Lazer

OK donc jusque là c'est normal. Après il faudrait voir en navigant dans l'interface web, lorsque les plantages se produisent (code 503, boules bleues, page qui ne répond pas, etc...) si tu vois apparaitre des messages d'erreur à l'écran. Typiquement des I/O errors ou messages dans ce genre là. Si rien ne s'affiche, par contre ça va être compliquer de diagnostiquer.... dans ce cas il faudra demander au support Fibaro de se connecter en SSH à distance pour analyser les journaux.

A tient ils ont changé la plaque intérieure, tu peux essayer de la retirer, le port HDMI est surement caché derrière. Je continue à penser qu'il y a probablement un souci avec le stockage interne, c'est pas normal ces plantages

Pas besoin de démonter, les ports sont sur le coté, sur les cartes mères identifiées (à priori 2), il y a toujours 2 ports parmi ces 3 là : VGA, HDMI, DVI Par contre pour remplacer la pile du BIOS, là il faut démonter.

Intéressant, ça pourra surement intéresser tous ceux qui aiment les interfaces murales sur tablette (j'ai déplacé dans Box/Logiciel, car c'est plus générique que juste HC3)

Il doit y avoir un port HDMI sur la carte mère aussi, que tu peux brancher sur une TV. Sinon il faut utiliser un adaptateur à pas cher (ou peut être DVI, ça dépend des versions des cartes mères de la HC2) Autre piste, surtout si la box est restée longtemps débranchée : changer la pile du BIOS sur la carte mère.

Sinon il y a des alarmes entre deux aussi, comme Satel qui est assez populaire sur le forum, ça semble assez fiable, et on peut récupérer le statut de chaque capteur dans la domotique. Ou d'autres marques du même calibre, comme Paradox, relativement peu connu en France. Et aussi Visonic, Honeywell, DSC, etc. Bref que des marques qu'on ne trouve pas au Casto Merlin du coin, donc il faut fouiller. Bref, c'est HS ici, merci de continuer la discussion dans la rubrique Alarmes du forum si tu veux approfondir @Maraps

Définitivement dommage dans ce cas. Après tu peux étudier les gammes Daitem, que je ne connais pas trop, ils proposent des modules plus évolués. A l'époque j'avais même tenté un module avec de multiples entrées/sorties de type contact/sec, malheureusement il n'était pas pris en charge par ma centrale Diagral. Il aurait permis de remonter plein d'information, jusqu'au statut de chaque groupe de capteurs. C'est clairement l'idéal, une fois branché sur un IPX800 par exemple, mais si très couteux au final.

Tu as vu le message de @Ganfoud un peu plus haut ? Il dit que le tableau a été mis à jour et que c'est à nouveau compatible. Bon de toute façon si le module DIAG63ARX est introuvable, ça va être compliqué de tester... Sinon je n'ai pas d'autre solution. Diagral faisait des alarmes fermées, c'est encore pire maintenant Et en prime ils ajoutent une dépendance au cloud (j'ai le boitier Diagral Connect, leurs serveurs sont régulièrement défaillants.... et l'application est d'un autre age (et le site Web en Flash... on sent la non-volonté flagrante de Diagral de maintenir les solutions qu'ils commercialisent fort cher)) Heureusement que l'alarme en elle-même fonctionne parfaitement. C'est ce qu'on lui demande après-tout.

Ah oui c'est sûr Tient pour info ça fait 288 Watts maximum en 24 Volts. 288 Watts de LED, ça fait vraiment beaucoup de Lumens

