Lazer

Tu fais comme tu veux, mais le KLF 200 s'intègre très mal à la HC2 : nécessite un support externe pour Python (NAS, RPI, etc), et les VD ne peuvent être typés, donc ils ne seront jamais vu comme des volets, mais de simples actionneurs. Quant à la HC3, j'ai l'impression que c'est pas demain la veille qu'on verra l'intégration de cd KF F200. Les interrupteurs tu les positionnes où tu veux, idéalement proche de la fenêtre, c'est plus logique. Le micromodule Qubino il va derrière l'interrupteur, ou plus loin dans une boite de dérivation. Ne pas oublier qu'il faut une alimentation 24V, donc ça prend un peu de place malheureusement.... Sans parler tarifs (y'a pas que le matos, faut prendre en compte la main d'oeuvre, etc)... et même si ça fait du câble à passer, les modules Qubino Flush Shutter DC sont incontestablement une meilleure solution que le KLF 200 : intégration en 3 clics et native à la box domotique, retour d'état, interrupteur local, c'est très clairement la solution la plus simple à mettre en œuvre, et c'est simple à l'usage. Et à mon avis moins couteux (Velux IO sans fil, c'est déjà plus cher que le filaire, auquel faut ajouter 200/300€ de KLF-200....) Mais encore une fois tu fais comme tu le sens. La présence de la terre est indispensable partout. C'est simple. Y'a pas de question à se poser, juste lire la NF C 15-100 : prise de courant, radiateurs électriques, luminaires, volets, VMC, four, plaque électrique, etc... Même si l’appareil n'est pas raccordé (car isolation de classe II), il faut quand même que la terre arrive et reste disponible. L'électricien t'a dis que ce n'est pas obligé car tu es en rénovation, et tu as le droit d'acheter, vendre, et de vivre dans une maison qui n'est pas aux normes. En neuf par contre, l'électricien n'aurait pas le droit de livrer un chantier sans terre. La réservation de place dans le tableau fait aussi partie de la norme. Si tu veux ajouter des modules, dans ce cas fait bien ton calcul avant et demande à l'électricien de réserver encore plus de place. On en n'a jamais assez quand on domotise un peu tout. Perso j'ai même ajouté plusieurs tableaux... Pense aux compteurs DIN, aux modules Fibaro sur support Eutonomy, aux IPX800 / EcoDevice ou EcoCompteur, etc... Un radiateur avec un module Qubino non configuré est une mauvaise idée, tu vas avoir de drôles de surprises : comportements imprévisibles. Idem pour un dimmer, par défaut les Fibaro sont en mode Monostable, si tu installes des interrupteurs bistables tu ne pourras jamais allumer tes lumières ! Il faut impérativement que tu aies la box domotique avant d'installer tes modules.

ah bizare Tu peux tenter de contacter le support Fibaro... je ne sais pas s'ils auront une solution, mais ça vaut le coup de tenter

Mais je ne comprend pas, tu disais plus haut qu'après exclusion puis inclusions ça refonctionnait ? Le test de protée, tu t'en fous en fait... c'est plutôt un test de fumée qu'il faut faire (une feuille et un briquet suffisent). ça va sonner bien sûr, et l'information du déclenchement doit remonter sur la box. Et puis le capteur de température aussi doit remonter des valeurs. (c'est d'ailleurs lorsque j'ai vu que la température ne variait plus que j'ai remarqué qu'il était déconnecté). Attention aussi aux piles d'ailleurs, le niveau relevé est souvent faux. N'hésite pas à en installer une neuve.

OK donc je déplace au bon endroit (fusion avec le topic dédié au module) Par contre attention, du coup ce n'est pas le Smoke Sensor, mais le Smoke Detector Tu as confondu les 2 modules. Perso j'ai un FGSD a qui ça arrive de temps en temps, il perd sa connexion avec la box, la seule solution est de l'exclure puis de le réinclure. Il s'agit de mon module le plus éloigné de la box (il est dans l'abri de jardin au fond du terrain), je suppose que son firmware est buggué et qu'il gère mal le routage, et perd la connexion quand il n'arrive plus à communiquer, au lieu de calculer une nouvelle route.

