Lazer

Oui c'est bien ça l'idée. Je vois un cas de figure où tu risques d'avoir une désynchronisation entre l'état du télérupteur et le dernier état connu de la lumière par la box domotique : en cas de panne de courant, si la lumière était allumée à ce moment là, car je pense que le télérupteur va se remettre à 0.

OK je comprends pourquoi je ne comprenais pas tes histoires d'amont/aval Je suis d'accord avec toi, sauf que le FGS n'est pas branché en amont du télérupteur/contacteur, il est branché sur son circuit de commande. Ce n'est pas pareil. Car c'est le disjoncteur qui est branché en amont du télérupteur/contacteur. Dans le sens du courant. Parle de circuit de puissance et de circuit de commande, ça sera plus clair que ces histoires d'amont/aval qui sont imprécises.

Ah oui autre chose aussi, les contacteurs (du moins chez Legrand) sont tous bipolaires. Non ils n'ont pas de maladie psychiatrique, c'est juste qu'ils "coupent" les 2 fils, phase + neutre, donc la sécurité est totale, la charge est complètement isolée du circuit électrique. Je ne sais pas pour un télérupteur, mais s'il est unipolaire, il ne coupe que la phase... mais ça c'est la théorie, si le câblage n'est pas réalisé dans les règles de l'art, il peut très bien couper seulement le neutre, et là danger. Comme avec nos modules domotiques, qui ne coupent qu'un seul fil.

No, this page is not for support. This page is for GEA development (on HC3) As noted on first page !!! So please read it, as well as the GEA Syntax file, which contains answers for most questions.

Wrong topic, you must post your questions to the right topic :

Il semble qu'il y ait un souci avec ton serveur SQL, il ne doit pas être démarré, ou bien tu as entré les mauvaises informations de connexion (adresse IP, port)

Hum, ça fait un petit moment J'avais regardé, mais au final pas forcément intéressant... ça dépend de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés, pour rattacher les comptes mobiles. Pour l'entreprise de Madame, vaut mieux rester sur un abonnement normal (= pour particuliers)

Voilà Did, c'est bien ça. Nico, pour le boulot. Comme on intervient en salle machine, il y a du courant, donc maintenant on sait qu'il ne faut pas mettre ses doigts dans la prise je caricature, mais c'est un problème de responsabilité, et de toute façon on n'est pas habilités électricien, à aucun moment on intervient sur l'installation électrique. On se contente de brancher les cordons électriques. Niveau H0-B0 pour les connaisseurs

Je t'avoue que tu m'as perdu avec des amont/aval, mais je te fais confiance 4# Je ne sais pas comment est construit le contact dans un télérupteur, mais je suppose (peut être à tord) que c'est similaire à un contacteur : même aspect extérieur, même dimension (1 module DIN), et logique de fonctionnement similaire, la seule différence, c'est que le télérupteur conserve son état (après l'impulsion de consigne), alors que le contacteur ne le conserve pas (la tension de consigne doit rester présente). Et c'est justement pour cette raison que j'ai viré tous les télérupteurs chez moi, car c'est incompatible avec la domotique. Si un télérupteur conserve son état, la domotique n'est pas au courant (sans jeu de mot), et les scénarios partent en vrille. Et c'est justement la raison pour laquelle j'aime les contacteurs : ils "copient" littéralement la consigne qui leur est donnée, donc dans notre cas par un FGS ou IPX800. Si tu veux utiliser un télérupteur, j'ai envie de dire, qu'il te suffit de te référer à sa documentation. Legrand indique pour quel courant il est conçu. En général, c'est pour de l'éclairage, donc pas sûr qu'on trouve des 25A, mais en 10 ou 16A ça doit le faire..... quoi-que... en suivant le raisonnement des posts précédents, cela augmente le risque qu'il finisse par coller lui-aussi, même si c'est très certainement moins probable qu'un micro-relai de module domotique. A la réflexion, le contacteur c'est peut être plus pérenne, c'est vraiment conçu pour commuter de grosses charges.

Bienvenue sur le forum

OK donc du gros chinois bien merdique, pardonne moi l'expression. Osram ça devrait être bon normalement (même s'ils ont plusieurs gammes, une grand publique, et une pro, la qualité n'est pas la même)

C'est fou ça. Mais sinon je suis d'accord avec l'électricien, commence par changer la (ou les) lampe LED. C'est une marque connue, ou une chinoiserie ? Avec les grandes marques (Osram, Philips, etc) on n'a pas trop de mauvaise surprise, mais avec les chinoiserie, c'est la grosse loterie, et on est souvent perdant, beaucoup de produits sont de très mauvaise qualité (mauvaise électronique, et qualité de lumière discutable)

I have already ask you.... could you please stop quoting all messages If you can use the fibaro.call() function, then you could use the GEA "QuickApp" action. So you should read the Syntax file available in the first page which contains all information For example : {"QuickApp", 86, "playFile", "192.168.2.240/music/VARIE/Lounge.mp3", true, 30, 8000}

Ah complètement grillé alors ? Très étrange. Mais tu peux en dire plus ? C'est bien un switch, et pas un dimmer ? Donc tu as bien le neutre ?

