jojo

oui, c'est ce que je dirais aussi, mais dieu z dit ceci : ok, j'ai lu trop vite : aliment"r la carte m donc elle ne serait pas aller jusqu'au bout ...

mais n'avais-tu pas dit dans ta première explication que les duiodes réseaux s'alllumaient puis s'éteignaient si alim faiblarde ? De ce que j'ai lu, c'est exactement ce qui s'est passé, et normal que pas de connection possible via PC, car 1) les diodes sont éteintes, 2) l(écran montre qu'il n'y a pas d'IP. Donc, comme je te crois les yeux fermés (et même ouverts ici) ce serait un problème d'alimentation. (si tu as une alimentation 12V, mais pas avec le bon connecteur, il faut juste couper le boute des 2 câbles et Wago)

sympa, mais connection via WiFi, pas PoE

a bon ? tu donnes le lien ? car j'ai pas vu

en fait il faudrait pouvoir démarrer le drone via une API, donc si ton alarme classique se déclenche, le drone démarre (il pourrait aussi démarrer on son, si bruit intense à la fréquence de la sirène intérieure). Maintenant en quoi cela pose-t-il problème que le drone déclenche les détecteurs si l'alarme est déjà déclenchée ? (oui, il faut qu'il soit à sa base à la fin de l'alarme, là il y a quelque chose à faire : par exemple dire que le drone vole max 3 min, le temps de filmer, histoire que l'larme puisse s'arrêter, quitte à refaire un tour). Il y aurait moyen de faire qqch de "bien"

cool, le principal c'est do nc que tu fais ce que tu voulais faire

à l'époque où j'avais une HCL puis une HC2, je n'ai jamais observé ces délais, mais n'y ai jamais fait attention non plus ! Est-ce vraiment important ?

il faut également cocher "start with HC" dans l'autre onglet

du coup elle commence à être utilisable cette HC3

pourvu que le téléchomage dure encore ...

oui, et merci, tu paies pour nous

Jamais, mais installé sur mon smartphone

je confirme que rien chez moi

pour ma part mes TTS sur mes GH fonctionnent toujours, et je ne dois rien payer ... De toute façon on sait que TOUS les services "gratuits", c'est toi qui fini par payer : pub, prises de données perso sur ton GSM, ...

en effet le -1 est également super important pour moi, car j'avais tout dans GEA, sauf le http (surveillance station, ...)

mettre des modules (FGD ou FGS) derrière les interrupteurs offrent : avantages : meilleur maillage du réseau z-wave, car partout dans la maison inconvénient : moins de place pour les installer

tu as réussis à transposer GEA sur la HC3 ???? Elle aura intérêt à rapidement être stable cette HC3, ça sent le retour du "grand jojo" (chanteur belge bien connu chez nous)

et aussi que Fibaro le supporte, car CHIP ???

une box de secours, dans ce cas ci, n'aurait servi à rien, vu que c'était un module qui mettait le bord... Mais en cas de panne de la box, c'est en effet judicieux

heureusement que @Did est là pour nous rappeler les dates importantes. => Joyeux anniversaire !

@mprinfo, toujours les bons plans ...

si tu utilises les sondes Dallas avec le FGBS-222 (max 6 sondes), tu place tout le bazar, pour l'inclure tu viens avec ta clé près du FGBS (si tu changes de sondes tu devras exclure et ré-inclure le FGBS) Perso, j'ai installé des AEOTE Trisensor : c'est plus cher que les FGBS (mais plus facile) mais moins cher que les McHome. A toi de voir

les 2 interrupteurs correspondent en effet aux commandes des sortie OUT1 & 2. La température correspond au thermomètre interne du smart implant. Je suis surpris de ne pas voir les 2 entrées, qui même si elle ne sont pas connectées, devraient apparaître (ce n'est pas comme les autres sondes de températures - max 6 - qui n'apparaissent que si sonde connectée LORS DE l'inclusion). Donc je pencherais pour un soucis lors de l'inclusion initiale. Cette inclusion à la box, l'as-tu faite avec le module à côté de la box ? Pour une bonne inclusion, il faut TOUJOURS être proche de la box ( < 2 m, sans obstacle-mur), faire une exclusion du module (même si neuf) puis l'inclure. Donc ici, je te recommande : te déplacer avec le module à proximité immédiate de la box exclure le module reset du module (cfr doc) ré-inclure le module mettre les paramètres comme il faut tester mettre le module à son emplacement définitif

mais c'est vrai que le PoE devrait fonctionner. Es-tu sûr que ton switch est assez puissant ? (j'ai eu le cas où j'avais utilisé un switch qui théoriquement devait suffire, mais mon appareil ne fonctionnait pas bien. J'en ai pris un plus puissant, et ok)

pour élaborer l'idée de @Lazer, tu définis une cène au départ de ton bouton qui actionne un FGS ou WP dédié et qui lui sera reconnu par Alexa ...