Lazer

OK alors un truc dans le genre devrait faire le job : GEA.add({id["ALARME"], {"Time", "08:00", "16:30"}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"Close", id["ROLLER_STORE"], 65}}) Tu remarqueras que c'est exactement la même ligne que 5 posts plus haut quand j'ai répondu à @schwinny, sauf que j'ai ajouté un "Inverse" pour inverser le statut de l'alarme (OFF, sinon il prend ON par défaut) Le message caché (et que je dévoile donc ) est qu'il te suffit de prendre exemple sur ce qu'on fait les autres quand tu ne sais pas trop par quoi commencer. A ce sujet tu peux visiter les topics Showroom GEA sur le forum, avec des centaines d'exemples.

Défaut de fabrication surement. Si tu as choisi un bon revendeur, il te fera un échange standard avec une neuve, et il se débrouillera pour renvoyer l'autre au SAV Fibaro. J'ai déjà vu des photos de la bête ouverte, je ne me souviens plus où.... il y a beaucoup de vide (contrairement à la HC2 qui avait une relativement grosse carte mère avec radiateur sur le CPU, barrette RAM enfichée sur un slot, etc)

Cas isolé, désolé pour toi Si tu regardes sur le forum, tu verras que peu de monde se plaint de la HC3 (et quand on a connu les premières v4 de la HC2, on sait de quoi on parle) Bref, pas de chance, la bonne nouvelle c'est que ça se produit dès le début, donc retour direct à ton revendeur pour remboursement ou échange standard.

Je ne comprends toujours pas alors Avec GEA tu testes la valeur de ton module, point barre, y'a pas à réfléchir plus.

Ah oui 2/3 ça veut dire les 2 tiers, soit 66%. OK je préfère ça Dans ce cas c'est étrange son problème, car le maillage devrait être OK Alors c'est peut être un module buggué qui floode le réseau, comme ça m'est arrivé sur la HC2 (Remotec ZXT-120, ainsi que le FGRGB dans sa première version) Difficile à débugguer, à part débrancher les modules un par un jusqu'à trouver le fautif... Le Zigbee, c'est comme le Z-Wave, mais en moins bien. Techniquement parlant, tout est moins bien (portée, maillage, fonctionnalités, paramètres, ...) En vrai, son seul et unique avantage, qui fait qu'il cartonne aujourd'hui, c'est le prix plus faible des modules. Mais à qualité équivalente, le tarif, comme par hasard, est le même. Regardez les prix des modules Legrand Celiane en Zigbee, vous allez voir que Fibaro Walli n'est pas si cher en comparaison. Et bien sûr de Philips Hue, les tarifs sont juste délirants. En fait, le Zigbee aujourd'hui, c'est un peu comme le Z-Wave il y a 10 ans... (techniquement parlant) Perso le Zigbee dans la HC3, c'est une fonctionnalité que je n'attends pas... je m'en moque (ça sera là, tant mieux, mais ça n'a jamais été mon critère d'achat)

Perso jamais fait ça Mais je vois que tes 2 règles sont assez complexes. Pour débugguer, il faut que tu décomposes. Donc une seule condition, et quand tu es certain qu'elle fonctionne, alors tu l'intègres dans une règle plus complexe avec de multiples conditions. Comme toujours, il faut isoler le problème.

Euh... tu as 48 modules et seulement 2 ou 3 modules raccordés au secteur ? Cherche pas plus loin, tu as un énorme problème de maillage. Tu as fait ce qu'il ne fait typiquement jamais faire avec un réseau maillé comme Z-Wave (cela serait également vrai pour Zigbee) Pour rappel seuls les modules connectés au secteur participent au maillage, car tous les autres sur batterie sont endormis pour préserver la batterie. Donc c'est normal que les ordres n'arrivent jamais, ou avec beaucoup de retard, et que les inclusions soient très compliquées. Il faut que tu améliores ton maillage, il n'y a qu'une seule façon, c'est d'ajouter des modules. Dans l'immédiat, pour inclure un module, il faut le faire à coté de la box (moins de 1m), ça évitera de devoir chercher un module relai qui n'existe pas...