Je déterre ce très vieux sujet J'ai pu récemment faire un test que je voulais faire depuis de très nombreuses années.... résistance au brouillage. Le matériel de test était un petit brouilleur portatif sur batterie, qui tient dans la main, avec des antennes qui dépassent de partout (pour les différentes bandes de fréquences). En résumé il émet sur tout un tas de fréquence, dont le 868 MHz et le 2.4 GHz qui nous intéresse, mais pas le 433 MHz. Dans la seconde qui a suivi la mise sous tension, les signaux suivants étaient instantanément bloqués : - 2.4 GHz => Wi-Fi (plus aucun octet ne passe), souris Logitech (le curseur est totalement immobile) - 868 MHz => Z-Wave (les modules ne réagissent plus aux ordres radios provenant du contrôleur, et n'envoient plus leur retour d'état au contrôleur si actionnés localement) - GSM/3G/4G => coupure net de la voix en communication, le téléphone raccroche au bout de quelques secondes (comme dans un tunnel/ascenseur, mais encore plus marqué) Tout cela dans un rayon de quelques mètres. Par exemple si j'éloigne le brouilleur à 5m, le Wi-Fi commence "un peu" à fonctionner, la souris bouge de façon très erratique, la voix en communication est hachée, les ordres Z-Wave arrivent avec du retard (rappel, le réseau est maillé, le protocole sait ré-emmetre des trames et calculer un chemin différent). Au delà de 10m, l'appareil n'a plus d'effet (en tout cas les effets ne sont pas sensibles). La souris, le Wi-Fi fonctionnent à priori normalement. Cela dit je n'ai pas fait de test de débit. Par contre ça continue à gêner très fortement le réseau Z-Wave, car tout la table de routage du maillage doit en prendre un coup, les ordres sont toujours très longs à arriver, voire n'arrivent jamais, la box Home Center 2 fini par déclarer plusieurs modules comme étant mort et hors d'atteinte. Je n'ai pas de Zigbee chez moi, mais je suppose que le résultat sera le même que le Z-Wave. Bref, venons en à l'alarme (la vraie... pas de la domotique ) Pour rappel, mon alarme est une Diagral, bi-fréquence, certifiée NF A2P 2 boucliers. Bon comment dire.... j'ai eu beau coller le brouilleur près de quelques capteurs, du clavier, ou encore de la centrale, elle n'a même pas "vu" le brouillage. Et c'est pas faute d'avoir attendu 15 minutes (le brouilleur était bouillant, je ne pouvais même plus le tenir en main... il était donné pour 10 watts je crois) Normalement l'alarme est censée signaler la tentative de brouillage, et bah dans ce test, même pas. Pourtant je sais que la détection de brouillage fonctionne bien, puisqu'une fois mon voisin d'en face à fait couler une dalle en béton avec mixo-pompe télécommandée par radio. Le signal radio émis à fond en 433 MHz avait fait déclencher l'avertissement anti-brouillage de l'alarme (mais pas la sirène, car le 868 MHz était encore fonctionnel, grâce au bi-fréquence). Ce jour là, j'avais dû ouvrir mon portail Somfy 433 MHz à la main... Bref, extrêmement satisfait de savoir mon alarme aussi robuste aux tentatives de brouillage. Un peu déçu de ne pas avoir réussi à reproduire le déclenchement anti-brouillage (j'aurais aimé récupérer cette information dans la domotique pour réaliser quelques scénarios (notification notamment)) Du coup, je me demande ce qu'il en est des alarmes grand publics sans certification. Somfy, Ajax, Chinoiseries, etc ?!? Une chose est certaine, les alarmes ultra bas de gamme (... Verisure/Securitas .... vous savez, c'est le truc pitoyable sur abonnement qu'on voit chez beaucoup de particuliers et de boutiques en ville... même mon banquier essaye de me vendre son système pourri une fois pas an (cet avis n'engage que moi blah blah blah )) ne tiennent pas le choc, voir les vidéos de ce gars : https://www.youtube.com/watch?v=h8aiv-XL9NE . J'avais déjà une très mauvaise opinion de leur offre car un proche en avait fait les frais, mais sa vidéo avait achevé de me convaincre. J'ai fait une rapide analyse radio-fréquence (sachant qu'on peut dire que j'y connais... rien en fait c'est trop compliqué ) J'ai un clone chinois de HackRF One, je vois bien les trames passer sur la fréquence de 868.995 MHz (juste après le Z-Wave qui est à 868.42 MHz), je vois aussi qu'à chaque ouverture de fenêtre, c'est un train de 4 trames qui sont émises, à bien plus forte puissance que les trames Z-Wave (ce qui corrobore le fait que je n'ai pas pu les brouiller). C'est d'ailleurs étonnant de voir la très faible puissance d'émission des trames Z-Wave comparé à tout le reste (Alarme, Wi-Fi, GSM, etc). Cela confirme ce que j'avais toujours lu sur ce protocole : conçu pour la smarthome avec en tête la faible puissance d'émission radio pour l'économie des piles et les radiations pour la santé, d'où la nécessité du réseau maillé pour répéter les trames plus loin. Le brouilleur, lui, émet à spectre très large sur cette bande des 800 MHz, puisqu'il cherche à atteindre toutes les fréquences utilisées par le réseau GSM (bien plus large que la bande de fréquence 868 MHz libre attribuée aux appareils grands publics). Du coup, comme il émet plus large, il émet moins fort sur une fréquence donnée, ça me semble cohérent. Si je devais résumer : un brouilleur portatif que tout le monde peut acheter et cacher dans sa poche pourra paralyser totalement le réseau Z-Wave (et Wi-Fi, Zigbee, etc...) d'une maison, mais aussi les alarmes bas de gamme. Cependant il est totalement inopérant contre une bonne alarme haut de gamme. Et comme j'ai pris soin de placer le transmetteur GSM sous le faîte du toit, à environ 8m de hauteur en visée directe avec l'antenne de l'opérateur, je suis tranquille

