Lazer

Au jeu de la rentabilité, pas sûr qu'une PAC soit rentable, quand je vois les gens autour de moi parler de devis à 20 k€, ça me fait halluciner, et finalement je ne suis pas malheureux avec mes radiateurs électriques, qui ne coutent pas cher, et ont une durée de vie illimitée. Et le gros avantages du tout électrique, c'est que l'installation est prête pour le photovoltaïque. Bon sinon Madame est en train de regarder pour passer à la voiture électrique... plus rapidement que prévu... mais elle a des ennuis avec sa voiture qui commence à se faire un peu trop vielle, donc c'est peut être l'occasion de changer. Et ça tombe bien...

Si tu es riche, l'idéal c'est une PAC (électrique donc, du coup c'est tout bénef avec les panneaux photovoltaïques) Par contre il faut que tes radiateurs soient compatible avec la basse température, je ne sais pas si c'est le cas. Prends le temps de réfléchir en tout cas

@mprinfo profites-en, il y a un coupon à 10%. Attention, le Wall Plug mesure la puissance active (celle qui est facturée par Enedis), tandis que les tores ne mesurent que la puissance apparente (puisque un tore, par construction, ne mesure que le courant, il ne connait pas la tension, il ne peut pas en déduire le déphasage et appliquer le cos phi qui va bien). La puissance apparente est une information totalement inutile pour nous. J'avais eu de drôles de surprises avec les vieux néons de mon garage, le tore branché sur l'IPX800 mesurait un courant (donc une puissance) 2x supérieure à un Wall Plug. Après vérification à l'oscilloscope, le déphasage était de 60°, soit cos(60°) = 0.5 donc le compte est bon, j'avais mon explication. Pour du matériel informatique c'est pareil, mais dans une moindre mesure. Les alimentations à découpage n'ont jamais un cos phi = 1, donc on a une différence entre la puissance apparente et la puissance active. Je n'ai pas vérifié la mesure du petit compteur Orno, je ne sais pas s'il mesure l'énergie apparente ou l'énergie active => EDIT : il mesure bien l'énergie active @Nico Si tu veux la mesure sur l'EcoDevice, il faudra brancher le compteur sur l'ED, pas sur l'IPX800. Perso j'ai l'IPX800 au garage, et l'EcoDevice dans la maison, donc je branche les compteurs au plus proche, peu importe, le résultat est le même. Après c'est agrégé par la HC3 de toute façon.

@Nico ça ne serait pas plus économique et plus simple pour toi un petit Fronius ? Sinon l'Envoy-S Metered peut aussi être installé de l'autre coté, c'est à dire au niveau du tableau électrique principal, puis il relève la production des micro-onduleurs via courant porteur. La documentation n'est pas très claire au sujet de la distance max, car ça dépend évidemment de la qualité du circuit électrique, des perturbations, des raccords, etc. D'après le peu de retour d'expérience que j'ai vu sur les forums, 20m semble passer, mais à 50m pas sûr du tout, et à 100m il faut oublier. Pour les grandes longueurs, la prolongation du tore avec un câble en paire torsadé est bien plus fiable. Sinon pour le comptage, moi en plus je vais mettre un compteur à impulsion, comme j'en ai déjà pas mal dans ma maison, qui sera branché sur l'IPX800 du garage. Le petit Orno est pas mal, j'ai celui-là pour le chargeur de la voiture depuis 1 an : https://www.amazon.fr/gp/product/B088TJV5M4/

C'est bien des volets filaires ? Il faut impérativement 1 module par volet, donc dans ton cas 3 modules. Si tu as 1 seul interrupteur, tu pourras le connecter à l'un des 3 modules, et réaliser une association directe entre ce module et les 2 autres pour que cet interrupteur continue de faire office de commande centralisée.

@mprinfo non ça c'est sûr, je n'aime pas la plomberie ! @flacon030 14 panneaux de 405 Wc, ça fait 5670 Wc, mais en réalité je serai bridé par les micro-onduleurs à 4060 Wc, car j'ai choisi les IQ7+ de chez Enphase, qui ont une puissance nominale unitaire de seulement 290 W. J'expliquerai plus tard pourquoi ce choix quand je parlerai du matériel. De ton coté, tu as fait la simulation sur PVGIS pour comparer avec ta production réelle mesurée ? Tu es dans le sud, avec moins d'ombre, et une meilleure orientation, donc forcément dans des conditions beaucoup plus favorables que moi.

