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Bon ben voilà, ça fonctionne nickel avec les 2 EcoDevices branchés en parallèle

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Oui, vaste et intéressant Tu peux oublier la HC2.... qui a 10 ans, elle ne connaitra plus d'évolution. En restant chez Fibaro oui je conseille la HC3, qui fonctionne très bien. Je suis en train de préparer ma migration dessus. Chez les autres, c'est à toi de voir : Cloud ou pas Cloud. Gratuit ou payant (sachant que même le gratuit coute cher, car il faut une machine pour le faire tourner) Open source ou pas - Les logiciels Jeedom et Home Assistant sont plus généralement aimé de tous ceux qui aiment geeker (plus complexe à configurer), et supporter un très grand nombre de périphériques externes (objets IOT, allant de la balance connectée à la voiture) et de protocoles (Zigbee, 433 MHz, EnOcean, Edisio, etc...). - La box eedomus pour sa simplicité de configuration. Son principal défaut est de dépendre du cloud. - Fibaro propose une box stable, avec une parfaite intégration des modules Z-Wave (aucun concurrent n'y arrive aussi bien), mais sera plus limité dans le support des objets externes. Quoi qu'avec les QuickApps, c'est à nous de programmer en LUA pour les intégrer, les possibilités sont grandes, mais il faut mettre les mains dans le cambouis ou attendre que quelqu'un le fasse. Ils ont promis le Zigbee et le Bluetooth Low Energy pour 2021, donc il y a de l'ouverture. - La box Homey... assez peu de retour... mais ça semble bien fonctionner

C'est à dire ? En dehors de la lumière, je ne vois pas trop l'intérêt de faire des doubles, triples clics, appuis long, mais pourquoi pas, tout est possible. Là je pense que c'est prématuré de se poser ces questions, ça ne remet pas en cause de câblage électrique. Tu parles là de configuration fine de scénarios, et tu auras largement le temps de changer d'avis à l'usage..... ce qu'on a imaginé n'est pas toujours ce qu'on aime à l'usage... voire tout simplement impossible. Le module de base gère : - appuis court : OFF ou ON à la dernière valeur de variation enregistrée - appui long : variation dans un sens ou dans l'autre (en boucle) - double clic : 100% direct Le reste se fait par scénario dans la box domotique (donc déjà ça dépendra de la box que tu choisis). Il n'y a plus aucune limite que celle de ton imagination. Mais faut rester pragmatique, par exemple le triple clic peut déclencher un scénario, mais qui a envie en pratique de triple cliquer sur un interrupteur ? C'est pas WAF comme on dit (le WAF s'applique à tous, homme comme femme). Il faut savoir rester simple et efficace parfois, plutôt que d'imaginer des scénarios alambiqués qui seront inutilisables en pratique. Bref comme je disais, tu verras à l'usage.