Vous le savez, j'ai toujours été opposé aux alarmes réalisées par la domotique : - problème de fiabilité de la centrale domotique : plantage probable, mise à jour modifiant le comportement, ou simplement une erreur de scénario (encore appellé erreur d'interface chaise-clavier....)) - signal Z-Wave très facile à brouiller (tiens il faut que je vous parle des tests que j'ai fait récemment, j'ai profité du confinement v1.0 pour tester la robustesse de mon alarme / non robustesse de mon réseau Z-Wave pourtant très bien maillé.... bref HS ici) => rien que ces 2 premiers points vont induire des faux négatifs : le système d'alarme n'a pas réagit à l'intrusion - différence fondamentale sur le fonctionnement des capteurs : en domotique, on cherche à détecter le plus vite possible, pour allumer une lumière quand on rentre dans le couleur (et pas 5 secondes plus tard quand on en sort....) => alors qu'une alarme attendra d'être certaine qu'il y a mouvement avant de lever l'alerte => le risque c'est le faux positif qui stresse pour rien, énerve les voisins, et rend une alarme totalement inutile sur le long terme Cela dit, pour en revenir au sujet du topic, à savoir les capteurs d'ouvertures, ce dernier problème se pose moins, puisque le capteur magnétique, qu'il soit ALARME ou DOMOTIQUE, réagira exactement à la même vitesse.

Limitation de puissance la longueur importe peu, c'est la densité, donc le nombre de LED par mètre qui va jouer. Certains rubans de 1m consomment autant (et éclairent autant) qu'un autre ruban de 10m... Rated output power : - combined 12A (sum of all connected output channels) - 6A for single output channel Donc la puissance va dépendre de la tension du ruban, avec un 24V tu éclaireras 2 fois plus (et pourra tirer 2 fois plus de watts) qu'un ruban 12V. Puisque P=U*I comme chacun sait De plus le 24V est moins sensible aux chutes de tensions sur de grandes longueurs. Pour ces raisons je ne prends que des rubans en 24V maintenant PS : tu es certain que tu voulais poster ici ? ça parle de Hue, et je pense que la discussion serait plus à sa place sur le topic unique du RGBW... d'ailleurs lequel, le v1 ou le v2 ?

Brancher un écran ça sent le disque flash interne corrompu....

Ah ok, dans ce cas je suppose que les autres fabricants doivent aussi avoir un catalogue détaillé.

Le mieux est encore d'aller voir la source elle-même : Catalogue Legrand 2020 A avoir toujours dans un coin de son disque dur SSD Après tu cherches ta gamme (Celiane, Plexo, Mosaic, etc....) Indice : Celiane à partir de la page 632

Voilà tout le dilemme. Les fabricants de domotique vendent tous des capteurs d'ouverture. Les fabricants d'alarme aussi. Les 2 ne sont pas interopérable, ou très peu (une bonne alarme est fermée par nature) Du coup tu te retrouves avec des capteurs en double.... Perso j'ai équipé certaines fenêtres (mais pas toutes) avec les 2 capteurs : un pour l'alarme, l'autre pour la domotique (chauffage et pluie essentiellement)

Bon on va faire notre virée au Maker Faire cette année ? Ah non ? Zut alors.... @domo j'ai vu tes customisations Bear, impressionnant

Ah ça tombe bien, pour les comparatifs de filaments, Prusa vient de sortir un article avec un super tableau comparatif des différents types de filaments, avec quelques marques Article : Advanced filament guide @Bloug la question du choix des filaments revient souvent, pour débuter le mieux c'est le PLA (et même quand on est expérimenté, le PLA est le plus utilisé... son prix, sa facilité d'impression, et sa large gamme de coloris sont ses points forts) Par contre beaucoup commencent avec des filaments de marques chinoises par cher (sur Amazon etc)... qu'on trouve facilement autour de 15€ le kg en promo.... perso j'en ai acheté plusieurs bobines, avec regret, c'est vraiment de la cochonnerie : couleurs pas terrible en vrai, mauvaise adhérence entre couches donnant des pièces fragiles, etc. Maintenant je me sert de ces bobines pour mes prototypes (version beta permettant de valider les dimensions et le bon assemblage du montage) Et j'utilise des bobines de qualité pour le rendu final. A ce sujet, le filament Prusament est d'un excellent rapport qualité prix : très bonne qualité, facile à imprimer, avec un prix qui reste correct (20 à 25€ le kg) La même qualité chez les autres bonnes marques se paye souvent 30€ (voire plus) A noter que c'est bientôt le Black Friday, Prusa n'a pas pour habitude de casser ses prix (ils sont déjà tirés vers le bas), mais ils offrent les frais de ports pendant 3 jours. Rien que pour commander quelques bobines, ça vaut le coup.