OK, donc il ne contrôle plus la lampe, mais est-ce qu'il répond encore sur le réseau Z-Wave ? Je veux dire, sur la box, il répond, tu le vois changer d'état ? Ou bien il passe en noeud mort ?

Tu parles bien du Walli qui contrôle la lampe, pas de celui qui contrôle le volet roulant ? Qu'appelles-tu "cassé" ?

Oui surement. Sinon pour le slider, ce que tu peux faire, c'est : - si 0 alors on ferme complètement le volet - si > 0 alors on l'ouvre complètement. ça évitera que le slider soit inactif entre 1 et 98.

Bien, mais pourquoi avoir créé des boutons supplémentaires ? Un QA de type Roller Shutter aura automatiquement les boutons montée/descente/et stop comme un vrai module Z-Wave dans l'IHM (aussi bien Web que Mobile)

ça ne me dit rien, mais ça fait 1 an que mon HC3 me sert de développement, donc je n'ai pas trop joué avec les icônes. Peut être fermer et rouvrir l'application pour qu’elle recharge les icônes ?

1/ Attention à ne pas confondre le fait de griller le module, et de coller le relai. Coller un relai ce n'est pas grave, il ira à la poubelle (bon OK ce n'est pas écolo, mais il n'y a pas de danger). Cela dit, je pense que le bruit de commutation de tous les relais est sensiblement identique. 2/ Le bypass ne sera pas utile si tu as le neutre, et que tu ne fais pas varier (dimmer) les LED 3/ Le risque 0 n'existe pas. Tout ce que l'on fait, c'est réduire le risque à un niveau acceptable. Le départ d'incendie peut avoir de multiple cause, ce n'est pas que le module en lui-même. D'ailleurs, bien souvent, ce sont les mauvaises connections qui créent l'échauffement. Donc bien serrer les borniers, utiliser du fil adapté correctement dénudé. Raccorder les fils entre eux avec des Wago plutôt qu'avec des Domino. Et de temps en temps (tous les ans normalement...) resserrer toutes les vis (tableau de disjoncteurs compris) 3bis/ Non en effet. La question est intéressante, car j'ai appris la réponse il y a quelques jours, j'ai passé l'habilitation électrique. Absolument rien ne limite le courant de démarrage. La seule limite serait celle du transformateur de quartier, donc en moyenne 100 kVA... ça fait 4166 Ampères. C'est le courant qui peut potentiellement passer en cas de court-circuit. Là où les disjoncteurs entrent en jeu, c'est qu'ils vont couper si la consommation dépasse leur calibre (par exemple 16 A) pendant plus d'une fraction de seconde (la durée va dépendre de leur qualité de fabrication, de leur sensibilité, de leur courbe, etc). Suffisamment rapide pour éviter le départ d'incendie, pas pour protéger l'appareil, qui sera grillé bien avant. Comme tu le vois, un disjoncteur ne peut pas limiter le courant de démarrage. Les solutions de contournement, c'est soit le limiteur de courant (dans le cas des petites charges, type lampe LED), ou bien le contacteur de puissance (sorte de gros relai, capable de commuter sans coller lorsque l'arc électrique apparait). Utilisé pour les moteurs, typiquement les pompes de piscine. Et attention, on ne remplace pas un disjoncteur par un contacteur, le disjoncteur doit toujours être présent, c'est un organe de sécurité. On ajoute le contacteur en aval. Perso dans mon garage, j'alimente des grandes longueurs de bandes LED. Genre 200 Watts de LED (oui ça éclaire vraiment très fort). Ce n'est pas avec un FGS, mais avec un IPX800. Le problème est le même, ce sont les mêmes types de petits relais fragiles. Je n'ai même pas tenté le limiteur de courant pour ces puissances là, j'utilise des contacteurs DIN Legrand. Idem pour le chargeur de la voiture (en pire bien sûr, même si je me limite à la charge lente, c'est quand même 1800 Watts) Dans la photo ci-dessous, l'un des borniers d'un contacteur s'était complètement dévissé au bout de 6 mois, quand je dis qu'il est important de vérifier de temps en temps. Je n'ai pas pensé à faire une image à la caméra thermique, mais ça aurait surement été instructif : Par ailleurs, en terme de sécurité et protection contre les départ d'incendie, je pense qu'il est préférable d'installer nos micro-modules dans des boites de dérivation étanches, plutôt que dans le tableau lui-même. Et bien sûr la boite de dérivation doit être aux normes, c'est à dire avec un plastique spécifique retardateur de feu.

Ah oui exact, j'ai oublié d'en parler, j'y ai pensé après. Bien faire la mise à jour du firmware des FGS pour ça

ça ne doit pas se vendre bien cher un Jeedom virtualisé sous Proxmox @Nico j'ai peur que tu attendes très longtemps...

