Lazer

Quelques petits compléments, un peu blah blah marketing : The app now supports the most advanced smart home hub on the market! The dashboard was designed to enable quick and efficient control over your home. Warm on demand – choose the temperature for your home straight from the heating panel. Rest assured that your home is secure, check and control the alarm status. Control your roller shutters and lights using simple scenes. Control your home wherever you are with the devices you always have with you. Highest level of convenience and efficiency with system widgets. Les visuels du thermostat sont jolis en tout cas, c'est juste dommage qu'ils n'utilisent pas un vrai smartphone sans cette afreuse balafre : Ah voilà c'est déjà plus intéressant : Improved stability Several dozen bug fixes were introduced to improve the general stability and usability of the app. Avec des statistiques sorties de nul part :

Triple clic sur le bouton ! Tu devrais lire la doc. Vraiment. Tu t’apprêtes à toucher du 230V là...

Fait gaffe tu vas mal finir

Si tu n'arrives pas à l'inclure, essaye de l'exclure avant.

Oui ça m'a l'air bon. La terre tu la laisses sur le domino, il n'y a rien besoin d'y brancher. La vanne c'est là où il y a le M (moteur) Le rond AC 230V désigne l'alimentation, puisque c'est là que tu y branches ton alimentation (au travers du module domotique) Si tu as un doute pendant le câblage, fait toi aider par quelqu'un de plus à l'aise, et invite le au barbecue (même si ce n'est pas la saison), ça sera mieux que de finir toi même en saucisse grillée

Si tu n'as pas le template préconfiguré avec les paramètres, il "suffit" de lire la doc du constructeur, et d'envoyer les paramètres "à la main" : numéro du paramètre, taille de byte, et valeur. Tu peux même cocher la case qui va bien pour lire la valeur de chaque paramètres préconfiguré par défaut dans le module.

La borne 1 sur le Neutre

Voilà, comme sur le schéma. PS : Si tu n'arrêtes pas de citer systématiquement les messages précédents, je vais arrêter de t'aider, ça sera plus simple

Théoriquement n'importe quel modèle disposant d'une connectivité IP et protocole SNMP.

Et bien les bornes 2 et 3 sur les 2 sorties de ton FGR. Si ça tourne à l'envers, il faudra juste les inverser, comme pour un volet classique. Par contre, si c'est pour pour ma vanne motorisée, la courant consommé est tellement faible (environ 5W) que le FGR ne le détectait pas et refusait de faire la calibration. Il faudra donc que tu joues avec le paramètre permettant de régler la détection de puissance (regarde le manuel)

Bah de façon générale c'est simple : les modules sur batterie sont OK, les modules sur secteur ne sont pas fiables. Et encore, ceux pour qui le module a cessé de fonctionner peuvent s'estimer heureux, si cela n'a pas mis le feu à la baraque. Je sais que les modules chinois low-cost sont très à la mode (pas cher, tout ça...) mais perso ma maison vaut un peu plus que la différence de prix entre un module aux normes européennes et un module chinois aux normes autoproclamées. Le choix est vite fait. (je ne parle pas spécifiquement de Neo Coolcam ou du Z-Wave en général, mais de tout ce qui se branche sur le 230V en général). Après il existe heureusement des exceptions, les marques chinoises Anker / Ugreen / etc sont fiables et savent fabriquer des alimentations de grande qualité, ils sont très connus pour leurs chargeurs de téléphones.

Oui ça ne m'étonne pas, faudrait que je mette à jour le VD.....

Voilà Sakkhho c'est exactement le type de prise que j'allais te conseiller, c'est toujours mieux d'éviter les adaptateurs et rallonges au maximum, sources de déconnexions, faux-contacts, échauffement et incendie. Perso je me suis même fait mes câbles sur mesure, car l'onduleur est déporté à la cave, j'ai donc remonté des câbles électriques sur lesquels j'ai fixé les prises C13 C14 aux extrémités. Attention en la matière il y a beaucoup de prises de très mauvaise qualité. Celles ci sont très bien : https://www.amazon.fr/dp/B015EUTMNQ/ https://www.amazon.fr/dp/B00X8F8M3G/ @MAM78 tu fais comme tu veux, réparti au mieux tous tes équipements sur les différentes prises. Perso mon bandeau de prises 19" est en fait coupé en 2 : la partie de gauche allimentée par une sortie de l'onduleur, et la partie de droite par une autre sortie (sur le 2nd groupe) Désolé les gars je peux pas vous aider pour les scénarios, j'en ai aucun à part les notifications du VD. Mais avec ce VD, vous pouvez créer tous les scénarios que vous voulez.

En fait c'est normal, j'ai constaté depuis toujours que le fibaro.debug ne peut pas afficher un texte trop long (et tu indiques justement qu'il est très long quand tu l'obtiens via le navigateur) Ensuite pour décoder c'est bien le json.decode() qu'il faut utiliser, il y a beaucoup d'exemples sur le forum

Bravo les gars, tous ensemble Tu as eu de la chance d'avoir 2 câbles, l'onduleur est vendu sans câble normalement (enfin juste son câble d'alimentation) Oui très bien la multiprise, j'ai plus ou moins le même genre (en fait un bandeau complet en 19 pouces)

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@chatbleu tu peux déjà lire ce topic, qui contient à peu près toutes les infos dont on dispose

Là je ne peux pas t'aider, je n'utilise pas les scènes de cette façon là. Mes scénarios se déclenchent basés sur les mesure de consommation des équipements HC (multiprise Greenwave et Wall Plugs), et via l'API de Kodi.

Mais dans ce cas autant utiliser un module pour volet roulant FGR, il est fait pour (impossible d'activer les 2 sorties simultanément). C'est plus sécurisant. Parce que tu peux être certain de faire une bêtise un jour avec le FGS. En tout cas c'est ce que j'utilise sur une vanne motorisée chez moi.

Un contact sec est un contact sec (lol), donc les FGS-221 FGS-222 et FGBS Smart Implant font de même. Par contre les FGS peuvent faire passer 1,5 ou 2,5 kW, tandis que le FGBS est limité à quelques mA comme le souligne @Did. Normalement pour une télécommande ça suffit Autre chose, un FGS s'alimente en 230VAC, tandis que c'est du DC et en très basse tension pour le FGBS.... donc c'est à prendre en compte en fonction de la tension à disposition à coté du montage, si on ne veut pas devoir installer une alimentation supplémentaire...

Non, le Bypass v1 était un circuit RC (résistance + condensateur), mais le Bypass v2 comporte un microprocesseur.... rien que ça !

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Oui voilà, c'est ça Tu verras c'est assez facile

Ce ne sont pas des variables que je fais avec le smartphone.... c'est tout simplement le nom du smartphone tel qu'il est détecté par la HC2. C'est pratique quand tu réinstalles l'appli sur le téléphone, car il change d'ID... mais pas de nom