Lazer

Tu peux regarder du coté du RFPlayer, qui a récemment été mis à jour et remis en commercialisation par GCE Electronics. Il dispose d'une fonction Parrot permettant d'intercepter et réémettre les fréquences 433 et 868 MHz, peut être que ça pourrait fonctionner avec le portail. Essaye quand même de creuser la question technique en posant les questions sur le forum de GCE, tu y trouveras des experts. PS : ah les résidences à l'ambiance disons... si particulière... j'ai connu ça. Ce fut une des raisons qui nous a poussé à partir en maison.

Oui le temps, les finances, toujours les mêmes problèmes ! J'ai 92 modules sur ma HC2. Certains ne seront pas migrés car je les abandonne (Aeotec Range extender, Fibaro Button, par exemples), mais j'en ai quelques nouveaux qui concernant les dernières domotisation, donc au final j'aurais plus ou moins le même nombre de modules Z-Wave. Mais beaucoup plus de modules au total dans l'interface grâce aux nombreux QuickApps et leurs enfants. GEA n'a pas beaucoup changé, la syntaxe est exactement la même, sauf exceptions qui étaient spécifiques à la HC2 (essentiellement les VD) Du coup, il suffit de mettre à jour le tableau d'ID au fur et à mesure des inclusions au début de GEA (de toute façon tes ID changeront quoi qu'il arrive, que tu fasses une nouvelle inclusion ou bien une migration HC2 => HC3) Je remplace tout ce qui est VirtualDevice+PressButton par un appel direct aux fonctions des QuickApps Et j'adapte aussi mes règles pour moins dépendre des Variables Globales et utiliser les Profiles à la place, mais à la limite ce n'est pas obligatoire, la HC3 peut très bien utiliser les VG comme on le faisait sur HC2. Je me suis fait un tableau Excel de suivi des exclusions/inclusions des modules, dans lequel je note l'ancien ID et le nouvel ID au fur et à mesure, ce qui me permet de mettre à jour le tableau d'ID dans GEA, et plus tard de récupérer l'historique de DomoCharts (avec des requêtes SQL) Pour les modules encastrés pour lequel tu as un interrupteur accessible, il te suffit de triplecliquer sur le bouton raccordé à l'entrée S1, donc ça va super vite. Idem pour les Wall Plugs grâce à leur petit bouton. Ce qui est pénible, ce sont les modules encastrés derrière les radiateurs sans aucun interrupteur, ou bien les FGBS par exemple. Et évidemment tous ceux que je remplace (FGS et FGD avec mesure de consommation.... 15 à 20 modules à déconnecter/reconnecter). Afin de gagner un peu de temps, je les avais inclus sur la HC3 avant de les installer.

Difficile à dire pour ton HC2.... la mienne ne m'a jamais fait de nœuds morts / déconfigurés malgré ses 7 ans et demi de fonctionnement, les mises à jour se sont toujours bien passées. Malgré tout, j'ai de temps en temps des plantages (6 fois en 2020), heureusement détectés et redémarrés par mon watchdog, donc c'est transparent, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent. Je ne pense pas que le hardware soit en cause, mais plutôt le logiciel, ma base de données est vieille, a été migrée de multiples fois depuis les firmwares v3, et il y a pas mal d'incohérences. J'ai fait le choix de réinclure tous les modules un par un, car : - j'ai des associations fantômes entre certaines modules - j'ai des paramètres fantômes dans certains modules - j'en profite pour remplacer les vieux modules sans mesure de consommation (FGS et FGD) par les nouvelles versions. Du coup, je suis en plein dedans, depuis 3 jours, j'ai basculé environ 50% des modules. C'est très long, particulièrement les modules encastrés, mais ça permet aussi de se faire une nouvelle installation bien propre, de repartir sur des bases saines.

Ah OK, tant mieux alors

Oui c'est bien ça l'idée. Je vois un cas de figure où tu risques d'avoir une désynchronisation entre l'état du télérupteur et le dernier état connu de la lumière par la box domotique : en cas de panne de courant, si la lumière était allumée à ce moment là, car je pense que le télérupteur va se remettre à 0.

OK je comprends pourquoi je ne comprenais pas tes histoires d'amont/aval Je suis d'accord avec toi, sauf que le FGS n'est pas branché en amont du télérupteur/contacteur, il est branché sur son circuit de commande. Ce n'est pas pareil. Car c'est le disjoncteur qui est branché en amont du télérupteur/contacteur. Dans le sens du courant. Parle de circuit de puissance et de circuit de commande, ça sera plus clair que ces histoires d'amont/aval qui sont imprécises.