IO non c'est une terrible nouvelle Le sujet est traité en long en large et en travers sur ce forum et les autres. En gros tu as le choix : - sacrifier une télécommande et souder les fils d'un relai Fibaro FGS 224 dessus - Utiliser un FGS 224 avec un KLF 050 - le mieux et plus cher : un KLF 200 Pour les autres Velux, tu fais poser du volet filaire, tu ne connectes SURTOUT JAMAIS la commande Velux que le fournisseur va te vendre (idéalement il ne faut pas l'acheter...) et tu utiliser un Qubino Flush Shutter DC par volet (voir sujet dédié sur le forum) Faudra passer des câbles, donc ouvrir les cloisons ou déposer les tuiles. Tes question 4 et 5 n'ont pas grand chose à voir avec la domotique, et vu que tu n'y connais rien, tu ferais mieux de demander à un électricien. Car ça fait 20 ou 30 ans que la terre est obligatoire par exemple, tout comme les disjoncteurs, et tout plein de petites règles à respecter pour notre bien (et celui des fournisseurs d'appareillage...) Et demande lui de mettre des boites profondes, 50 ou 60mm, ou les modèles avec chaussette sur le coté, ainsi que le neutre dans tous les interrupteurs. De façon générale pour les autres questions, si tu poses des modules domotique, il te faudra la box domotique pour les configurer.

Quel module ?

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Conflit d'IP je ne pense pas, tout le plan d’adressage de mon réseau est bien documenté. Mon Thinking Cleaner perd la configuration, donc le lance l'application mobile, et je relance l'assistant pour configurer un "nouveau" roomba. Je lui donne le nom du réseau Wi-Fi, le mot de passe, et c'est reparti. C'est le serveur DHCP qui lui force une adresse IP pré-configurée (ce qui permet au VD sur la HC2 de le retrouver à tous les coups, sans ça il changerait constamment d'IP) Il vient encore de me refaire le coup au retour de vacances. Pour le coup c'est quasiment systématique, car je coupe son alimentation électrique et il se décharge totalement. Je ne pense pas que ça soit normal, surement sa mémoire flash interne qui est morte et ne lui permet plus de sauvegarder les paramètres de configuration.

it's the final countdown.... désolé

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Moi ça revient irrégulièrement, je n'ai jamais compris dans quelles conditions il perd le Wi-Fi Je m'en suis accommodé, un coup d'assistant pour le reconnecter au Wi-Fi et c'est reparti, ça va vite, mais si c'est pas idéal

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Vieille publicité "cherche Lycos" en parlant au chien, dans les années 2000

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Ah cool pour HTTPS/SSL je ne sais pas, ma vieille carte ne propose que le http simple sans chiffrement Il faut peut être faire la mise à jour de la carte, mais vu que c'est une DELL, ça rajoute une complexité supplémentaire, je ne sais pas s'il faut prendre le firmware Eaton ou chez DELL.

Y'a une différence entre modifier sa propre installation électrique quand on est le propriétaire .... Et modifier celle de quelqu'un d'autre à titre pro. Incendie (ou quelconque problème), le mec te fais un procès, tu perds à coup sûr, tu n'as aucune assurance, tu vas y laisser ta propre maison.... Comme dit, il faut t'associer à des électriciens de confiance que tu connais, qui font le job de brancher les modules (donc déjà ça va limiter, la plupart ne veulent pas y toucher). Ensuite tu fais la configuration des scénarios. Mais après comme dit jjacques68, la domotique n'intéresse personne. Un jour un collègue m'a sorti à la machine à café : je me suis mis à la domotique comme toi, regarde j'ai un bracelet connecté ->

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Oui en effet, il vaut mieux avoir un diplôme d'électricien, sinon aucune assurance ne te couvrira toi ou tes clients (pense aux conséquences d'un départ d'incendie électrique chez tes clients) Ou alors, tu fais intervenir des électriciens pour la partie câblage, comme ça tu es tranquille.

En effet, 140W de LED c'est énorme. Fait le calcul, un spot GU10 c'est en moyenne 5W (variable selon la puissance lumineuse bien sûr). C'est Versailles chez toi ? Pour tes interrupteurs doubles, tu peux effectivement mettre un FGS 223, ou alors deux FGD 212 si tu veux la variation (mais 2 fois plus cher) Pour le neutre, on en a discuté, il faudra t'adapter à l'existant. De toute façon, même quand tu as le neutre, il est souvent recommandé de mettre le bypass avec le FGD, pour différentes raisons : - consommation du circuit de LED trop faible - clignotement des LED / mauvaise qualité de la variation Il n'y a qu'en testant in-situ que tu le sauras.... de façon générale, utiliser des LED haut de gamme aide bien (par exemple Osram en gamme pro, attention ce ne sont pas les mêmes modèles que les Osram grand public qu'ils vendent en grande surface). Pour les LED low-cost, c'est la loterie, tu peux tomber sur une bonne série, mais plus probablement sur une série qui posera des problèmes de variations/scintillements. D'où l'importance de maximiser ses chances avec neutre + bypass L'IPX800 est une très bonne solution, mais il te faudra un nouveau tableau !