Même si je n'ai pas l'expérience de Nico, j'ai également toujours entendu dire que le panneau thermique est plus efficace pour chauffer l'eau de la piscine, plutôt que des panneaux photovoltaïque. Après faut étudier le cout et la complexité d'installation aussi, parce que le photovoltaïque, c'est relativement simple et accessible à tout amateur un peu motivé, alors que la plomberie c'est déjà moins facile et contraignant à poser... sans compter le poids du panneau à monter sur le toit.

@Dragoniacs @TonyC je regarde ça dès que possible.

Bonne idée, bien joué

Aujourd'hui on analyse ma consommation, on compare avec la production estimée, et on en déduit le taux d'autoconsommation que je peux raisonnablement espérer. J'ai 10 ans d'historique de consommation, donc déjà ça aide beaucoup pour y voir clair sur l'existant. Même sans disposer de 10 années complètes, commencer par l'étude sur 1 année fait déjà le travail. Dans ce cas, pour ceux qui n'ont pas d'EcoDevice, de télé-information, ou que sais-je, vous pouvez aller voir sur le site d'Enedis si vous avec Linky depuis au moins 1 an. 2011 n'est pas représentative, c'est l'année d'emménagement. A noter que depuis l'installation de la domotique + pompe à chaleur dans le salon, la consommation a significativement baissée à partir de l'année 3. Étonnement en 2020 les confinements et télétravail répétés n'ont eu que peu d'impact sur la consommation annuelle, car le printemps fut exceptionnel, donc chauffage quasiment coupé dès le mois d'avril. La dernière année en 2021, la consommation a significativement remonté en bonne partie à cause d'un printemps pourri, d'une augmentation significative du télétravail, et surtout de la voiture rechargeable (même si le télétravail a finalement bien limité les déplacements, rester à la maison consomme moins que de rouler, était-il besoin de le préciser ?... petite pique lancée aux écolos intégristes qui prétendent que le télétravail n'est pas écologique) Je dirais que globalement notre consommation électrique va aller en augmentant, car je roule déjà beaucoup plus depuis le début de l'année 2022, et il se pourrait que Madame passe à l'électrique prochainement. (le changement de couleur c'est parce que je suis passé du tarif HC/HP au tarif de Base en fin d'année 2021) J'ai décomposé la consommation sur chacun des 12 mois de l'année, et je compare la moyenne des 11 années, ainsi que le minimum et le maximum de chaque mois afin de visualiser la variabilité (selon si on est en vacances, s'il fait froid, etc, tout cela a un gros impact sur notre consommation. Ensuite j'ai indiqué la production mensuelle estimée par la simulation sur PVGIS, en additionnant les valeurs de chaque pente tu toit du garage. Là dessus, j'ai calculé l'énergie produite par les panneaux qui sera consommée par la maison, pour la formule dans Excel il s'agit simplement de la valeur minimale entre la consommation et la production. Puis vient le surplus, donc la quantité d'énergie produite par les panneaux et qui ne sera pas consommée par la maison, donc soit injectée dans le réseau Enedis, soit bridée au niveau des onduleurs. Dans Excel, il s'agit de la différence entre la production et le consommé. Après vient le calcul du taux d'auto-consommation mini/moyen/maxi, qui est la division de la production par le consommé. J'ai indiqué en rouge lorsque le taux d'auto-consommation sera en dessous de 100%. Mais cela ne vaut pas pour autant dire que je serai capable d'auto-consommer autant que ce calcul purement mathématique, car il ne faut pas oublier que les panneaux ne produisent qu'en journée, et pas la nuit. Pourtant la maison elle continuer de consommer la nuit.... Donc dans la dernière colonne, j'ai estimé le taux d'autoconsommation mensuel que je peux raisonnablement espérer atteindre. Il s'agit là de la plus grande incertitude dans tout ce projet. Car autant j'ai confiance dans la fiabilité des simulations (à quelques pourcents près, on le verra en pratique dans quelques temps), autant ce taux d'autoconsommation est une grosse estimation au doigt mouillé. Normalement, il faudrait superposer la courbe quotidienne de consommation avec la courbe de production des panneaux (en cloche avec le pic à midi, enfin plutôt 13 ou 14h selon l'heure d'été/hiver lorsque le soleil est au plus haut). Sauf que ça n'est pas applicable à mon cas, car grâce à la domotique, et historiquement à mon tarif heures pleines / heures creuses, j'avais programmé un maximum de consommateurs la nuit. Dont notamment les 2 plus gros : le ballon d'eau chaude sanitaire, et la voiture. De coup, quand j'aurai les panneaux, ça sera l'inverse, avec la domotique qui pilotera pour déclencher au maximum en journée quand le soleil est présent. On en reparlera quand j'aurai installé les panneaux.... Bref, cela me donne un taux autoconsommation annuel estimé de 72%. Ce qui est assez élevé je dois dire, au regard des chiffres publiés sur les forums. Généralement, une maison avec des panneaux sans aucune optimisation particulière semble tourner autour des 25 à 30% d'autoconsommation (ce qui est extrêmement faible, puisque près des 3/4 de la production est "perdue") Et ceux qui ne chauffe que leur ballon d'eau chaude en journée (avec un routeur, on y reviendra quand on parlera de matériel) semblent tourner autour des 50%. Donc clairement je place la barre assez haut avec mes 72%, mais la tendance de notre consommation est en hausse, donc ça me semble faisable. Mais encore une fois, c'est une approximation, et je peux très bien me planter, ce qui aura forcément un impact sur la rentabilité du projet (la période d'amortissement sera allongée... ou raccourcie, soyons fou ! ). On y reviendra plus loin dans cet exposé. Ces tableaux sont barbants et inintéressants à lire. Donc place au graphique, beaucoup plus visuel et parlant : - en vert, orange, et rouge : les consommations mensuelles mini, moyenne, et maxi de la maison sur les 10 dernières années - en jaune : la production d'énergie des panneaux solaires - en bleu : la quantité d'énergie issue des panneaux que j'estime auto-consommer Là on visualise aisément la production très modeste d'électricité solaire en hiver, là où le besoin est le plus important. Et à l'inverse, le surplus de production en été, qui ne sera pas consommé par la maison (en jaune). La courbe bleu, est en quelque sorte un "écrêtage" de la production, qui correspond à ce que je devrai être capable de consommer. En été, la différence entre les courbes jaune et bleue sera ce qui est "perdu", c'est à dire soit injecté dans le réseau Enedis, ou bien bridé grâce à un profil spécial dans les onduleurs. Pour les néophytes, ce dernier point fait débat sur les forums, car Enedis dit qu'on n'a pas le droit d'injecter (d'où la convention CACSI = Convention d'autoconsommation sans injection pour une installation de production d'électricité), tandis que 2 articles de lois prétendent que c'est toléré si installation inférieure à 3 kW. Mon avis c'est que Enedis n'a pas envie de s'embêter à devoir gérer le surplus et équilibrer le réseau, d'où cette convention, mais qu'en pratique ça n'a pas d'impact (et puis de toute façon leur CACSI est illégale vis à vis des articles de loi) donc ils tolèrent. Jamais personne n'a semble-t-il été inquiété pour avoir injecter sur le réseau. Même ceux qui dépassent la limite de 3 kW. Cela dit, ça n'est pas à conseiller, donc après chacun prend ses responsabilités. A suivre... la prochaine fois on parlera d'argent, puisqu'on étudiera les gains, la rentabilité, l'amortissement de l'installation....

