Lazer

Intéressant que tu parles des alims de PC, car c'est exactement pareil. J'ai des potes qui ont cramé l'intégralité de leur PC (carte mère, RAM, disque dur, etc) avec des alims premier prix. Perso j'ai eu des alims premier prix, certaines ont cramé, heureusement elles n'ont jamais cramé l'intérieur du PC... Faut croire que j'ai eu de la chance. Depuis 15 ans je ne prend plus que des alims de grandes marques informatiques (la plupart sont taïwanaises), et je n'ai plus de problème Tiens la page produit de la Meanwell LRS-350-24 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LRS-350/LRS-350-SPEC.PDF => ça commence bien Garantie 3 ans, fonctionne jusqu'à 70°C à 100% de charge Rendement de 88%, c'est bien Je vois qu'elle est équipée d'un filtre antiparasite sur l'entrée, c'est important pour éviter de parasiter le secteur (j'ai un pote dont la domotique sans-fil ne fonctionnait plus, parasitée par l'alimentation d'une console de jeu bien connue...) Bref tu as là une vraie bonne alimentation, et pas très chère en plus. Seul défaut, elle a un ventilateur. Mais il ne devrait se déclencher qu'au dessus de 50°C et s'éteindre en repassant sous les 40°C, donc ça ne devrait pas être un souci selon où tu l'installes.

C'est un simple principe de précaution. 99.9% des alimentations vont très bien fonctionner. Et une va prendre feu. Faut prier que ça ne soit par la tienne. Concernant ton devis, je ne vois pas comment faire confiance à un vendeur qui propose une alimentation SANS aucun caractéristique technique, SANS aucune mention du fabricant, et encore moins de la référence du produit. C'est pas sérieux, non mais franchement, c'est un vendeur qui achète des produits chinois premiers prix par lot, et se fait une belle marge. "étanche" n'est pas un argument de vente sérieux. Cherche "Meanwell 300W" sur Amazon ou tout autre boutique, tu auras le choix de plusieurs modèles. Certains étanches, d'autres avec grille métallique, les plus haut de gamme étant étanche avec boitier métallique et ailettes de refroidissement (bon là c'est le très haut de gamme et très cher, pas nécessaire) Il y a un peu tous les prix, je te laisse choisir celle qui te convient. Ensuite on prendra la référence, tu verras qu'on va trouver la datasheet, avec toutes les infos sur le rendement. Et surtout avec la garantie d'une électronique de qualité (composant de qualités, et circuits de protection contre les courts circuits, etc). L'idée étant que l'alimentation aie moins de chance de tomber en panne, et que même si la panne arrive (car ce n'est jamais infaillible), ça ne déclenche pas un court-circuit voire un incendie. Parce que mine de rien, 300W c'est pas rien, et là où tu vas l'installer, si c'est confiné avec peu de circulation d'air, ça peut vite chauffer très fort et déclencher un départ d'incendie. Rappel : en France, 50% des incendie domestiques sont d'origine électrique. J'ai des alimentations chinoises de bien plus faible puissance, qui en cramant sous mes yeux ont tiré des arcs électriques assez violent, fumée bien noire, et le disjoncteur principal de la maison qui a sauté (même pas le disjoncteur divisionnaire). Ça en dit long sur la violence du court-circuit. Si une matière inflammable avait été présente à coté, ça aurait pu être un départ d'incendie. Perso je ne joue plus avec la sécurité. Et je conseille encore moins des produits que je sais par avance qu'ils seront mauvais. Cela dit ça ne veut pas pour autant dire que l'alimentation de marque est infaillible, mais cela minimise les risques. Bref, comme je le disais, principe de précaution.

ça a l'air bien chinois VARICART, impossible de trouver la moindre datasheet, tu peux t'attendre à un rendement bien pourri Et par extension, à une qualité d'électronique bien mauvaise. Tu fais comme tu veux, mais perso dès que le 230V est impliqué, je ne mégote pas sur le prix, t'es pas à 50€ près, une maison partie en fumée ça coute plus que ça.... Et je ne parle pas là de quelques Wh de consommation électrique perdue, mais bien de sécurité. Pour le ruban, je n'ai pas d'avis, de toute façon c'est chinois comme 100% des rubans LED. Le seul risque est une luminosité qui ne respecte pas celle annoncée, et comme ils n'annoncent rien, il n'y a rien à en attendre ! Donc c'est du bas de gamme, mais pour de l'éclairage d'ambiance, ce n'est pas vraiment un critère de choix.

C'est plus sage ça ne m'étonne pas trop, car en sans fil, l'électronique est intégrée dans le moteur, ça n'a pas trop de sens de mettre un boitier externe. Ou alors pas dans les marques qu'il propose, peut être que c'est le cas sur certains modèles plus rares (ou anciens ?)