Si tu lis les retours, tu verras que dans l'ensemble cette version fonctionne plutôt bien. Mais il faudrait détailler un peu plus ton problème d'inclusion/exclusion, car là c'est un peu vague, difficile de t'aider.

Bah tu t'es présenté, c'est très bien, maintenant si tu as des questions, tu vas les poser au bon endroit sur le forum

Tout simplement : GEA.add({id["Prise_Hue_Jeremy"], {"Time", "00:30", "00:31"}}, 30, "", {"TurnOff", id["Prise_Hue_Jeremy"]})

Hybride rechargeable. 4 jours d'utilisation, je suis entre 0 et 3.5 litres au 100 en région parisienne, donc déjà pas mal du tout Je pourrais être à zéro tout le temps si il y avait des bornes de recharge au bureau et chez les clients, mais c'est rarissime. Sans relancer le débat, il va falloir investir très très massivement si on veut promouvoir le full électrique. Et j'ai toujours l'essence pour les longs trajets. Et surtout, enfin fini le diesel que je n'ai jamais supporté Pour info avec la même voiture en diesel, j'étais à 6.1 litres au 100 sur les mêmes trajets (c'est à dire beaucoup de bouchons...)

OK merci je vais étudier ça

Il n'a qu'une seule antenne, donc le débit et la portée devraient être encore plus faible que la UAP-AC-Lite, mais comme tu dis, pour une chambre, ça suffira largement :) A priori c'est bon, tu peux l'alimenter en POE standard 802.3af. Le POE+ 802.3at est nécessaire seulement si tu veux faire du POE Pathtrough, c'est à dire alimenter en POE un autre appareil branché en cascade

OK on verra ça alors

Ah oui le bypass, en effet, obligatoire quand on utilise des LED sans neutre.... mais de toute façon le FGS est inutilisable sans neutre, donc c'est un faux débat car la comparaison est impossible.

Je regarderai ça, mais du coup je ne sais pas si c'est GEA ou la HC3 elle même qui habille les variables globales en string. Sinon tu peux utiliser VariableCache, ça permet de stocker des variables en local dans GEA, et normalement le type de variable sera bien conservé. Mais les Variable en cache sont perdues en cas de redémarrage de GEA, ça peut être un souci dans ton utilisation, car tu peux t'absenter potentiellement longtemps de chez toi. Autre alternative, il faudrait que je modifie GEA pour forcer un simple tonumber() lors du changement du profil.

@jjacques68 la réponse t'a été donnée par @Barelle

Les FGD va se comporter comme le FGS... que ça soit interrupteur mono ou bistable Mais le FGD permet plus : variation et 100% par appui long ou double clic si utilisation de monostables. Je n'ai pas compris de quel condo tu parles ?

Je ne suis pas certain que les xx4 aient la mesure de consommation, à cause du contact sec. Pour ton usage, c'est typiquement les xx3 qu'il te faut. Mais pourquoi pas des Dimmers FGD-212 ? Un jour tu seras peut être bien content de pouvoir faire varier la luminosité. Et puis ça commute en silence, pas de claquement de relai.

Bienvenue sur le forum

Oui tu peux appeler facilement une fonction d'un QuickApp depuis une scène, c'est même documenté par Fibaro : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-lua-scenes/ Exemple pour appeler la fonction d'éjection du disque : fibaro.call(123, "ejectUSBdisk", 1) Il faudra juste mettre l'ID de ton QuickApp (123 dans cet exemple), et l'ID de ton disque (1 dans cet exemple) De manière générale, tu peux passer autant d'arguments que nécessaires pour la fonction appelée en les ajoutant à la suite.

Alors pour la décoration, tu choisis le système qui te plait, tout est affaire de gout (et de tarifs) Perso je suis en Celiane car j'ai commencé comme ça, donc je continue, mais tu peux choisir Schneider Ovalis, c'est surement très bien aussi. Un bouton monostable reste un monostable, quelque soit son apparence.

