jojo

pour le circulateur intelligent : cfr sa doc pour le bypass, regarde ton radiateur : au dessus : la vanne en-dessous : le bypass

mais moi sur touts mes radiateurs, j'ai un bypasse et n'ai pas ce genre de soucis. Donc tu as deux solutions : tu as un circulateur intelligent qui est capable de ne pas cogner contre un mur tu as des bypass au niveau de tes radiateurs pour laisser passer l'eau au radiateur suivant

ton bouton poussoir, ferme un simple contact sec au niveau du moteur. pour le raccord du FGS, c'est très simple. L & N sont sur du 220V. tu dois brancher le FGS (entrées IN et O1) en PARALLÈLE de ton bon. Ton bouton ne dois donc PAS être raccordé au S1 du FGS. D'ailleurs celui-ci ne sera pas utilisé. Il faut modifier le paramètre (4 et 5) du FGS à 5 pour activier le Auto-off des relais 1 et 2 après 0,5 sec

si tu prends les vannes fibaro, elles ont la possibilité d'avoir une sonde indépendate en BT pour les piloter, et remonter la valeur de la température à la box (perso je ne les ais jamais testées) Donc comme tu as ces v annes avec sondes de tmp, tu n'aurais plus besoins des FGBS (qui pourraient avoir 4 (et pas 3) sondes de température) en fait ton thermostat d'ambiance n'agit pas sur l'alimentation électrique de la chaudière, mais sur le circulateur (ptobablement intégré à ta chaudière) qui va vers les radiateurs. En effet, l'option de couper la chaudière n'est que si on veux gérer par la domotique l'ECS. Chez moi, c'est encore un peu plus complexe : j'ai un chauffage solaire, et si la température de l'ECS n'est pas atteinte par le soleil, il dit que la chaudière peut fonctionner (en fait circulateur supplémentaire entre la chaudière et mon ballon solaire, c'est lui que je coupe ou allume avec le FGS que j'ai dit qui coupait la chaudière. ceci n'est valable que pour la partie des radiateurs, pas la partie ECS. Tu n'as qu'une zône / circulateur ? oui pas tout à fait : la consigne sur les vannes est mise une fois pour toute en fonction de ton horaire. La seule chose qu'il faut faire c'est être sûr qu'il y ait de l'eau chaude qui arrive dans le radiateur quand il doit chauffer. Exple : consigne de tmp à 21 °C pour toutes les picèes. Donc vanne pièce A sur 21°C et idem pour pièce B. S'il fait 19°C dans pièce A et 25°C dans pièce B, le circulateur va se mettre en route pour apporter de l'eau chaude dans les radiateurs des pièces A et B (qui sont dans cet exemple déservies par le même circulateur). La vanne de la pièce A sera ouverte (et son radiateur chauffera) et celle de la pièce B sera fermée (et donc son radiateur ne chauffera pas) => c'est le principe des vannes thermostatiques. ça tu le fais avec tes têtes de vannes thermo Fibaro. Si tu as plusieurs radiateurs dans une même pièce, tu ne devrais n'avoir qu'une seule sonde de teprature BT par pièce, et autant de vannes thermo que de radiateurs) les relais switch sont des simples relais commandés en z-wave principalement faits pour contrôler ton éclairage, mais tu peux également les utiliser pour pleins d'autres application (commander tes portes de garages, tes circulateurs, ...) les ondes radios, c'est le z-wave. En fait ton thermostat d'ambiance, ce n'est qu'un simple relais qui actionne le circulateur de tes radiateurs en fonction de la température mesurée et de la température de consigne. Ce nous avons fair ici, c'est la même chose. Pourquoi avoir mis un relais non raccordé par pièce ? Pour que la bos domotique sache si la pièce est en demande de chauffage ou pas (puisqu'on n'a pas de retour de la position de la vanne). Et alors si une pièce est en demande, la box démarre le relais (comme ton thermostat d'ambiance) du circulateur de la chaudière. C'est plus clair ?