C'est étrange cette mention de DELL, c'est comme si tu n'avais pas la bonne carte, mais plutôt un modèle destiné aux onduleurs de chez DELL (qui doivent probablement être du Eaton vendus sous contrat OEM) Si ça se trouve il y a une incompatibilité avec ton onduleur de marque Eaton original

Bah moi je mixe un peu de tout, du module derrière les interrupteurs (avec ou sans neutre, ça dépend), des modules dans le tableau, et des modules dans le grenier (qui tiennent bien les fortes chaleurs depuis quelques années) J'ai même ajouté un autre tableau sous le tableau existant pour avoir plus de place. D'ailleurs pour les interrupteurs avec ou sans neutre, pour certains j'ai réussi à repasser le fil de neutre, pour d'autres c'était impossible (coude de la gaine trop prononcé, ou bien gaine déjà pleine.... l'aiguille en nylon ne passe pas). Donc tout est possible, et il faut savoir s'adapter à l'existant. Oui l'identification des câbles est une tâche pénible. Il faut tester les circuits un par un. Un multimètre aide bien. Je ne vois aucune bonne raison de mettre un FGS pour l'éclairage : neutre obligatoire, relai qui claque, pas de variation possible. En fait si, il ya a une seule raison : le prix : avec un FGS double relai on peut piloter 2 circuits de lumières (pour peu qu'elles soient proches), tandis qu'on est limité à 1 circuit de lumière par module avec les FGD Le FGD quant à lui permet de dimmer, de faire des soft start & stop, le neutre n'est pas obligatoire (même si conseillé), c'est tellement plus pratique tout ça. Et même si ta lumière actuelle n'est pas dimmable, la prochaine le sera peut être (et vu la durée de vie des LED... on est loin des 50000 heures pipo-marketing) La puissance... mouais... tu as encore réellement des circuits d'éclairage qui font plus de 500 Watts ? Surtout dans une maison neuve, tu n'auras que des LED. Je ne pense pas que ça soit le facteur limitant aujourd'hui, à part éclairer un stade de foot avec des gros halogènes...

Au contraire !!! Dans ce cas tu n'as plus besoin du neutre dans interrupteurs, et tu peux installer tes modules directement au tableau ou dans les boites de dérivation. Le câblage devient similaire à des télérupteurs (le module joue le rôle de télérupteur), et les interrupteurs déportés ne sont que les commandes du modules.

Tu as toujours un "parent", mais qui est caché par défaut, donc inutile de s'en préoccuper. Ensuite tu as normalement un "enfant" pour chaque fonction du module. Par exemple mouvement, température, humidité, relai n°1, relai n°2, etc L'enfant de type télécommande sert pour les scénarios dans les scènes en mode graphique. Par exemple si tu appuis sur l'interrupteur de ton volet, tu peux créer une scène pour déclencher une autre action (par exemple piloter un autre volet, ou allumer une lumière, etc) Après il a des enfants qui apparaissent on ne sait pas trop pourquoi.... si tu n'en vois pas l'utilité, tu peux simplement les cacher dans l'interface et ne plus y penser. Cela ne gène en rien.

Ce produit n'existe pas, n'a jamais existé, et n'existera jamais. Je ne sais pas où @mprinfo a trouvé les spécifications, mais comme il n'a pas mis de lien vers la page produit officielle, on ne saura jamais (bon pour le coup, c'était bien la seule fois où il n'était pas possible de mettre un tel lien, vu que le produit n'existe pas) Je te l'avais déjà demandé, mais vu que tu crées beaucoup de sujet pour présenter les produits, il serait souhaitable de mettre des liens vers les pages officielles. Cela éviterait ce genre de mésaventure. Et permettrait au lecteur intéressé de trouver plus rapidement la documentation officielle (et pas une obscure page produit sur un site de vente en ligne chinois...) Après une rapide recherche, je ne trouve pas de trace sur les boutiques en ligne, ni sur le site officiel de Heatit. Tout au plus un visuel dans une plaquette commerciale des produits à venir.... qui n'est jamais arrivé ! Bref, topic définitivement fermé à la demande de Heatit Controls AB.