OK great, thank you. Regarding Sonos, I'm sorry, because I don't own Sonos devices anymore, so I can't install Krifroff's QuickApp to check operation. I have just taken the GEA code from HC2, so the "SonosMP3" action may not work anymore on HC3. If you could activate both debug=true and lldebug=true in your GEA config, then give me the logs, maybe I could understand what's wrong.

Désolé mon message était maladroit. On est d'accord, une box domotique c'est vouée à être cachée dans un placard (et non exposée fièrement sur le buffet du salon), néanmoins si Fibaro a choisi de l'aluminium pour la HC2, ce n'est pas pour la noblesse du matériau (même si personnellement je ne suis pas fan de l'alu...), mais parce que c'est un bon conducteur de chaleur, donc cela permet une dissipation passive de la chaleur émise par la HC2... et oui, 14W, c'est énorme pour une si petit boite. Cela a au moins permis d'éviter un bruyant ventilateur. Je vois qu'entre 2016 et maintenant la communication de Fibaro n'a pas évolué Ils n'ont jamais pris en compte les retours des clients finaux. Comme je disais, ils ciblent surtout les intégrateurs. Reste à savoir pourquoi ils continent de vendre aux particuliers... surement parce que ça représente un chiffre de vente non négligeable. Et puis je suppose qu'ils pourraient difficilement vendre les modules, sans vendre la box aux particuliers. Les modules, c'est quand même leur principale source de revenus. Windows, j'ai passé mon âge ado de hater de base, j'ai essayé de le fuir. MacOS, Linux, aucune ne m'a convenu pour un usage sur poste de travail. Je suis revenu à Windows, qui est l'OS qui correspond le plus à mes besoins. Il sait tout faire. Et depuis qu'on a WSL, je peux même faire tourner mes scripts Bash en local sans recourir à des solutions comme Cygwin, l'intégration est vraiment propre. De Windows 3.0 à Windows 10, ça fait quand même plus de 30 ans que je l'utilise maintenant, impressionnant. Le meilleur OS du monde non ? (j'ai aussi une ribambelle de Linux, mais dans des VM, RPI, etc...bref d'autres usages qui ne sont pas du tout bureautiques) Pour Matter, il y a un début de topic ici : Matter c'est le langage de haut niveau permettant de faire communiquer tous les objets connectés, sur réseau IP. Fibaro peut l'implémenter sur la HC3, permettant ainsi d'intégrer notre HC3 (et ses 228 modules Z-Wave) à la domotique unifiée Matter. Cela te permettrait de retrouver tous tes modules Z-Wave dans Ma Maison d'Apple, sans recourir à des passerelles types Homebridge. L'inverse devrait aussi être vrai, retrouver tous tes autres objets connectés dans la HC3, si tu souhaites que ça reste le cœur de ta domotique. Attention à ne pas confondre Matter, langage unifié de haut niveau, et Thread, la protocole sans-fil pour les objets non connectés au réseau IP. Thread, est un peu l'équivalent de Z-Wave. Ou plutôt devrais-je dire de Zigbee, car c'est bien Zigbee qui va se faire remplacer très rapidement par Thread. Même fréquence, donc pas de nouveau design matériel (antenne) pour supporter Thread. Il me semble que Philips a annoncé que ses ampoules devraient pouvoir être mises à jour, simplement par firmware. Donc la HC3, restera Z-Wave, et ça me va bien comme ça, c'est à mon avis le meilleur protocole radio pour la domotique. Je vois pas bien comment Thread pourrait faire mieux que Zigbee, en restant dans la bande des 2.4 GHz, il continuera à subir les mêmes problématiques. Interférence avec le Wi-Fi notamment, mais aussi portée réduite (même si le maillage aide à résoudre le problème de portée)

Oui en effet, tu as retrouvé une discussion intéressante. Mais attention, elle date de 2017, depuis Fibaro a sorti le FGD-212 (Dimmer 2), qui est largement mieux que le FGD-211 (Dimmer 1) à tous les points de vue : - meilleure protection électrique (résistance aux appels de courants, détecte les surcharges, bornier amélioré, etc) - meilleure variation des LEDs (leading/trailing edge) - mesure de consommation électrique et Z-Wave+ (bon là ce sont de faux arguments car les FGS-2x4 aussi) Mais si comme tu dis tu ne veux pas dimmer tes LEDs, c'est toi qui vois. Entre un FGD-212, et un FGS-214, c'est la même génération, donc on peut supposer que la fiabilité est la même. De ce coté là, le risque d'incendie est réduit au minimum Perso à l'usage j'ai quand même une préférence pour les FGD, car je m'applique à n'acheter que des LED dimmables, ça permet le soft start&stop qui est plus WAF que le ON/OFF brutal, et pas de bruit de relai qui commute. Si tu mets des FGS, et que tu veux vraiment assurer sa durée de vie, alors tu peux installer un petit limiteur de courant, pour protéger le relai contre tout collage. C'est en tout cas ce que j'ai fait pour les quelques situations où j'ai installé un FGS avec des LED et/ou transformateur.