je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire comme schéma => précise ta question. Il s'agit de la description d'un principe, qui peut être utilisé avec n'importe quelle box domotique, et avec d'autres matériels que ceux que j'ai utilisés.

j'ai édité le premier post avec des liens vers les produits que j'utilise (ces liens points vers des produits qui fonctionnent, mais d'autres peuvent également faire l'affaire)

j'espère que cela répondra à ta question, sinon, tu n'hésites surtout pas

Il y a énormément de questions relatives à la gestion d'un chauffage multi-zones / multi-pièces avec une chaudière. Je vous présente donc ce que j'ai fait chez moi et qui fonctionne depuis quelques hivers déjà. Il faut bien comprendre le principe, qui est simple : une chaudière se met en route lorsque l'eau de circulation ne sort pas à le température définie sur le thermostat de ta chaudière. Donc il faut piloter le(s) circulateur(s) qui va dans la pièce qu'on veut chauffer. Chez moi, j'ai 3 circulateurs (étage (1), séjour (2) et notre chambre (3)). Quand 1 es 3 circulateurs tourne, de l'eau chaude arrive dans les radiateurs concernés et donc elle se refroidit (vu qu'elle cède ses calories au(x) radiateurs), et la chaudière se met en route (si nécessaire). Le matériel nécessaire : des vannes thermostatiques z-wave sur chaque radiateur (pour moi ce son des DANFOSS LC-13) (chez moi : 11) une sonde de température par pièce (les LC-13 ne remontent pas la température => sondes Dallas sur FGBS, mesure de température d'un smaoke detecteur). La température doit idéalement être mesurée à 1,5 m du sol. (chez moi : 8) une sortie relais disponible d'un FGS par pièce (c'est pour cela, que j'ai toujours acheté des doubles relais, même pour piloter une seule lampe, c'est le même prix) (chez moi : 6) une sortie FGS pour commander chaque circulateur. (chez moi : 3) use sortie FGS pour alimenter en courant la chaudière (chez moi : 1) Principe de fonctionnement : Quand une pièce est en demande de chauffage, il faut que le circulateur correspondant démarre. (simple ?) ECS : ECS = Eau Chaude Sanitaire J'ai également configuré mon ECS sur le principe d'une pièce spécifique. Comme les chaudières ont très souvent un ballon ECS incorporé, j'ai mis un pilotage de l'alimentation électrique de ma chaudière pour qu'elle ne soit allumée que quand j'ai besoins d'ECS ou qu'un des circulateurs de chauffage tourne. Idée : ça ne sert à rien de maintenir mon ECS à température si je ne suis pas là (par exple en semaine en journée, ou durant les vacances) En pratique : envoyer la température de consigne de la pièce à la vanne (panneau de chauffage / GEA / ...) si la température mesurée dans la pièce est < à la température de consigne, allumer le relais du FGS de la pièce (relais qui n'est raccordé à rien du tout). Dans le cas contraire, l'éteindre. (Linked devices et panneau de chauffage / GEA / ...) dès que un des FGS des pièces d'un circulateur est allumé, allumer le FGS de ce circulateur et celui de la chaudière (GEA / LUA / ...) dès que ECS est ON, allumer le FGS de la chaudière. dès que TOUS les FGS des pièces d'un circulateur sont éteints, éteindre le FGS de ce circulateur (GEA / LUA/ ...) dès que tous les circulateurs sont éteints et que pas de ECS, éteindre la chaudière. (GEA / LUA / ...) Bonus : J'ai programmé chez moi 3 modes de chauffage (ECS (= toute l'année), Salles de bains (= automne et printemps), tout (= hiver)). Et donc en fonction du mode de chauffage choisi, j'active la régulation automatique des pièces concernées. j'ai également une variable vacances qui me permet (entre autre) de ne pas chauffer mon ECS et mes pièces quand je suis en vacances (et d'avoir une maison chaude quand je reviens) => peut être définie dans Google Calendar Il n'y a plus qu'à ...