Bienvenue sur le forum

Les piles c'est pratique... mais pas durable, surtout en extérieur où les alternances froid/chaud les use prématurément. Donc de toute façon, si tu veux un truc pérenne vis à vis de la pluie, de l'humidité, et de la durée de vie des piles, il faudra bien se motiver à passer des câbles

Est-ce que tu pourrais mettre le mode debug=true et me donner les logs détaillés au moment où il retourne à la base ? Je regarderai ça.

Non mais le ballon il est plus chaud hein, le robinet il est en sortie du ballon. J'ai installé quand j'ai changé le ballon, et de toute façon les constructions neuves c'est comme ça maintenant. Fini de s'ébouillanter les mains comme chez la grand-mère quand tu ne t'y attends pas !

J'ai un mitigeur thermostatique sur la sortie de mon ballon, donc l'eau ne fait jamais plus de 40°C, ça évite de se bruler aux robinets et douches. Et ça tombe bien, 40°C c'est la température mini du lave vaisselle. Donc parfaitement compatible. Mais ça ne marche pas pour le lave-linge, puisqu'il faut pouvoir faire des machines à 30°C et même à froid. Attention à la longueur de tuyaux, si tu consommes 5L d'eau avant que l'eau chaude n'arrive à la machine, le projet tombe à l'eau.

@mprinfo moi au contraire je me suis bien amusé avec tous ces calculs, et encore je n'en présente qu'une partie, la plus pertinente pour le projet. Tu as de la domotique, c'est elle qui va gérer les horaires. Pour les machines, c'est justement pour ça que je veux brancher le LV sur le circuit d'eau chaude, comme ça on pourra la lancer le soir tranquillement, comme aujourd'hui. Le problème de l'électricité, c'est que ça se stocke mal. L'eau chaude est le moyen le plus accessible que l'on ai pour stocker l'énergie à domicile. Sinon il faut installer des batteries mais c'est un autre délire... @Nico ben faut quand même que tu calcules ce que tu vas produire chaque année, tu en a pour 30 secondes, sinon tu n'as aucun moyen de savoir si ton projet est rentable. Même si tu auto-consomme 100%, tout va dépendre du prix que tu as payé ton système. Sinon pour vos monuments historiques, vous pouvez résoudre le problème avec un p'tit missile, c'est de saison...

Il y a les panneaux Bisol maintenant, disponibles en 4 couleurs, censés être compatibles avec une installation en zone bâtiments historiques. Mais le prix est assez dissuasifs, tu as intérêt de bien calculer pour voir si tu as une chance de les rentabiliser : https://www.maison-et-domotique.com/134844-bisol-spectrum-panneaux-solaires-colores/