Hum je vois.... Idée, mais plus couteux : - un Walli dans le mur pour gérer la prise (partie puissance) - un micromodule derrière l'interrupteur (partie commande) Lors d'un appuis sur l'interrupteur, ça actionne l'entrée du micro-module. Celui-ci n'a aucune charge branchée en sortie, mais grâce à une association directe avec le Walli, il peut lui dire d'allumer/éteindre la jolie loupiote. Conforme d'un point de vue de la NFC, mais ça coute le prix de 2 modules Variante : si tu as déjà un micromodule Dimmer dans cette pièce pour gérer le plafonnier, tu sais que les micromodules ont 2 entrées. L'interrupteur classique branché sur IN1 pilote donc le plafonier. L'interrupteur secondaire branché sur IN2 pilote le Walli à distance. ça fait d'une pierre 2 coups mono stable = poussoir = revient à sa position quand on le relache => c'est ce qu'on utilise avec les télérupteurs car ils peuvent se brancher en //, et c'est le mieux avec les modules domotiques (appui long pour variation, double clic pour 100%) bi stable = interrupteur classique = conserve sa position enfoncé / relevé => basique En général, la maison est livrée avec la plupart des boutons en bistable (classique donc). Lorsque tu installes tes modules, c'est une bonne idée de remplacer les inter par des monostables. Chez Legrand faut payer un nouveau mécanisme, chez certains concurrents c'est juste un ressort à 50 centimes Le reste, c'est à dire les télérupteurs pour les couloirs, auront des monostables => il suffit de remplacer le télérupteur (perdu, dommage) par un micromodule. Comme c'est au tableau et qu'on veut faire une intégration propre, il faut utiliser les supports Eutonomy Même pas forcément besoin de nouveau micro-module, comme expliqué pour la veilleuse, si ton inter B est à coté de l'inter A, tu peux le brancher sur l'entrée IN2 du module qui pilote la lumière et faire ton scénario départ/présence dans ta box Tu te poses beaucoup de questions, comme je t'avais déjà suggéré tu devrais étudier un peu les docs des modules, tu verrais les possibilités, et répondrait d'une part à tes question, mais aussi ça te donnerait des idées nouvelles. Là c'est vraiment spécifique à l'alarme que tu vas choisir, sachant qu'il n'y a rien de standard dans le monde des alarmes.... beaucoup de choses fermées. Il faut que tu étudies les possibilités de chacune. Et aller dans la section dédiée.

Ah ok je comprends mieux. Mais ça existe encore les prises commandées par interrupteur mural dans les installations neuves ? C'est ce qu'il y avait chez... mes grands parents, car à l'époque il n'y avait pas de plafonnier, donc les gens mettaient un lampadaire sur pied Je ne savais même pas que ça se faisait encore vois-tu. Mais dans ce cas, ça va être compliqué, si tu mets un micro-module derrière ta prise, tu retombes sur le problème du 10A versus 16A. Certains le font, on vois ça sur les forums. Mais ce n'est pas aux normes, c'est dangereux si quelqu'un vient brancher un gros appareil sur la prise, car il ne sait pas qu'elle est limitée par le module à 10A derrière. 10A = 2300 Watts en réactif. Il suffit que ce soit un artisan qui branche un outil + son aspirateur de chantier, donc 2 moteurs bien inductifs, il sera largement au delà. Le risque c'est l'incendie. Peu probable, mais probable quand même. Une "solution" c'est de protéger toute la ligne par un disjoncteur de 10A (au lieu de 20A comme le prévois la norme, car une ligne de 20A peut normalement desservir 4 prises de 16A si je ne dis pas de bêtise). Mais dans ce cas, tu t'exposes à des "sautages de plombs" intempestif... pas très WAF pour le coup. Attention, si tu ne mets pas de télérupteur et tu ne mets que des poussoirs à l'installation, tu vas rentrer dans une maison où il fait tout noir..... tu seras obligé de laissé le doigt appuyé sur le poussoir pour que la lumière reste allumée. Et pendant le chantier, théoriquement tu n'as pas le droit de venir poser tes modules avant la livraison. Bon après ça doit dépendre des entreprises.... toutes ne respectent pas les règles Désolé je n'ai pas trop compris, mais je suppose que la réponse est oui Un schéma peut être ? Non c'est l'inverse qu'il faut faire. Tu armes l'alarme en sortant de chez toi, la domotique récupère l'information, et elle lance les scénarios. Et l'inverse au retour.