Ah oui autre chose aussi, les contacteurs (du moins chez Legrand) sont tous bipolaires. Non ils n'ont pas de maladie psychiatrique, c'est juste qu'ils "coupent" les 2 fils, phase + neutre, donc la sécurité est totale, la charge est complètement isolée du circuit électrique. Je ne sais pas pour un télérupteur, mais s'il est unipolaire, il ne coupe que la phase... mais ça c'est la théorie, si le câblage n'est pas réalisé dans les règles de l'art, il peut très bien couper seulement le neutre, et là danger. Comme avec nos modules domotiques, qui ne coupent qu'un seul fil.

No, this page is not for support. This page is for GEA development (on HC3) As noted on first page !!! So please read it, as well as the GEA Syntax file, which contains answers for most questions.

Wrong topic, you must post your questions to the right topic :

Il semble qu'il y ait un souci avec ton serveur SQL, il ne doit pas être démarré, ou bien tu as entré les mauvaises informations de connexion (adresse IP, port)

Hum, ça fait un petit moment J'avais regardé, mais au final pas forcément intéressant... ça dépend de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés, pour rattacher les comptes mobiles. Pour l'entreprise de Madame, vaut mieux rester sur un abonnement normal (= pour particuliers)

Voilà Did, c'est bien ça. Nico, pour le boulot. Comme on intervient en salle machine, il y a du courant, donc maintenant on sait qu'il ne faut pas mettre ses doigts dans la prise je caricature, mais c'est un problème de responsabilité, et de toute façon on n'est pas habilités électricien, à aucun moment on intervient sur l'installation électrique. On se contente de brancher les cordons électriques. Niveau H0-B0 pour les connaisseurs

Je t'avoue que tu m'as perdu avec des amont/aval, mais je te fais confiance 4# Je ne sais pas comment est construit le contact dans un télérupteur, mais je suppose (peut être à tord) que c'est similaire à un contacteur : même aspect extérieur, même dimension (1 module DIN), et logique de fonctionnement similaire, la seule différence, c'est que le télérupteur conserve son état (après l'impulsion de consigne), alors que le contacteur ne le conserve pas (la tension de consigne doit rester présente). Et c'est justement pour cette raison que j'ai viré tous les télérupteurs chez moi, car c'est incompatible avec la domotique. Si un télérupteur conserve son état, la domotique n'est pas au courant (sans jeu de mot), et les scénarios partent en vrille. Et c'est justement la raison pour laquelle j'aime les contacteurs : ils "copient" littéralement la consigne qui leur est donnée, donc dans notre cas par un FGS ou IPX800. Si tu veux utiliser un télérupteur, j'ai envie de dire, qu'il te suffit de te référer à sa documentation. Legrand indique pour quel courant il est conçu. En général, c'est pour de l'éclairage, donc pas sûr qu'on trouve des 25A, mais en 10 ou 16A ça doit le faire..... quoi-que... en suivant le raisonnement des posts précédents, cela augmente le risque qu'il finisse par coller lui-aussi, même si c'est très certainement moins probable qu'un micro-relai de module domotique. A la réflexion, le contacteur c'est peut être plus pérenne, c'est vraiment conçu pour commuter de grosses charges.

Bienvenue sur le forum

OK donc du gros chinois bien merdique, pardonne moi l'expression. Osram ça devrait être bon normalement (même s'ils ont plusieurs gammes, une grand publique, et une pro, la qualité n'est pas la même)

C'est fou ça. Mais sinon je suis d'accord avec l'électricien, commence par changer la (ou les) lampe LED. C'est une marque connue, ou une chinoiserie ? Avec les grandes marques (Osram, Philips, etc) on n'a pas trop de mauvaise surprise, mais avec les chinoiserie, c'est la grosse loterie, et on est souvent perdant, beaucoup de produits sont de très mauvaise qualité (mauvaise électronique, et qualité de lumière discutable)

I have already ask you.... could you please stop quoting all messages If you can use the fibaro.call() function, then you could use the GEA "QuickApp" action. So you should read the Syntax file available in the first page which contains all information For example : {"QuickApp", 86, "playFile", "192.168.2.240/music/VARIE/Lounge.mp3", true, 30, 8000}

Ah complètement grillé alors ? Très étrange. Mais tu peux en dire plus ? C'est bien un switch, et pas un dimmer ? Donc tu as bien le neutre ?