Je prend où j'en étais, c'est à dire aux simulations avec PVGIS. Aujourd'hui 1er mars 2022, ils ont partagé une nouvelle version 5.2 de leur base de données, alias SARAH2 pour les intimes, qui est censée être plus précise que la précédente (qui était déjà précise). Surtout, cette nouvelle version intègre la prise en compte de l'historique des dernières années, ce qui va nous permettre d'estimer au plus près la production des années à venir. En pratique, j'ai comparé les anciennes valeurs et les nouvelles, c'est vraiment très proche. Ce qui est plutôt rassurant en fin de compte, ça veut dire que les modèles sont fiables, et donc qu'on peut compter dessus. A titre d'exemple, changer une valeur de pente ou d'azimut d'un demi degrés a un (petit) impact sur les résultats, c'est dire la précision du modèle. Hier j'écrivais que PVGIS a calculé que chez moi, la pente idéale pour produire un maximum d'énergie annuelle est de 38°, avec un azimut de -6° (donc sur avec une très légère orientation est). Et bien avec le nouveau modèle, c'est passé à 7° (attention, pour tout autre endroit de France ou du monde, ces valeurs seront différentes) Peu importe car je n'ai absolument pas la possibilité de positionner les panneaux selon ces 2 angles, néanmoins je prend ces valeurs dans mes simulations, afin de comparer le productible maximal en conditions idéales, et le productible que je peux potentiellement obtenir sur chacun des mes 4 plans de toits mentionnés précédemment. Voici donc les courbes : Bleu : orientation idéale, pente 38° et azimuth -7° Vert : mon meilleur plan de toit sur la maison, sud-est, mais inatteignable sans moyens lourds Jaune : mon 2nd toit de la maison, coté sud-ouest, difficile d'accès mais potentiellement faisable plus tard quand j'aurai acquis un peu d'expérience de grimpeur Orange : le toit du garage coté sud-est, faiblement pentu Marron : le toit du garage coté nord-ouest, faiblement pentu Je trouve ce graph intéressant, pour une même puissance crête installée (1 panneau, 1 kWc, ou bien N panneau, peu importe, puisque c'est juste une comparaison des ratios d'efficacité), il permet de visualiser l'impact d'une orientation plutôt qu'une autre. Sans surprise, les 2 pentes du toit du garage, faiblement pentues (10.5°), produiront peu en hiver, mais plus en été, du fait de l'angle d'incidence du soleil. Pas de chance, c'est en hiver que j'ai le plus besoin d'énergie.... mais on va dire que ça me motivera à installer des panneaux sur le plan sud-ouest de la maison dès que possible. Mais attention, le graphique précédent n'est qu'un comparatif de la répartition mensuel des productions. En valeur absolue, pour une puissance de 1 kWc installé sur chaque plan de toit, la courbe de production réelle est sensiblement différente : On l'a vu dans le 1er post, mon toit du garage peut accueillir au maximum 14 panneaux, répartis en 6+8. A partir de maintenant, on commence à être obligé de parler de matériel, car il faut bien choisir un matériel, pour lire ses spécifications techniques, qui serviront de base aux simulations suivantes. Au début je pensais partir sur du panneau haut de gamme, une des références facilement trouvables sur les sites français étant le coréen LG. Bon rendement, bon vieillissement (pour rappel, un panneau perd de sa puissance avec les années, ceux de LG en perdent moins que les autres, ce qu'on appelle la garantie linéaire de production), garantie de 25 ans, ils ont tout pour plaire. Bien sûr, LG n'est pas le seul, on trouve Canadiansolar ou encore Sunpower pour ne citer que quelques unes des plus grandes marques dites "haut de gamme". Seul souci, et de taille, le prix. J'ai retourné les simulations dans tous les sens, fait les projections sur 25 ans (et même plus), jamais on ne rentre dans ses frais, c'est à dire que le surcout à l'acquisition n'est pas compensé par le gain de production. Et dans mon projet sur le toit du garage, mal orienté et avec des masques d'ombres, ces panneaux deviennent impossible à rentabiliser (ou alors sur des périodes de 15 ou 20 ans, difficile de se projeter aussi loin). On va dire que mon objectif est de rentabiliser l'installation en moins de 10 ans. Et comme par hasard, LG annonce la semaine dernière qu'ils se retirent du marché des panneaux solaires. Donc déjà l'argument de la garantie de 25 ans il tombe à l'eau, ils n'auront pas de stock pendant bien longtemps... Bon en même temps, on a beau s'appeler LG, c'est pas évident de vendre un produit quand on est 2 ou 3 fois plus cher que le marché. C'est une société qui ne doit pas apprendre de ses erreurs, déjà avec les smartphones.... bon désolé je divague. Bref, une seule solution s'impose : les panneaux