encore 15 min de patience

toutes les box domotiques peuvent faire ce que tu veux. Je suis entrain de rédiger un tuto pour expliqueur en détail ce que j'ai fait chez moi. Il sera prêt d'ici la fin de la journée

super ! C'était obligé, tu imagines si ce n'était pas possible ? Plus de marché de l'occasion possible. Car qui pense à faire une exclusion avant de revendre ?

no stress. Comme pour tous mes device (même les neufs non verts), tu peux faire l'exclusion comme s'il était déjà inclus sur ton réseau z-wave

juste

mais pas de code réduc ...

en effet d'après la doc https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=2ahUKEwiSqJuN7bzdAhXHa1AKHaJrAnkQFjAAegQICBAC&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.zipato.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Frgbwe27zw-Zipato-RGBW-Bulb-User-Manual-v1.1.pdf&amp;usg=AOvVaw2NjxosU_jdYD3Q539DBlfM une exclusion du réseau z-wave correspond à un reset du device. Tu n'arrive pas à fau-ire d'exclusion ? (je dirais mettre t a HC2 en mode exlusion (quand bulb alimenté en 220V) et tapotter sur l'ampoule).

Non pas de réduction particulière pour les membres du forum, MAIS la garantie d'un bon sav (parfois bien nécessaire)

C'est avec TRES grand plaisir

c'est pour cela qu'il faut TOUJOURS prendre les 2 relais, pour en avoir un de réserve. Et même si on n'utilise pas le second, si le premier meurt, il n'y a qu'à changer 2 fils et c'est reparti avec le second

en effet, ce sera plus simple/safe

ok, c'est exactement la même version que moi tu peux virer le lecteur CD ton controleur SCSI est bizare crée ta machine comme ça et essaye de la modifier. ! chaque fois que je rentre en modif dans la machine, je dois faire un refresh de browser

quelle version de Exsi as-tu ? tu ne peut pas faire ceci ?

en effet le bootloader doit être installé en SATA / Indépendant persistant. Pour rajouter un lecteur SATA à ta VM Modifier -> Ajouter un autre périphérique -> Contrôleur SATA

Ok, je croyais que tu avais refais un schéma spécialement pour l'occasion.

il faut bien comprendre le principe. Une fois que tu a compris ça, tu es champion du mon du FGS. Allumer le relais 1 (ou le 2) correspond à ponter le IN et Q1 (ou le IN - le même - et Q2) Pour activer le relais, ou bien tu le fais avec l'interrupteur S1 (ou S2) ou logiquement avec ta box? D'où l'importance que tu coupes toujours la même phase avec les relais 1 et 2. Bon je t'ai répondu un peu vite, il n'y aura pas le feu, mais ça ne fonctionnera pas. Donc une fois que tu auras trouvé la phase qui est coupée par le module pour ton éclairage extérieur, tu dois trouver la même phase qui alimente le transfo des lampes de ta piscine. Pour ce faire, avec un multimètre pour mesurer du 220VAC tu fais les mesure suivantes. (sachant que pour piscine tu as des phase P1 et P2, et que pour ton jardin , tu as J1 et J2) Quand tout est allumé : tu mesures J1-P1 et J1-P2. P1 OU P2 sera la même phase que J1. C'est celui qui aura une différence de potentiel de 0V (disons en exemple P2), l'autre aura 220V. Si ensuite tu mesures J2-P2, tu devrais avoir 220V et J2-P1 : 0V. Ensuit tu dois savoir si c'est ton fil J1 (ou J2) qui arrive dans le IN de ton FGS. Disons que c'est J1. Alors entre IN et P2 tu devrais avoir 0V. Tu coupe donc le fil P2 entre l'interrupteur actuel et le transfo. Le fil qui venait de l'interrupteur actuel, tu le mets sur S2. Le fil qui va au tranfo, sur Q2. Ca devrait être ok