Rien à voir, tu confonds mono/bi-stable et uni/bi-polaire Le bipolaire s'emploie pour un disjoncteur ou un contacteur (relai) pour signifier qu'il coupe effectivement 2 fils : le neutre et la phase. Par opposition au unipolaire. Il existe l'équivalent tétrapolaire et quadripolaire pour le triphasé (3 Phases, et 1 Neutre) Dans le cas qui nous concerne, à savoir l'éclairage, dans tous les cas, l'interrupteur ne coupe qu'une seul fil... normalement la phase mais rien n'est moins sûr. Pour cette raison on conseille de toujours couper le disjoncteur avant de changer une simple ampoule (ce que bien sûr personne ne fait) Dans un schéma électrique classique, on utilise obligatoirement un interrupteur bistable, car il doit conserver sa position tout seul pour que la lampe reste allumée (si on utilisait un monostable, la lampe s'éteindrait immédiatement après avoir enlevé le doigt du bouton.... peu pratique... sauf pour jouer à jour/nuit) En quelque sorte, un interrupteur (qu'il soit mono ou bi-stable), est un montage unipolaire (bien que le terme ne s'emploie pas... encore une fois, les termes unipolaire et bipolaire sont plutôt utilisés pour les disjoncteur et contacteurs) A partir du moment où tu domotises un circuit, l'interrupteur ne sert plus à rien. En tout cas il n'a plus de pouvoir de coupure du circuit, c'est le module domotque qui s'en charge (que ça soit via un relai mécanique, un un composant appelé triac , ou bien encore toute autre électronique plus ou moins soffistiquée) Avec le module domotique, l'interrupteur ne sert plus qu'à donner un ordre au module (simple clic, double clic, appui long, etc.... plein de combinaisons qui permettent de faire différentes actions). Avec un interrupteur bistable traditionnel, on comprend vite qu'on n'a que 2 possibilités : enfoncé ou pas. Du coup, ça correspond basiquement aux ordre ON et OFF que le module va répercuté sur la lampe. Au final, pour l'utilisateur, le comportement est le même qu'avant (= sans le module domotique, avec l'interrupteur en direct sur le circuit électrique) Là où ça devient intéressant, c'est qu'en utilisant un interrupteur monostable (encore appelé poussoir), celui-ci revient immédiatement à sa position après appui, ce qui permet : - simple clic : ON ou OFF selon l'état en cours du circuit (le module connait le statut ouvert/fermé du circuit, il lui suffit d'inverser le rôle). Ce comportement est celui qu'on connait depuis longtemps avec un simple télérupteur installé au tableau électrique (cas typique de la lumière du couloir avec plus de 2 interrupteurs répartis) - appui long : permet de faire varier la luminosité à la hausse ou à la baisse, la variation continue tant qu'on laisse le doigt appuyé jusqu'à obtenir la luminosité désirée. - double-clic : met la lumière à 100% - triple-clic : scénario avancé réalisable sur la box domotique (au choix, tout est possible) On comprend que la meilleure solution quant on a un module domotique est l'interrupteur monostable (poussoir) On comprend aussi que module domotique ou pas, la sécurité est la même, c'est à dire qu'on doit couper le disjoncteur avant toute intervention sur l'ampoule. Évidemment il faut pour cela disposer d'un disjoncteur bipolaire sur la ligne. Si ce n'est pas le cas, alors il faut couper le disjoncteur principal (appelé disjoncteur de branchement, celui qui est posé, scellé, et la propriété d'Enedis), car lui est bien bipolaire.

De toute façon je ne suis pas encore prêt à basculer sur la HC3. Pour l'instant sur la HC3 je n'ai intégré "en prod" que les nouveaux projets : domotisation du chauffe-eau, suivi de la charge de la voiture, Téléinfo du Linky, et quelques bricoles. Cela sera toujours ça de moins à migrer le moment venu.

OK, je m'y mettrais bien, mais j'ai pas trop le temps en ce moment non plus. Je prépare une nouvelle version de GEA, avec entre autre, la possibilité d'utiliser les profils par leur nom, et aussi de gérer le panneau de chauffage (renommé en panneau de climat, puisqu'il gère chauffage+climatisation). Et j'ai aussi une mise à jour du QA pour GCE IPX800/EDRT2 en préparation. Y'a pas d'urgence, on verra le QA pour Roborock plus tard, sauf si y'a un autre motivé entre temps