Je confirme

Oui tu as raison, il n'y a aucune urgence à migrer tant que la HC2 fonctionne bien Pour ton HC2 de spare, tu peux aussi te prendre un modèle d'occasion, autour des 200€ Pour rebondir sur ça, malheureusement, même en local la nouvelle application passe par le cloud. C'est insupportable, car le temps de chargement est 10x plus long

Uniquement la migration des modules Z-Wave, mais tu perds tout le reste, c'est à dire ce qui prend vraiment du temps à configurer : les scènes, les modules virtuels, etc Je n'ai pas encore migré, mais je ferai une exclusion/inclusion de tous les modules, et je profiterai pour en remplacer certains par les dernières génération (histoire d'avoir la remontée de consommation notamment) Cela permettra au moins de nettoyer la configuration des modules, les associations fantômes, etc Tu veux dire avec un smartphone Android ? J'ai partagé le QuickApp pour piloter JPI sur le forum Non malheureusement, c'est une grosse régression, accès obligatoirement par le cloud. C'est navrant de la part de Fibaro (qui prétexte la sécurité, et ils n'ont pas tort, ouvrir un port en direct sur la box domotique est dangereux sans avoir un mécanisme de filtration efficace chez soi... ce que quasiment personne n'a... mais bon, ils pourraient au moins laisser le choix pour les utilisateurs avertis, d’antan plus que leur cloud est régulièrement en carafe)

Ah oui, c'est quand même beaucoup plus fourni qu'un simple filtre RC (résistance condensateur) comme il était suspecté dans le bypass v1 du Fibaro. Là on voit pas mal de résistances, et d'autres composants que je n'arrive pas à identifier car les références ne sont pas lisibles sur la photo C'est curieux, le plus gros ressemble à un Triac, c'est ce qu'il y a normalement dans le dimmer lui-même, c'est le composant principal qui permet de hacher le courant pour créer la variation lumineuse. Je suis surpris de retrouver cela dans le bypass. Bref, utilise le bypass adapté à chaque dimmer que tu utilises, c'est le plus simple / sécurisant : - Fibaro bypass v1 pour FGD-211 - Fibaro bypass v2 pour FGD-212 - Legrand bypass pour.... leurs références de dimmers PS : j'espère que Legrand a amélioré la qualité de ses variateurs, les miens ont tous cramé en quelques années (gammes Celiane et Plexo, même combat), de la vraie cochonnerie, très décevant de la part de Legrand. C'est un fabricant de matériel électrique, pas électronique....

@Bloug j'ai fusionné ta question avec le topic existant, on n'est pas sur un forum d'impression 3D, inutile de disperser l'information. Tu trouveras déjà pas mal de réponses ici, mais en synthèse, j'ai une Prusa i3 MK3s comme plusieurs autres ici. Budget : 750€ à monter soi même, ou 1000€ livrée montée C'est clairement beaucoup plus cher que les modèles chinois, mais c'est plug and play. Ca marche. L'imprimante devient un outil utilisable pour imprimer. Contrairement à pas mal de modèles low cost qui imposent une maintenance plus ou moins conséquente. Après c'est à toi de voir en fonction de ton budget, de tes attentes, de ton gout pour la bidouille, etc. Si pas le budget, parmi les meilleurs modèles chinois, on trouve Creality Ender 3 Pro par exemple qui revient souvent. Tu peux regarder les vidéos de Heliox qui a testé par mal d'imprimantes en français. Coté logiciels, il faut un slicer pour découper les pièces à imprimer : PrusaSlicer ou Cura pour ne citer que les 2 plus connus. Ensuite tu choppes les modèles sur les sites comme Thingiverse, Culte3D, etc Ou bien tu modélises pour tes propres besoins : j'utilise Fusion 360 qui est excellent et gratuit en usage amateur

Je ne connais pas le bidule de chez Legrand, mais le bypass de Fibaro pour FGD-212 est différent de celui pour FGD-211, car il intègre parait-il un micro-controleur pour fonctionner avec le FGD-212 justement. Donc à mon avis, ils sont différents. Cela dit, si tu achètes un de chaque, et que tu les sacrifies pour les ouvrir, ça fera progresser la science

Oui c'est bien ce composant qu'il faut utiliser. Et ça serait bien utile également sur ton autre circuit avec 1 seul tube LED, qui finira tôt ou tard par coller le relai également.