Il faut vraiment que tu ailles voir la fiche technique de l'alim que tu veux. Si par exemple ton alim de 300W a un rendement de 90%, alors : - elle consomme au maximum 300W - elle délivre au maximum 270W Et encore, 90% c'est de l'alimentation haut de gamme... la plupart du milieu de gamme c'est du 85%. Le bas de gamme c'est moins de 80% de rendement. En n'oubliant pas ce que je t'ai dis au dessus, on évite de charger une alimentation à 100%, il vaut mieux se situer autour de 80% (jusqu'à 90% de charge est acceptable, mais ne pas aller à 100%) 300W * 90% * 80% = 216 W 300W * 90% * 90% = 243 W Donc dans cet exemple le fonctionnement idéal de l'alim se situe entre 216 W et 243 W Bref, dans cet exemple, maintenant que tu sais que tu peux tirer 216 Watts, tu peux les utiliser comme tu veux, sur 1 ou plusieurs modules Fibaro avec leurs rubans LED derrière. En conservant à l'esprit comme tu l'as mentionné, qu'un seul module Fibaro acceptera 288W maxi sous 24V (donc pas de problème pour 1 seul module sur cette alimentation de 300W) Maintenant ce sont les rubans LED que tu vas utiliser qui vont faire la différence.

L'alimentation peux (et DOIT) être surdimensionnée.... notamment parce que son rendement est toujours inférieur à 100%, donc quand il y a marqué 300W, elle délivre moins que ça. 90 W pour 5 mètres, ça ne semble pas délirant. Mais perso j'ai pris l'habitude de mesurer mes rubans à réception sur une grosse alimentation (300W justement) car les spécifications des fournisseurs chinois sont fantaisistes. Avec un simple Wall Plug ça suffit, branché en amont de l'alimentation + ruban. Cependant évite une alim de 300W sur un ruban de 90W (s'il consomme réellement 90W), le rendement sera mauvais à si faible puissance (perte d'énergie inutile) Idéalement, pour 90W, je prendrais une alimentation entre 120 et 150W pour être dans la fourchette idéale de fonctionnement de l'alimentation. C'est autour de 80% que les alimentations délivrent leur meilleur rendement (là encore, regarder les fiches techniques, les fabricants comme Meanwell donnent des infos très précises)

Fibaro ne fais que du RGBW, pas du RGBWW Les RGBWW ça faut dire Red Green Blue, et les 2 W c'est pour 2 couleurs de White différents (chaud et froid)... donc pas pilotable par le module Fibaro Attention, certains vendeurs appellent RGBWW du "Warm White", donc il n'y a bien qu'un seul fil de blanc. Bref, ne pas se fier au titre, mais bien lire le descriptif et regarder les photos de gros plan, pour savoir si on parle d'une seule LED blanche, ou de 2. Pour les nombreuses questions sur les puissances, il n'y a pas de réponse magique... "ça dépend". ça dépend de la consommation au mètre linéaire, qui dépend elle même de la densité de LED sur le ruban. Les rubans les plus denses montent généralement à 20 W/m, parfois plus (mais alors attention au dégagement de chaleur, c'est violent, prévoir un gros profilé aluminium) 20 * 5 mètres, ça fait 100 W, on est donc loin de la limite du module Fibaro (sous 24V) Plutôt que de connecter 2 rubans de série (10m), il vaut mieux les connecter en parallèle (donc 2 * 5m), pour un total identique de 10m, ça limite les chutes de tensions (et donc échauffement et perte de luminosité en bout de ruban) Bref, bien lire les fiches techniques, et utiliser sa calculette

Non regarde sa doc, perso j'ai déjà regardé et je n'ai pas trouvé la possibilité de le configurer pour signaler les événements d'alarme (mise en marche/arrêt, et intrusion)

Je ne prends que du certifié compatible avec le HP Gen8 et ESXi pour ne pas avoir de problème de driver, de ventilateur géré par ILO, etc C'est donc une P222 (avec batterie) que j'ai trouvé d'occasion à bon prix. Elle propose un port interne, et un port externe. Ma baie externe, c'est le boitier SilverStone SST-TS431S-V2 mais qui semble difficile à trouver maintenant, ou alors très cher, je pense que la production est arrêtée. Le marché des baie SAS externes est très confidentiel, la plupart des particuliers se content d'USB (qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec 4 canaux SAS).... voire eSata dans le meilleur des cas. Oui je monte toujours les disques en RAID0 basique, cela permet d'interchanger les disque entre les slots internes et les slots externes, pratique pour les migrations et remplacements de disques durs.

