosité) Bien sûr, il faut des ampoules dimmables.

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Avec les modules liés c'est possible je pense non ? C'est Nico le spécialiste des modules liés je crois.

Euh.... Ni bypass ni FGD. Les Hue sont faites pour être tout le temps alimentées. Installer des Hue au plafond c'est faire une croix sur l'interrupteur d'origine, et utiliser soit le téléphone, ou un assistant vocal, ou la télécommande spécifique de la marque. Par contre tu peux mettre le FGD à vide, sans charge. Je crois que quelqu'un avait développé un script pour synchroniser la valeur du dimmer avec les Hue, via l'API.

Perso je le pratique depuis des années avec le Qubino v1 et des compteurs électriques au tableau, dont les impulsions sont comptées par une Framboise 3.14

Par contre STP, arrête de citer systématiquement le message précédent, ça devient illisible. Merci

En effet, si tu réseau est tout neuf, avec très peu de modules, et qu'ils sont trop loin, c'est normal que la communication soit aléatoire... ils passent en noeud mort, tu les réveilles, puis ils repassent en noeud mort, etc... Ce n'est pas viable. Il faut que tu ajoutes d'autres modules alimentés sur secteur (pas de modules sur piles) pour mailler ton réseau Z-Wave, ça ira mieux après. Chez moi il m'a fallu environ 10 modules pour commencer à couvrir la maison de façon fiable. Il n'y a pas trop de manuel à ma connaissance chez Fibaro pour comprendre les relations parents/enfants des modules affichés à l'écran. Disons que ton module "4" correspond au parent, c'est à dire au FGS lui-même. Sa tuile doit être cachée dans l'interface par défaut. Les "enfants" correspondent au différentes fonctions du module... ça dépend au cas par cas, il faut les tester un par un puis les renommer pour s'y retrouver : - action du relai n°1 - action du relai n°2 - action des 2 relais simultanément - ... (parfois certains enfants ne servent à rien, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là...) PS : j'utilise le terme "tuile" comme le fait Microsoft sous Windows (dans le menu Démarrer, mais aussi sur toute l'interface de feu Windows Phone), donc ça correspond à une case avec l’icône dedans, ce que tu vois quand tu te connectes à l'interface Web de la HC2.

Pour moi cela n'a rien de bizarre, ce qui est bizarre c'est que toi tu es réussi, tu es bien le seul pour cette version P5 !!! Ca fait 6 mois que j'essaye, de 1000 façons différentes, le comportement est toujours strictement le même Tu nous diras pour ton dernier module.

Bon je biens de tenter la méthode de stakini, à savoir les 2 exclusions, le reboot, l'inclusion avec les valeurs par défaut, et attendre 5 minutes, et bien sûr ça ne fonctionne pas (le contraire aurait été étonnant) Ca fait 10 minutes que ça tourne dans le vide, avec toujours le même message en boucle. Par contre @stakini tu n'as pas répondu à ma question, ils ont en quel firmware tes modules ? Le miens c'est le tout dernier H1S1P5 comme déjà précisé précédemment. EDIT : 50 minutes après, toujours pareil, j'arrête.

Bien sûr, c'est le mode vacances... mais il a dit sur son thermostat n'est pas compatible avec le panneau de chauffage (surprenant, aucune idée de pourquoi, car le STR321 premier du nom fonctionnait très bien)

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Facile Change le paramètre bouton bistable/monostable