Lazer

Je n'ai pas non plus cette télécommande murale Walli. Demande peut être au vendeur, il pourra peut être te conseiller. Si ça peut t'aider, voici une association que j'ai, depuis un FGD vers un FGS : On voit l'association de base entre le module et le contrôleur Z-Wave (box) sur le Groupe 1 (appelé Lifeline), normalement présent sur tous les modules. Et la seconde ligne est l'association que j'ai créé, sur le Groupe 2, vers le relai FGS (qui contrôle une dalle LED de plafond)

Ah oui en Belgique en effet ça semble plus courant. En France l'abonnement est plus cher, la nécessité d'équilibrer les phases et les complexités de câblage (surtout quand on rajoute du photovoltaïque, et je ne te parle même pas de ceux qui veulent utiliser du CPL...), bref tout est fait pour qu'on abandonne le triphasé. Reste les ateliers avec grosses machines à bois. Perso mes modestes machines se limitent à 2 kW + aspiration de 1 kW, soit 3 kW, ça passe très bien en mono. Le compteur Orno en triphasé me semble un bon choix. Sortie impulsion connectés sur l'IPX800 ou l'EDRT2, et hop. Préférence pour l'EDRT2, car il sait calculer les 2 paramètres : puissance en W, et énergie en Wh. Alors que l'IPX800 ne fera que la somme des impulsions, donc l'énergie cumulée.

Je ne sais pas trop à vrai dire. Moi je suis en monophasé, c'est tellement plus simple. Je ne vois d'ailleurs pas ce qui te fait rester en triphasé à vrai dire, à part avoir un atelier avec des grosses machines, l'intérêt est limité de nos jours. Surtout que ça complique pas mal l'installation, et en prime c'est plus cher. Mais c'est un autre débat Mais de ma compréhension du truc, en triphasé les 3 phases ne sont pas simplement additionnées, car elles sont déphasées (de 360/3 = 120°) Du coup si tu utilises 3 compteurs monophasé, tu auras un résultat inexact. Le compteur triphasé, lui, devrait compter la vraie valeur.

Non attention, 3 compteurs indépendants ça ne fonctionnera pas, car le triphasé ce n'est pas la somme de 3 phases, mais 3 phases déphasées (un peu comique écris comme ça) Il faut un compteur triphasé, qui fera la bonne somme. Je suppose que les compteurs triphasés à impulsion ça existe, sinon au pire tu as la solution du vieux compteur triphasé ERDF/Enedis, sur lequel tu actives la sortie teleinfo, que tu branches sur un ecodevices, mais c'est un peu lourd comme solution... Shelly ça ne passe pas par le cloud, c'est quoi cette histoire ? Ils doivent justement leur succès auprès des geeks grâce au contrôle local, et un cout inférieur aux modules Fibaro équivalents. Après perso je n'ai jamais testé, mais vu que ça utilise le Wi-Fi, il faut un bon réseau (Unifi...)

@M.Bar tu disais : Tu peux donner le JSON de ton module de mesure de courant ? Je voudrais m'assurer de son type, et de sa propriété unit : Car je pense qu'une ligne comme ça devrait te permettre de récupérer les données, d'après ta capture d'écran : { dbType = "current" , fibaroType = "com.fibaro.electricMeter" , unit = "A" , visible = "true", dead = "false", property = "value" , },

L'association directe se faire depuis la box domotique, au niveau du module qui va piloter l'autre, donc dans ton cas la télécommande Walli.

Pas encore, mais je devrais bientôt avoir ce genre d'installation si tout va bien. En tout cas, je mesure déjà la consommation de plusieurs circuits (PAC, ECS, EV, radiateurs, ...) donc c'est facile. Déjà est-ce que ton onduleur ne propose pas une API ? Il "suffirait" d'écrire quelques lignes de LUA dans un QuickApp pour récupérer les infos directement à la source. Autrement je te propose l'utilisation d'un compteur DIN à impulsion : https://www.amazon.fr/gp/product/B088TJV5M4/ 1 impulsion = 1 Wh Tu branches la sortie impulsion sur une entrée numérique de l'IPX800 ou de l'EcoDevices, en mode compteur, qui vont donc compter les Wh. Et puis tu utilises mon QA GCE. Dernière solution, la plus simple, avec l'EcoDevice RT2, et une pince ampèremétrique sur la phase qui sort de l'onduleur. EDIT : euh par contre en triphasé ça va être plus compliqué... il faut un compteur triphasé je pense. EDIT2 : un Shelly 3EM, mais il faudra écrire du LUA, personne ne l'ai encore fait sur le forum malgré la popularité de cette marque. C'est du Wi-Fi, donc ça résout ton problème de distance.

Oup's désolé, effectivement cette référence est une télécommande Walli, sans dimmer intégré. Cardane t'a parfaitement répondu du coup. L'association directe me semble la meilleure option.

Ah donc c'est un Walli Dimmer, tu le câbles comme indiqué dans la doc, c'est tout simple, tu n'as pas besoin d'ajouter un Dimmer 2, puisque le module Walli intègre à la fois l'interrupteur et le module Dimmer. PS : arrête de poster la même demande dans HC3, ça n'a rien à y faire, ta question concerne de l'éclairage

Et c'est quelle référence ton mignon petit interrupteur sans fil ? Parce que c'est celui-ci, qui est installé dans la boite derrière l'interrupteur mural, qui est censé piloter la lumière. Tu dois avoir le schéma de câblage dans la doc normalement.