Oui j'ai vu ça hier Je pense que je me prendrai l'upgrade MK3S+ et la feuille satin. Rien que pour le support des roulements qui remplacent les U à serrer à la main, je trouve que ça vaut le coup Mais je sais pas si vous avez vu la news la plus importante de l'article les gars : C'est surement la principale fonctionnalité qui pourrait me faire acheter cette future XL Autant toutes les reviews du MMU2S m'ont coupé toute envie de l'installer, autant avoir un vrai changeur d'outil pourrait faire toute la différence Hâte de voir ça.

Sakkhho commence par demander les références exactes des moteurs que l'artisan peut te proposer, parce qu'en l'état, je suis incapable de te dire si tu auras accès aux fils de pilotage. Tu as bien compris que l'accès aux fils est indispensable si tu veux mettre des modules Fibaro FGR. Mais il restera le problème du pilotage depuis la télécommande, vu que ça n'existe pas (à ma connaissance) en Z-Wave) Sinon, tu fais en full IO, c'est moins prise de tête, tous les artisans savent faire car c'est ce que Somfy pousse à fond. Ca marche vraiment bien en plus. Et tu feras la domotisation (avec retour d'état) avec un KLF 200 et un Raspberr PI. Et qui sait, un jour la HC3 embarquera la libraire nécessaire au chiffrement TLS pour un pilotage en direct du KLF 200, gardons espoir.

J'ai une carte RAID P222 et un rack externe de 4 disques connectés avec 4 canaux SAS 6 Gbps, donc j'ai de la marge en place de stockage D'ailleurs faut que je remonte mon WD GOLD 12 To qui n'est plus utilisé en ce moment, c'est du gachis, un disque pareil !

Une HC3 de prod, et une HC3 de dev, tout simplement, comme j'avais fait sur HC2. La box de dev sert aussi de secours en cas de panne matérielle de la prod.

C'est sûr, le 3 fils c'est l'idéal dans tous les cas. @MAM78 Toi tu seras mon veta testeur pour le QuickApp IPX800 v4 J'ai prévu d'implémenter les volets mais je n'ai aucun moyen de tester vu que je n'ai pas de X-4VR

Ah, donc tu peux me citer la référence du produit suivant : - télécommande murale pour volets roulants (c'est à dire avec un bouton montée et un descente) - sans fil (donc sur piles) - protocole Z-Wave Moi je ne connais pas. Et si tu penses aux télécommandes Remotec/Aeotec/Nodon avec 4.... voire 8 boutons, ce n'est pas ce que j'appelle une télécommande murale pour volets roulants. Je ne vois pas comment faire son projet de façon propre en Z-Wave, ça ne me semble pas réaliste. L'autre souci (majeur) qui n'est toujours pas résolu, c'est quels moteurs ils vont lui poser avec 3 fils (et non pas 4) accessibles. Le 4ème fil c'est éventuellement la terre, mais ça ne compte pas (et souvent absente si volet isolé de classe II) Éviter Bubendorf qui est en 4 fils : P + N, et 2 fils pour la montée/descente. Le dernier FGR 223 peut le piloter, mais comme il n'y a pas de consommation sur les 2 fils de commandes, la calibration n'est pas possible. Cela se fait donc par timer. C'est un pis-aller, ça ne vaut pas le pilotage d'un volet Somfy avec 3 fils (et calibration par mesure réelle de la consommation)

Ah voilà : Disque dur interne 3,5" CMR Seagate Exos Enterprise X18 - 18 To https://www.dealabs.com/bons-plans/disque-dur-interne-35-cmr-seagate-exos-x18-18-to-2019430 453,19 MAIS : - c'est du Seagate, donc 7200 rpm (bruit chaleur consommation) inutile dans un NAS - c'est trop cher => je passe mon tour Aller, dans 6 mois on a du WD en 5400 rpm J'y crois

Mince alors. Allez je suis pas pressé de toute façon, tant qu'on peut encore commander à ce prix là... Je vais continuer à me tâter jusqu'à demain, la nuit porte conseil

Tu m’expliqueras donc comme tu fais une association directe entre une télécommande murale RTS sans fil et un module Z-Wave situé dans le caisson du volet.... à ce niveau là ce n'est plus de la science-fiction, mais du fantastique.

Ah tu m'as eu J'ai bien une idée mais ça va pas te plaire Hop, 1 partout On en parle sur le topic unique