chinois. Bouh, c'est pas bien, des panneaux chinois, fabriqués en chine avec du charbon, et transportés en bateau avec du pétrole, quel désastre écologique !!! Oui mais bon, les panneaux soit-disant européens, voire français, sont juste assemblés en France, les cellules elles viennent bine de Chine, donc.... voilà quoi. Et puis de toute façon les panneaux français sont introuvable, soit il n'y a pas de stock, soit c'est réservé aux pros (comprendre : aux installations industrielles/tertiaires) Le problème des panneaux chinois, c'est que c'est la jungle, il y a à boire et à manger. Comme toujours avec les produits chinois. Pas facile de distinguer le qualitatif durable de la cochonnerie jetable. Déjà, on peut éliminer tous les panneaux dont la fiche technique (datasheet, en PDF) est inexistante ou trop imprécise, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Ensuite, on peut comparer les modèles sur différents critères : la puissance crête le rendement (qui n'est en réalité que le ratio entre la puissance et la superficie du panneau) => au dessus de 20% on commence à être dans le haut de gamme son usure, la fameuse garantie linéaire de production sur 25 ans le garantie du produit (à priori un chinois qui garantie son panneau 15 ans a plus confiance dans son produit que celui qui ne le garantie que 10 ans) la technologie employée (demi-cellules, etc) sa résistance mécanique (au vent, à la neige) la représentation du fabricant en France les avis des utilisateurs qui en possèdent déjà etc... Au final, j'ai porté mon choix sur la marque Trinasolar, gamme Vertex. On les trouve facilement dans le commerce français, à prix très compétitifs, ils disposent de bonnes caractéristiques, ce qui fait que je les considère comme étant des modèles "chinois haut de gamme". Et oui, rien que ça ! Les retours sur les forums sont nombreux, personne ne s'en plaint, ce qui est exceptionnel ! Blague à part, cette gamme est populaire, on trouve pas mal d'utilisateurs sur forum-photovoltaique.fr Fait intéressant, Trinasolar le disent eux-même, ils se réservent les meilleurs modèles pour le marché intérieur chinois, et ils expédient dans le monde entier les modèles de qualité inférieure. Et oui, c'est le jeu du commerce international, c'est pareil avec les fruits et légumes qui viennent d'Espagne.... Cela dit, qualité inférieur, ça reste pas mal quand même. En pratique, les panneaux sont testés en sortie de chaine de production. Quand un modèle est au top du top => marché chinois. Le reste, pour le monde entier, et chaque panneau est vendu avec une puissance crête clairement indiquée. Par exemple en décembre 2021, le meilleur modèle faisait 405 Wc, non dispo en Europe. En France, on avait le 400W, donc du 2nd choix (ce qui est déjà pas mal). Récemment, ils ont amélioré le process, donc le nouveau top du top c'est 410 W pour le marché intérieur chinois, et nous on récupère les 405W. Et ainsi de suite... Du coup je vais choisir les Trinasolar Vertex S d'une puissance de 405 Wc, qui sont dispos à 159€ chez Oscaro Power, et ils viennent d'augmenter car ils étaient moins cher avant (je ne fais pas de pub, c'est là que j'ai acheté, c'est plus pour partager le bon plan, car je trouve qu'ils ont les meilleurs tarifs du marché pour les produits que j'ai sélectionné. Bien sûr certaines boutiques concurrentes ont des tarifs inférieurs, mais proposent surtout des produits de moindre qualité...) Et donc je pars sur 14 panneaux, le maximum physiquement possible sur le toit du garage, car je veux maximiser la production (investissement maximal, donc économies maximales à terme, même si la période d'amortissement s'allonge, on verra plus tard pourquoi.... indice : à cause du taux d'autoconsommation) Une image pour égayer ce long pavé : Existe aussi en full black pour le même prix, c'est plus joli, mais offre un rendement un peu moins bon, car ça chauffe plus. C'est une notion importante ça, la chaleur est l'ennemie du panneau photovoltaïque, l'idéal c'est du soleil avec 20°C, pas plus. Et d'ailleurs, c'est dans ces conditions normalisées que la puissance crête des panneaux est exprimée. Et donc, on comprend assez vite que le panneau produit plus en avril/mai qu'en pleine canicule de juillet/aout.... Voici le graph de production mensuelle estimée avec 14 panneaux répartis en 6+8 sur les 2 versants du toit du garage : Le toit le moins bien orienté produit plus, parce qu'il a 2 panneaux de plus ! La production réelle sera la somme de ces 2 courbes. A suivre, on s'intéressera ensuite à ma consommation, qu'on comparera à la production simulée, et on essaiera d'en déduire le taux d'autoconsommation, avant de finir par calculer l'amortissent de l'installation.