C'est quoi pour toi une "prise commandée" ? Attention aussi, il ne faut pas mélanger : - les prises de courants = PC dans le jargon NF-C 15 100 - les interrupteurs muraux pour les plafonniers (lumières) Moi ce que je te conseillais, c'est du Walli pour les PC, et du micro-module derrière les interrupteurs pour les lumières Les micro-modules derrière les prises de courant, c'est interdit.... car comme dit, limité à 10A alors que la norme nous dis qu'une PC c'est 16A. le truc du passé... les navettes c'est ce qu'il y a dans les vas et viens.... le truc du passé je disais Le micromodule agit comme un télérupteur, donc l'idéal c'est un câblage en étoile autour du module, avec autant d'interrpteur que tu veux, câblés en parallèle. Que tu en aies 1 ou 10, le câblage est le même. Perso j'ai un couloir avec 5 poussoirs en // A ce sujet, préfère les poussoirs = monotables aux bistables. En effet, le poussoir permet l'appui long pour la variation, et le double click pour remettre à 100%. Impossible avec un bistable. C'est le schéma classique du montage avec télérupteur, ton électricien peut te faire ça On en a déversé des pages et des pages de discussion, va voir sur les topics dédiés aux dimmers FGD Oui oui, mais pour la PAC, à cause du retour d'état, j'ai été obligé de supprimer la télécommande d'origine. Si je devais prendre une nouvelle PAC (je parle là de monosplit air/air), je prendrai une Mitsubishi avec le petit montage à base d'Arduino à souder soi même qu'on trouve sur Github, qui permet de piloter la PAC via Wi-Fi, avec un vrai retour d'état, tout cela indépendamment du cloud (contrairement aux solutions propriétaires des constructeurs) Mais là encore, on en a déjà parlé en long en large et en travers, tu vas retrouver facilement les discussions, c'est partout où ça parle de Mitsu et Daikin Mouais... doux rêve Une alarme (une bonne, pas une chinoiserie) ça ne déclenche que quand c'est certain que le mouvement / ouverture a eu lieu pour éviter les fausses alertes. A l'inverse, un détecteur domotique, ça déclenche le plus vite possible, afin par exemple d'allumer la lumière immédiatement sans attendre que la personne soit déjà au milieu. Tant pis s'il y a des faux positifs, c'est sans incidence, au pire une lumière sera allumée 2 minutes pour rien avant de s'éteindre toute seule. 2 usages incompatibles, même si la technologie de base est la même (ILS ou PIR), c'est le réglage du capteur qui fait toute la différence.

Sans regret oui, le Z-Wave est une techno radio mature (ce qui n'est pas (encore ?) le cas de Zigbee) Le KNX ne lâche pas, l'intelligence est répartie, chaque interrupteur est programmé pour agir sur un actionneur directement. Ce qui peut lâcher, ce sont les alimentations, qui se remplacent facilement. Le Z-Wave ne lâche pas non plus, mais il y a la majeure partie de l'intelligence dans la box, donc si elle lâche, adieu les scénarios. Pour cette raison, il faut bien faire ses sauvegardes régulièrement, et on est plusieurs à avoir une box de secours au cas où. Même si la box lâche, tu peux toujours piloter les modules via l'interrupteur. L'erreur, c'est de supprimer les interrupteurs, comme j'ai vu certain le faire.... bonjour les dégats Un module peut cramer, même si c'est très rare. Perso j'en ai un qui a cramé, la lumière restait tout le temps allumé, impossible de l'éteindre. Donc je l'ai retiré vite fait (couper le courant, sortie le module, ça prend quelques minutes) Pour les plaques de finition WALLI, il faut que tu regardes en détail, je ne sais pas en détail toutes les gammes. Perso je suis en Legrand Celiane chez moi, pas de souci. Mais si tu remplaces les plaques, WALLI n'a aucun intérêt, il vaut mieux prendre les micromodules (FGS, FGD, FGR, etc) Le seul intérêt de WALLI, c'est la prise encastrée, qui n'a pas d'équivalent en micro-module (la NFC 15 100 impose 16 A pour les PC ce que permet de faire les Walli, mais les FGS ne font que 10A max donc pas valable) Ma seule prise WALLI est caché derrière le lave linge, donc je ne me suis pas pris la tête à remplacer la plaque de finition.... je te laisse vérifier les possibilités. Concernant l'alim des modules, la question a été posée la semaine dernière, un micro-module peut juste être alimenté, sans lumière derrière, pratique pour l'inclusion, ou pour l'utiliser juste dans des scénarios. Au sujet de la clim.... perso je trouve que ce n'est pas WAF d'utiliser une télécommande justement. Ce qui est WAF, c'est quand tu as besoin de ne te préoccuper de rien, et que le chauffage se gère tout seul. Pour cela il faut beaucoup de capteurs (température, mouvement dans la pièce, présence/absence de la maison, horaire, vacances, etc)... mais c'est quand même mieux quand il faut la bonne température quand tu rentres, et que ça se coupe tout seul quand tu parts. Tu parles justement d'alarme.... l'idéal était une alarme autonome, dont la domotique récupère le statut. Ainsi, dès que tu quittes la maison, la domotique est au courant et agit en conséquence (chauffage, éclairage, robot aspirateur, simulation de présence, etc) Pour cela, il faut beaucoup de capteurs. Et d'actionneurs. Pour moi, la domotique c'est la possibilité d'automatiser son logement, c'est le but ultime à atteindre. Piloter sa maison depuis son smartphone n'a aucun intérêt sauf pour épater la galerie. Là où c'est utile, c'est à distance (pour vérifier que tout va bien suite à une fausse alerte, relancer le chauffage si on va rentrer plus tôt que prévu, etc...) MAIS : ça demande des années de réglage pour en arriver là, impossible d'y arriver du premier coup