OK, donc il ne contrôle plus la lampe, mais est-ce qu'il répond encore sur le réseau Z-Wave ? Je veux dire, sur la box, il répond, tu le vois changer d'état ? Ou bien il passe en noeud mort ?

Tu parles bien du Walli qui contrôle la lampe, pas de celui qui contrôle le volet roulant ? Qu'appelles-tu "cassé" ?

Oui surement. Sinon pour le slider, ce que tu peux faire, c'est : - si 0 alors on ferme complètement le volet - si > 0 alors on l'ouvre complètement. ça évitera que le slider soit inactif entre 1 et 98.

Bien, mais pourquoi avoir créé des boutons supplémentaires ? Un QA de type Roller Shutter aura automatiquement les boutons montée/descente/et stop comme un vrai module Z-Wave dans l'IHM (aussi bien Web que Mobile)

ça ne me dit rien, mais ça fait 1 an que mon HC3 me sert de développement, donc je n'ai pas trop joué avec les icônes. Peut être fermer et rouvrir l'application pour qu’elle recharge les icônes ?

1/ Attention à ne pas confondre le fait de griller le module, et de coller le relai. Coller un relai ce n'est pas grave, il ira à la poubelle (bon OK ce n'est pas écolo, mais il n'y a pas de danger). Cela dit, je pense que le bruit de commutation de tous les relais est sensiblement identique. 2/ Le bypass ne sera pas utile si tu as le neutre, et que tu ne fais pas varier (dimmer) les LED 3/ Le risque 0 n'existe pas. Tout ce que l'on fait, c'est réduire le risque à un niveau acceptable. Le départ d'incendie peut avoir de multiple cause, ce n'est pas que le module en lui-même. D'ailleurs, bien souvent, ce sont les mauvaises connections qui créent l'échauffement. Donc bien serrer les borniers, utiliser du fil adapté correctement dénudé. Raccorder les fils entre eux avec des Wago plutôt qu'avec des Domino. Et de temps en temps (tous les ans normalement...) resserrer toutes les vis (tableau de disjoncteurs compris) 3bis/ Non en effet. La question est intéressante, car j'ai appris la réponse il y a quelques jours, j'ai passé l'habilitation électrique. Absolument rien ne limite le courant de démarrage. La seule limite serait celle du transformateur de quartier, donc en moyenne 100 kVA... ça fait 4166 Ampères. C'est le courant qui peut potentiellement passer en cas de court-circuit. Là où les disjoncteurs entrent en jeu, c'est qu'ils vont couper si la consommation dépasse leur calibre (par exemple 16 A) pendant plus d'une fraction de seconde (la durée va dépendre de leur qualité de fabrication, de leur sensibilité, de leur courbe, etc). Suffisamment rapide pour éviter le départ d'incendie, pas pour protéger l'appareil, qui sera grillé bien avant. Comme tu le vois, un disjoncteur ne peut pas limiter le courant de démarrage. Les solutions de contournement, c'est soit le limiteur de courant (dans le cas des petites charges, type lampe LED), ou bien le contacteur de puissance (sorte de gros relai, capable de commuter sans coller lorsque l'arc électrique apparait). Utilisé pour les moteurs, typiquement les pompes de piscine. Et attention, on ne remplace pas un disjoncteur par un contacteur, le disjoncteur doit toujours être présent, c'est un organe de sécurité. On ajoute le contacteur en aval. Perso dans mon garage, j'alimente des grandes longueurs de bandes LED. Genre 200 Watts de LED (oui ça éclaire vraiment très fort). Ce n'est pas avec un FGS, mais avec un IPX800. Le problème est le même, ce sont les mêmes types de petits relais fragiles. Je n'ai même pas tenté le limiteur de courant pour ces puissances là, j'utilise des contacteurs DIN Legrand. Idem pour le chargeur de la voiture (en pire bien sûr, même si je me limite à la charge lente, c'est quand même 1800 Watts) Dans la photo ci-dessous, l'un des borniers d'un contacteur s'était complètement dévissé au bout de 6 mois, quand je dis qu'il est important de vérifier de temps en temps. Je n'ai pas pensé à faire une image à la caméra thermique, mais ça aurait surement été instructif : Par ailleurs, en terme de sécurité et protection contre les départ d'incendie, je pense qu'il est préférable d'installer nos micro-modules dans des boites de dérivation étanches, plutôt que dans le tableau lui-même. Et bien sûr la boite de dérivation doit être aux normes, c'est à dire avec un plastique spécifique retardateur de feu.

Ah oui exact, j'ai oublié d'en parler, j'y ai pensé après. Bien faire la mise à jour du firmware des FGS pour ça