Bienvenue sur le forum

Bienvenue sur le forum

Le Bon Coin ? ça existe encore ce site ? Malgré sa nomination dans le top 3 des entreprises qui ont le plus pourrit le vie des gens en 2021 ? Il n'y a pas de statistiques officielles, mais j'aimerais bien savoir quelle est la proportion véritable d'objets volés, HS, d'arnaques parmi la totalité des transactions... et les tenanciers du site qui ne font surtout rien pour luter contre ça... Ah que je regrette l'époque d'eBay, le système de notation incitait les gens à être réglos... dommage que leurs tarifs aient fait fuir tout le monde... D'ailleurs, si ça se trouve, la HC2 HS de @gorn vient de LBC... ?

dans les paramètres, si tu vois ça, tu es bien en Z-Wave v2 : En revanche si tu vois ça, ce n'est pas bon, car ça signifie que tu es en Z-Wave v3 : On en a plusieurs fois discuté sur les topics des firmwares, mais le nouveau moteur Z-wave v3 est plein de promesses, mais encore en beta, avec des instabilité et des modules non supportés, donc à ne pas installer en production pour l'instant (sauf à vraiment savoir ce qu'on fait... ou pour du test sur une seconde box)

OK... c'est donc plus qu'un signe, tu fais le bon choix en partant sur la HC3 Même si ça sera plus de travail, ça sera plus pérenne.

Ah tu aurais acheté une HC2 également HS ? Mais c'est pas de chance ça... Après c'est peut être juste la pile du BIOS à changer, c'est courant comme situation.

Oup's, pardon, mes doigts ont fourché, je voulais dire : NON sécurisé. Et le recovery, c'est sur la HC3 qu'il faut le faire, seul moyen de revenir au moteur Z-Wave v2

Alors déjà, vu que tu parles S0 ou S2... je dis : STOP !!!! Fait tout de suite un recovery, tu refais l'assistant de configuration initial, et du choisis bien moteur Z-Wave V2, surtout pas le v3 qui est en beta, très instable, et incompatible avec de nombreux modules. Ensuite tu fais tes inclusions en mode non sécurisé. Et tout se passera très bien.

Ah oui en effet, tes requêtes doivent fonctionner en passant par l'API HTTP. Je ne sais pas si @Fur est très à l'aise avec ça, car les requêtes POST ne sont pas possibles simplement avec le navigateur, il faut passer par un plugin (postman) ou bien en ligne de commande via curl.

Mise à jour v9 pour la Nvidia Shield TV : https://blogs.nvidia.com/blog/2022/01/12/shield-experience-9/ C'est un véritable scandale, un constructeur qui continue à mettre à jour un produit 7 ans après sa commercialisation initiale. C'est un scandale car ça ridiculise totalement l'intégralité des autres constructeurs qui trouvent tous une excuse pour arrêter les mises à jour plus ou moins rapidement...

I confirm you can have multiple independent GEA instances, each one runs in it's own QuickApp. This rule alone looks OK : GEA.add({ {"Global", "HomeStatus", "Home"}, {"Global", "PresenceStatus", "Awake"}}, 1, "", {{"Hue", id["Snk_Lght"], "bri", "30"}, {"Hue", id["Ktchn_Dry"], "bri", "50"}, {"Hue", id["Ktchn_Smll"], "bri", "50"}}) Which should be the same as : local Home = {"Global", "HomeStatus", "Home"} local Away = {"Global", "HomeStatus", "Away"} local Asleep = {"Global", "PresenceStatus", "Asleep"} local Awake = {"Global", "PresenceStatus", "Awake"} local HomeAwake = {Home, Awake} GEA.add(HomeAwake, 1, "", {{"Hue", id["Snk_Lght"], "bri", "30"}, {"Hue", id["Ktchn_Dry"], "bri", "50"}, {"Hue", id["Ktchn_Smll"], "bri", "50"}}) Just replace the GEA condition by the HomeAwake variable. It is useful if you intend to use the same condition multiple times in the other rules.

Du LUA sur HCL, ça va être compliqué @Fur Tu peux éventuellement tenter une sauvegarde puis recovery et restauration, il me semble que l'historique ne sera pas restauré, permettant ainsi d'alléger la charge.

Oui en effet.... Il faut voir aussi que la HC Lite dispose de très peu de ressource CPU+RAM, donc elle est connue pour saturer assez rapidement. Tu as beaucoup de modules Z-Wave, et de scènes ?

Alors à l'origine je ne pensais pas à ce module virtuel, mais à un module beaucoup plus simple, sans régulation de température, avec uniquement 6 boutons pour chaque ordre du fil pilote. C'est ultra basique, chaque bouton contient une seule ligne de LUA. Je ne me suis jamais pensé sur ce module là, je laisse @Dragoniacs te dépanner si elle peut, mais pas certain qu'elle l'utilise encore.

Il faut utiliser le module virtuel qui est partagé sur le forum.... je n'ai pas le lien sous la main, mais si tu parcoures ce topic tu devrais le retrouver. Avec les 6 boutons du module virtuel, tu peux facilement activer l'un des 6 modes de ton sèche serviette. Et pour que ça soit joli, il faut importer les icônes des radiateurs avec les différents modes et les affecter à chaque bouton correspondant.