OK, alors pas de souci, tu peux faire tout ce que tu veux en Z-Wave. Perso à l'origine je pensais faire du KNX, mais comme toi, hors grosse réno, c'est impossible. Avec le recul, je ne regretta pas, et j'en viens même à conseiller du Z-Wave en neuf plutôt que du KNX. Le Z-Wave étant plus souple, reconfigurable à volonté, extensible ultérieurement, etc... et démontable à la revente (ça compte.... tout le monde ne veux pas de domotique, surtout du KNX qui nécessite l'intervention d'un intégrateur pro pour changer le moindre scénario => $$$$) Ne t'inquiète pas pour l’apparence, tu peux changer les plaques des Walli pour mettre du classique : Celiane, Siemens, etc Un micromodule domotique de façon générale, va s'intercaler entre l'interrupteur et la lumière à piloter. C'est très clair si tu regardes le schéma de câblage. Si tu veux ajouter un point de commande distant, ça dépend : - tu as déjà le secteur à ce point : tu mets un micromodule avec un interrupteur, et soit par association directe, soit par scénario domotique, tu peux piloter ce que tu veux à distance - si tu n'as pas le secteur : un module sur batterie qui prend le contact sec, comme le Aeotec Door Window Sensor 7 détourné de son usage primaire (on utilisera seulement le contact sec). Et devant tu mets la plaque de finition que tu trouves joli dans ta maison. Tout est faisable en Z-Wave, je considère que c'est le protocole roi de la domotique. Il faut prendre le temps de parcourir les catalogues, ou plutôt les boutiques en lignes qui vendent toutes les marques, puis consulter la doc de chaque module, pour comprendre que les possibilités sont infinies. Dans ta demande, tu parles des Lumières et Volets roulants, c'est la base. Pour la clim, c'est plus délicat, ça dépend (du modèle, il y a le Wifi ? Une API ? Un cloud ? Uniquement l'infrarouge ? Déjà un thermostat externe en place ? ). Le chauffage, de façon générale, est toujours différent chez les uns et les autres, donc c'est du cas par cas. Perso ma clim est ultra basique, donc module Remotec infra-rouge pour la piloter, et ça fait le job. Mais sans retour d'état, donc j'ai condamné la télécommande d'origine, la pilotage de la clim se fait uniquement au travers de la domotique, donc elle "sait" quelle est le statut de la clim, même sans retour d'état, puisqu'elle est la seule à donner des ordres.