On doit avoir la même femme alors Je suis aussi en tout électrique, mais le gros de la consommation, c'est le chauffage, et l'eau chaude, donc entre le routeur, et la domotique, je vais essayer de déplacer un maximum en journée, quitte à surchauffer la maison la journée pour bénéficier de la chaleur en soirée/nuit par inertie, dans la mesure du possible (en mi-saison) Aller je vais mettre les graphs prédictifs justement.... Tiens sinon parmi les optimisations, je pense brancher le lave vaisselle sur le circuit d'eau chaude, ça devrait faire une grosse économie, surtout quand on le lance le soir quand il n'y a plus de soleil.

Tu as des bonnes conditions d'orientation, et en plus en PACA ça aide beaucoup Par contre, ton taux d'autoconsommation est vraiment bas, je pense que tu peux faire largement mieux, surtout avec la domotique. C'est lequel ton "power reducer" ? De mon coté j'ai commandé le Mk2PVRouter, mais le gars est débordé de commandes, donc je vais devoir attendre un peu. Comment tu chauffes le SPA ? En fait la question, c'est quel SPA tu as, où plutôt comment tu arrives à contrôler le chauffage indépendamment de la pompe ? Selon les modèles, ça n'a pas toujours l'air facile. Je n'ai pas de spa, mais j'y pense pour l'avenir, surtout que j'aurai énormément de surplus en été.