J'ai reçu ce module. Comme je l'avais indiqué en première page, il ne se branche pas en 230V, mais qu'il nécessite une alimentation 12V DC externe encastrée dans le mur. Heureusement pour démarrer une petite alimentation chinoise (à laquelle je ne fais pas confiance sur la durée) est fournie dans la boite, avec un adaptateur pour prise CN => EU (provenance Aliexpress) On voit le micro-connecteur pour l'alimentation fournie, et le bornier à vis déclipsable (vert) pour l'installation encastrée : Le module est parfaitement reconnu sur HC3, avec le template, les paramètres, et tout est tout. Chapeau Fibaro Je n'ai pas encore pris le temps de vérifier la précision des mesures, mais ça ne me semble pas aberrant. Pour les COV qui étaient à 0, j'ai ouvert une bouteille d'alcool isopropylique pur à 99,9% et la valeur s'est immédiatement envolée, donc c'est bien sensible (et ça puait fort) Le capteur de mouvement semble bien réactif, mais je n'ai pas encore fait de tests poussés de sensibilité à quelques mètres de distance. 2 remarques : - le module émet un sifflement, comme le détecteur PM2.5 que j'avais déjà, ce qui est normal, c'est le micro-ventilateur à l'intérieur, nécessaire à la mesure des particules fines (flux d'air forcé à travers la chambre de détection). Donc selon la sensibilité de votre oreilles, et le silence régnant dans la pièce, il faudra l'éloigner de plusieurs mètres, et je pense même éviter de l'installer dans une chambre à coucher. Perso il est dans mon bureau, donc ça ne gêne pas (sauf là tout de suite posé à 50cm de mes oreilles !!) - je suis déçu par l'écran couleur, qui utilise une veille technologie LCD passive, comme sur les vieilles TV ou PC portables d'entrée de gamme. Donc l'angle est très réduit, dès qu'on le regarde de coté c'est pas très beau.... ça fait tâche

Ce déterrage de topic Bravo pour ton achat de HC3

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mprinfo, relis avec le doigt les échanges au lieu de te focaliser sur Z-Wave. Dans ce cas précis, Sakkhho n'a pas trop le choix, le Z-Wave n'est pas adapté, car il ne peux pas passer de gaine pour les interrupteurs. Le IO avec le KLF200 est le meilleur choix technique dans son cas à lui (même si perso, je ferais des tranchées.... quitte à tout ré-enduire et repeindre après)

Tu veux du ruban blanc ou du ruban RGB ? Perso j'utilise principalement des rubans blancs (mais en différentes températures de couleurs, de 3000°K à 6000K selon l'usage (intérieur maison / atelier garage) L'idéal ce sont les rubans à LED SMD2835 car elles ont un bon rendement. Pour la densité, avec les 2835 ils peuvent monter à 240 LED par mètre : les LED sont quasiment collées, ce qui fait un éclairage bien uniforme, c'est quand même plus agréable qu'une LED tous les 5 cm comme sur certains rubans vendus au Casto Merlin du coin... Les densités supérieures sont possibles, mais sur les rubans double largeur (20mm de large au lieu de 10 ou 12mm de large pour le standard) Pour les rubans de couleurs, le mieux ce sont les RGWW (Rouge vert bleu et blanc). A priori les LED SMD5050 sont pas mal. Sachant que le blanc d'un RGBW n'aura jamais la qualité de blanc d'un ruban... blanc ! Autre paramètre à prendre en compte, l'indice de rendu des couleurs IRC (CRI en anglais). Au dessus de 90 c'est excellent. Entre 80 et 90 c'est très correct. En dessous de 80 c'est moyen. Quand ce n'est pas préciser, considérer que le CRI est mauvais (70 ou moins). Après tu choisis ton ruban en fonction de la densité de LED désirée par mètres linéaires, ce qui aura forcément un impact sur la luminosité, et donc la consommation électrique. Le sujet de la conso électrique est cruciale. Selon la doc du module Fibaro : - max 144W combined for 12V - max 288W combined for 24V Il vaut mieux choisir des rubans en 24V (plutôt que 12V) : - moins d'atténuation de tension sur la longueur - pour un courant équivalent, permet de passer plus de puissance (donc plus de lumière), comme en atteste la fiche technique du module Fibaro Les rubans de vendent par bobine de 5 m, qu'on peut couper à intervalle régulier, ou rallonger (soudure) Mais attention, en raison de la consommation électrique, et de l'atténuation de tension, on ne peux jamais faire 20m d'un seul bout. Il faut utiliser plusieurs contrôleurs, ou alors un seul contrôleur avec des amplificateurs de puissance à intervalle régulier (à calculer en fonction de la consommation linéaire du ruban) J'achète tous mes rubans sur Aliexpress parce que je sais quels critères choisir. Pour 20 à 30 €, on va trouver des rubans de bonne qualité qui couteraient plus de 100€ sur les boutiques française (toujours en 5 mètres). Les rubans premiers prix qu'on trouve en France sont juste de très mauvaise qualité (IRC mauvais, faible densité de LED, mauvais rendement, etc) Autre chose : le scotch double face, même de qualité (3M) fini toujours par se décollr sur les surfaces non lisses (bois, peinture par exemple). Prévoir soit de rajoute de la colle cyano, ou mieux, un profilé alu, qui aura la double fonction de dissipateur thermique, c'est mieux pour la durée de vie des LED (les SMD2835 en 240 LED/m c'est littéralement bouillant)