Bien sûr qu'on pose des questions, mais en lien avec son installation. On ne pose pas un cahier des charges pour que les gens te fasse une étude personnalisée. Enfin tu peux, je t'avertis juste, et c'est valable pour tous les forums des internets mondiaux, que tu as peu de chance de retour. Pense que tu as des particuliers, bénévoles, passionnés, en face de toi. Pas une entreprise qui va te facturer un service. Bref, pour en revenir au sujet, j'aurais donc dû préciser : la prise Fibaro Walli est la seule prise Z-Wave du marché permettant une intégration invisible dans les murs. Et comme tu as exclus les bus filaires et que tu postes sur un forum où on fait à 99% du Z-Wave, je n'ai pas précisé tant c'était implicite dans ma réponse. Cependant, vu que tu précises "à la construction", ben là t'es mal barré.... va trouver un électricien qui va te poser des modules domotiques. Comme tu l'as déjà constaté, ils ne veulent pas faire de KNX, qui est le protocole roi en installation neuve. Alors avant d'en trouver un qui veut bien poser tes modules, ça va être compliqué. Si tu vas sur les forums (pas que ici d'ailleurs), tu verras que la plupart du temps, les gens demandent à leur constructeur : - neutre dans toutes les boites de dérivation (en particulier derrière les interrupteurs) - boites d'encastrement profonde (50... voire 60 mm de profondeur) - un maximum de gaines, même vides, pour passage ultérieur de câbles Ensuite, les gens posent eux-même leurs modules, ça prend 5 minutes maxi par poste. C'est aussi simple que ça Parce que je m'interroge sur ta démarche... à te lire, j'ai l'impression que tu viens demander à ce que les forumeurs te fassent l'architecture de ton installation, que tu soumettras ensuite à ton constructeur. Ça ne fonctionnera pas, car le pro auquel tu feras appel a ses habitudes, et refusera de poser du matériel qu'il ne maitrise pas. Si tu veux tout faire faire à la construction, il faut te tourner vers un intégrateur domotique qui aura les compétences. Et lui il te proposera un électricien formé au métier. Mais c'est un service qui se paye... et cher de surcroit.

Cette catégorie est plus là pour partager son installation, ses travaux, l'état d'avancement, etc. Tu en es à une étape bien en amont, et en gros tu es en train de demander de l'aide de A à Z sur ton futur projet.... sur des sujets qui n'ont rien à voir entre eux. Par expérience sur les forums, c'est le meilleur moyen d'obtenir... aucune réponse ! Tout simplement car personne ne possède toutes les compétences pour te répondre, ou n'a le temps suffisant, donc personne ne se lance. Je pense que toutes tes questions ont déjà trouvé réponse sur le forum... bon OK il est vrai que ce n'est pas évident de retrouver les informations sans passer quelques soirées de lecture. Je te conseille plutôt d'aller poser tes questions individuellement ou groupées par thème dans les différentes sections du forum, ou même à reprendre une discussion déjà existante si le sujet est lié. Juste une réponse, très facile car il y en a une seule : pour les prises connectées intégrées et qui respectent la norme => Fibaro Walli. C'est le seul modèle du marché (et bien sûr il y a un topic sur le forum)

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Mais bien sûr, c'était "QuickApp" et pas "VirtualDevice" dans mes exemples précédents, j'avais bêtement copié ta ligne sans même vérifié ça, tellement pressé que j'étais de répondre (et dans ma tête c'était tellement évident qu'on parlait bien de QuickApp) Je vais éditer les messages Etrange ton comportement "OnOff", je l'ai testé et ça fonctionnait bien chez moi. Tu arriverais à reproduire de façon plus certaine que "de temps en temps" ?

Non mais oublie le bouton, c'est fini la HC2, avec le numéro du bouton qui change dès que tu modifies le VD Comme je t'ai dis, tu appelles directement la fonction qui t'intéresse. Dans ton cas, c'est la fonction associée au bouton, donc : {"QuickApp", 73, "p4"} C'est tout simple, rapide, efficace, maintenable.