Je ne suis pas super fan du sleep dans ce cas précis, parce qu'en cas de crash de la box, redémarrage de GEA, ou tout autre événement, la pompe ne s'arrêtera jamais... ce qui qui peut vite couter très cher. Je préfère une 2nde règle distincte, qui détecte si la pompe est allumée depuis 15 minutes et l'éteint alors. Ainsi cette condition sera toujours remplie, même si GEA redémarre pendant les 15 minutes. Les Sleep, je trouve que c'est bien pour des actions non critiques, et de courtes durées (quelques secondes).

le souci c'est que tu as un Time entre 5:00 et 5:01, soit 2 minutes. Si tu mets une durée de 60*15, c'est bien trop long et surtout largement supérieur aux 2 minutes, donc ta règle ne "matchera" jamais. Les longues durées sont plutôt utilisées dans des scénarios du type : "si la lumière (ou la porte, ou l'arrosage, etc) est allumé depuis 15 minutes, alors faire ceci..." Dans ton cas, tu veux que l'action se déclenche précisément à 5h (modulo 30 secondes), donc c'est bien une durée de 0 qu'il faut utiliser. A noter que 30 ou 60 ou 90 fonctionneraient également puisque l'intervalle de Time est de 2 minutes, soit 120s.

D'accord, donc dans ce cas pas de déclenchement instantané nécessaire, tout simplement : GEA.add({{"Profile", "Home"}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "07:00", "07:01"}}, 0, "Allumage ID20 le #date# à #time#", {{"turnOn", ID20}}) GEA.add({{"Profile", "Home"}, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "09:00", "09:01"}}, 0, "Allumage ID20 le #date# à #time#", {{"turnOn", ID20}}) Tu noteras : - l'utilisation d'une durée de 0 secondes (soit entre 0 et 30 secondes de délai de réaction dû aux cycles de GEA) - une plage horaire de 7h à 7h01, laissant largement le temps (2 minutes) pour que GEA puisse tomber dans cet intervalle (avec ses fameux cycles de 30s), ceci en cas de charge excessive de la box, micro-freeze, etc - on peut enlever les parenthèses vu que ce n'est plus une règle à déclenchement instantané Selon la même logique je corrige ta règle d'arrosage, mais tu as compris le principe : GEA.add({{"weather","clear"},{"months","june"},{"Time", "5:00", "5:01"}} , 0, "Arrosage le #date# à #time#", {{"turnOn", id_arrosage1},{"turnOn", id_arrosage2}}) Du coup j'ai mis une durée à 0s, GEA effectue le test à chaque cycle, et uniquement entre 5h et 5h01 il va déclencher l'arrosage (une seule fois) Attention ce que tu appelles le message de log est en réalité une notification push sur ton smartphone, si tu as bien configuré la variable GEA.portables = { ... } Si tu veux juste un log, il faut l'ajouter à la fin, ce qui donne : GEA.add({{"weather","clear"},{"months","june"},{"Time", "5:00", "5:01"}} , 0, "", {{"turnOn", {id_arrosage1, id_arrosage2}}, "Arrosage à 5h en juin") J'ai également optimisé l'écriture pour mettre les 2 ID dans une table pour la même action TurnOn.

J'ai isolé ta question qui n'avait rien à voir avec l'autre topic. Pour récupérer la valeur d'un module, c'est avec fibaro.get(id, property_name) L'ID tu le connais Le nom de la propriété dépend de ce que tu veux récupérer, en général c'est "value", mais ça peut aussi être "power", "batteryLevel", etc par exemples. A bookmarker : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-lua-scenes/ https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ Après si tu veux déclencher ta scène en fonction de conditions bien précises, il faut se reporter à la doc sur les scènes dont j'ai donné le lien juste au dessus, car il faut bien écrire ta condition de déclenchement de scène. Perso je n'ai que peu d'expérience (voire pas du tout...) car je fais tout sous GEA. Mais plusieurs personnes ici utilisent les scènes et sauront t'aider mieux que moi à ce sujet.

Un détecteur PIR 230V classique (non domotique), que tu trouves en GSB, avec un relai intégré prévu pour piloter une lampe. A la place de la lampe, tu installes un module FGS ou FGD, le relai du détecteur jouera le rôle d'interrupteur sur le module domotique. Au moins c'est fiable, étanche, résistant au froid, au chaud, pas de piles à changer, etc. C'est ce que je fais depuis des années, j'avais partagé le schéma de câblage sur le topic du FGD-211 il me semble.