Et bien, ça c'est pas bon : {"VirtualDevice", 73, 2} 2 est un nombre, ça ne peut pas être un nom de fonction. Il faut donc mettre une chaine de caractère qui contienne le nom de ta fonction au sein du QuickApp. Par exemple : {"QuickApp", 73, "MaFonctionQuiFaitPleinDeSuperTrucsUiles", "avec", "tout", "un", "tas", "d'arguments"} Tu noteras que j'ai ajouté des arguments à passer à la fonction. Du coup dans ton QA tu dois avoir quelque chose qui ressemble à ça : function QuickApp:MaFonctionQuiFaitPleinDeSuperTrucsUiles(...) end Et 73 c'est l'ID de ton QuickApp bien sûr

Hum, il ne faut clairement plus s'attendre à de nouvelles fonctionnalités, le produit est clairement en fin de vie après 10 ans de commercialisation.... tous les efforts portent sur la HC3 désormais. Je pense que le mieux qu'on aura, ce sont des mises à jour pour intégrer des templates de nouveaux modules... et encore, sans certitude.

Oui leur demander c'est surement le plus sûr PS : ça fait un moment que je l'ai, mais pas eu le temps de m'en occuper.

Salut, Je ne trouve rien sur Internet tellement cette requête est incongrue.... Vous pensez qu'on peut brancher 2 appareils en parallèle sur la sortie teleinfo d'un compteur ERDF ? Dans mon cas, j'ai un Eco-Devices v1 branché depuis des années sous souci. J'ai acquis un Eco-Devoces RT2, et je voudrais le branche en parallèle pour tester. Mais pas retirer l'Eco-Devices v1 car il me sert encore. Je ne sais pas si ça risque d'endommager la sortie teleinfo du compteur, ou bien encore les entrées des Eco-devices. Au pire je teste et ça ne fonctionne pas puis je débranche, mais ça m'embêterai de griller un truc.

Cool, bravo @PdB J'ajoute un lien en première page vers ton message

Merci @dbreux J'ai juste renommé le topic afin de correspondre à la nomenclature des sujets de la catégorie J'ai également ajouté un lien vers le page produit officielle sur le site du fabricant. Après comme dit @mprinfo les modules de cette marque s'intègrent toujours bien sur les box Fibaro (ils sont partenaires), il n'y a pas de raison que ça soit différent pour celui-ci. Au pire, si la HC2 n'a pas le template du module, tu n'auras pas les paramètres, qu'il faudra configurer manuellement en s'aidant de la documentation (disponible sur le site du fabricant). EDIT : que je viens de rajouter au premier post.

Ah mince, je n'avais pas vu que tu voulais faire une connexion TCP et non par HTTP. C'est plus délicat. Dans la doc officielle Fibaro que je t'ai donné, tu cherches net.TCPSocket Ils donnent un exemple d'utilisation

"Traduire", n'est pas le bon mot... malheureusement il faut quasiment tout réécrire. Le mieux est de partir d'un QuickApp exemple sur la HC3 (tu crées un QuickApp du type qui t'intéresse, puis tu le modifies, comme ça tu auras la trame de base Pour y insérer ta requête http, tu peux te servir de ce tuto (valable pour une scène HC2 comme un QuickApp HC3, c'est le même code) : Au cas où, la doc officielle de Fibaro sur les QuickApps : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ Pas super didactique, mais donne les infos utiles pour démarrer.

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Dans config Je t'ai déjà dit qu'il ne faut surtout pas, ô grand jamais, modifier main Avec des couleurs rouge/vert c'est clair

On en a parlé sur la page précédente justement ! Là où tu devais incorporer ton Telegram. Inutile que je copie/colle ce qui a déjà été fait. Je t'invite donc à consulter la page officielle de GEA de Steven dont j'ai donné le lien dans le premier post de ce topic, où tu y trouveras notamment la doc Syntaxe faite par Pepite. Tout y est expliqué.